10 Trucos Determinantes para Conseguir Fotografías de Paisajes más Nítidas

Una de las mayores preocupaciones de un fotógrafo de paisajes en la parte más técnica de la ejecución de sus fotos es conseguir la máxima nitidez. Aunque algunas puedan parecer obvias, existen una serie de prácticas que puedes llevar a cabo para conseguir la máxima nitidez en tus fotos. Puede que algunas de estas prácticas las conozcas, pero también es probable que descubras algún nuevo truco que no conocías o no tenías en cuenta. Si quieres conseguir unas fotos de paisajes más nítidas, no te pierdas el siguiente artículo.

1. Usa un trípode

El trípode es un complemento casi obligado en la fotografía de paisajes.

Salvo que vayas a realizar exposiciones cortas, exposiciones que directamente puedas hacer a pulso con garantías, necesitarás usar un trípode.

Si no tienes uno aún y estás mínimamente interesado por la fotografía de paisajes, deberías ir pensando en hacerte con un buen trípode.

Los fabricantes más conocidos entre la comunidad fotográfica son Manfrotto y Gitzo, pero hay otras muchas marcas que disponen de buenos trípodes y rótulas y algunas de ellas a buen precio.

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Asegúrate de que el trípode sea bien estable y que tanto el trípode como la rótula que elijas soporten con garantías el peso de tu cámara y el objetivo más pesado que tengas y con el que vayas a utilizarlo.

2. Usa el temporizador de la cámara...

Cuando uses tu trípode, no dispares directamente con la cámara o muy probablemente transmitirás vibraciones a la cámara al pulsar el disparador que afectarán a la nitidez de tus fotos.

En su lugar, puedes optar por usar el temporizador de la cámara.

Hay algunas cámaras que permiten seleccionar el tiempo que la cámara espera antes de hacer la foto. Elije un tiempo intermedio que, por un lado, no te haga esperar demasiado y que, por otro, deje pasar lo suficiente como para que no se transmita la vibración por la pulsación.

3. ... O mejor aún, usa un disparador remoto

Hay determinados tipos de fotos en los que puede que el temporizador no sea una opción.

Si necesitas que el disparador se accione en un momento determinado, no podrás estar calculando la antelación con la que debes accionar el temporizador.

Si tu cámara lo permite y dispones de uno, el disparador remoto es una solución ideal para accionar el obturador de la cámara en el instante que desees sin trasladar vibraciones a la cámara. Es un accesorio muy económico al que sin duda sacarás mucho partido cada vez que uses tu trípode.

4. Desactiva el estabilizador

Si tu cámara o tu objetivo disponen de estabilizador y estás usando el trípode, desactívalo.

El sistema de estabilización está pensado para compensar el movimiento y aunque no te lo creas, el hecho de que la cámara esté completamente estática por el uso del trípode puede interferir con el estabilizador y hacer que éste transmita vibraciones a la cámara.

El estabilizador es uno de esos controles que, cuando lo usamos, lo dejamos puesto y nos olvidamos completamente de su existencia. Así que, para que no tengas problemas en tus fotos de paisajes, acuérdate de desactivar el estabilizador si tu objetivo o tu cámara cuentan con él.

5. No toques la cámara ni el trípode

Evita tocar la cámara o el trípode mientras haces la foto y vigila especialmente que tampoco la toque, por ejemplo, la cinta de la cámara.

El efecto del viento puede hacer que la cinta golpee el trípode y se trasladen vibraciones por ahí.

Por ello, no solo sepárate de la cámara y el trípode sino asegúrate también de que no exista ningún elemento adicional que pueda trasladar vibraciones.

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6. Bloquea el espejo

Cuando miras a través del visor de tu cámara réflex, lo que estás viendo es una imagen reflejada. En el momento de disparar, lo que hace la cámara es levantar el espejo que refleja la imagen para que la puedas ver en el visor y luego bajarlo de nuevo.

Este movimiento traslada vibraciones a la cámara, por lo que si tu cámara dispone de sistema de bloqueo del espejo, utilizalo.

El sistema de bloqueo del espejo está pensado para que en este tipo de situaciones el movimiento del espejo no traslade ninguna vibración con el golpeo de la apertura y cierre del espejo.

Algunas cámaras no disponen de este mecanismo, pero disponen de un retardo en el sistema de disparo tras el movimiento del espejo que mitiga la vibración. No es tan eficiente como el bloqueo del espejo, pero sin duda es mejor que no disponer de nada.

7. Utiliza el punto dulce de tu objetivo

La teoría dice que cuanto más cerrado tienes el diafragma de tu objetivo, mayor es la profundidad de campo o la zona que se aprecia nítida en la cámara.

Ciertamente, la profundidad de campo depende de la mayor o menor apertura del diafragma.

Pero no es menos cierto que los objetivos, por regla general, no se suelen comportar igual de bien en términos de calidad de imagen cuando utilizamos sus aperturas máximas y mínimas.

Además, dependiendo de la focal que utilices, es probable que puedas conseguir una profundidad de campo amplísima sin necesidad de cerrar tanto el diafragma. Esto ocurre, por ejemplo, con los grandes angulares.

Antes de cerrar del todo el diafragma te recomiendo que trates de entender el concepto de distancia hiperfocal para que sepas que apertura necesitas y puedas utilizar aperturas algo mayores y aprovechar así las aperturas en las que mejor funcione tu objetivo.

8. No enfoques al infinito

Como ya te anticipaba en el punto anterior, jugando con la hiperfocal puedes conseguir que tu foto salga perfectamente nítida sin necesidad de enfocar al infinito. De hecho, si enfocas al infinito, la foto no saldrá tan nítida como si enfocas a un punto intermedio.

¿Extraño? En un principio si, pero si lo piensas detenidamente verás que no lo es tanto, aunque la lógica no te hubiera invitado a pensarlo.

Cuando enfocas, la zona nítida que consigues suele variar en un rango de distancias por delante y por detrás del punto enfocado. Al enfocar a la lejanía, la parte más cercana a tí puede salir borrosa.

En cambio, si enfocas a una zona más cercana y cuentas con una focal y una apertura suficientes, la zona nítida abarcará desde el punto en el que hayas enfocado hasta el infinito visible (el fondo de tu foto) y recogerá más zona nítida por delante. ¿Lo entiendes?

Por ejemplo, a la hora de hacer paisajes con mi Sigma 10-20 suelo trabajar con enfoque manual fijado a 1 metro y una apertura f/11, en lugar de enfocar al infinito y cerrar a f/22 como podrías haber pensado inicialmente.

Si no te lo crees, haz la prueba.

9. Mantén limpio el objetivo

Este punto es importante. Si tenemos el objetivo sucio, por ejemplo con huellas, puede afectar a la calidad y la nitidez de nuestras fotos.

Si estamos tomando todas las precauciones para conseguir la mayor profundidad de campo posible y no transmitir vibraciones a nuestra cámara y luego resulta que tenemos el objetivo sucio, no nos habrá servido de mucho cumplir todos los puntos anteriores.

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10. No uses filtros protectores

Este último punto lo dejo a tu elección.

Los más puristas dicen que cualquier filtro entorpece en la calidad de la foto final. Ciertamente, lo extraño sería que mejorara (hablo de filtros protectores, filtros que no aportan teóricamente nada a la foto en sí), pero si el filtro es bueno tampoco tiene or qué generar males mayores, salvo que esté sucio, como ya te comentaba con el propio objetivo.

De hecho, es probable que utilices otro tipo de filtros como el de densidad neutra o el polarizador en según que fotografías de paisajes y no por ello vas a renunciar a utilizarlos.

Simplemente, tenlo en cuenta.

Y a ti, ¿se te ocurre algún consejo más?

Puede que haya alguna cosa más que tengas en cuenta a la hora de conseguir hacer unas buenas fotos nítidas de paisajes. Si crees que puedes ayudarme a aumentar la lista, estaré encantado de recibir tu ayuda.

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Comentarios

  1. sardo007 dice:

    Tampoco es cuestión de cerrar lo más posible el diafragma… a partir de determinadas aberturas comienza a aparecer la difracción. En la mayoría de las cámaras de 35mm a partir de f11 y más cerrado ya la difracción se nota mucho y eso quita más nitidez que la falta de profundidad de campo. Así que mejor no cerrar más allá de f11 y si acaso hacer pruebas para conocer cada óptica en particular. Con formatos más grandes se puede cerrar más, pero también es bueno conocer bien cada óptica para saber donde están los límites.

  2. gloria dice:

    wow! esta misma tarde salgo a poner en práctica todos estos consejos!

  3. Jose Luis dice:

    sardo007, precisamente es lo que comentaba en el punto 7: cerrando a tope el diafragma no se consigue el efecto deseado y además los objetivos se suelen comportar peor. Gracias.

  4. jovisur dice:

    Pienso que no se han mencionado dos elementos importantes: el equipo y el proceso de pos-producción.
    Hemos de ser conscientes, que las fotografías que saquemos será proporcionar al equipo con el que contemos. Hay compactas muy muy buenas que en cierta manera superan al la réflex, pero, en general, las fotos procedentes de estas últimas suele ser de mayor calidad que las procedentes de un equipo más económico.
    Y llegado a este punto hay que prestar especial atención a los objetivos, pues, es una parte muy importante del conjunto que no se le suele dar importancia, pero que sin embargo, la tiene. Nadie da duros a 3 ptas. Y si un objetivo vale más que otro, en la mayoría de los casos es porque los vales, y la calidad de imagen que entrega, suele ser mayor, que otro de precio mas reducido. No debemos escatimas recursos en objetivos, y recordemos que podemos desprendernos de la cámara, pero los objetivos podemos mantenerlos, porque nos servirán para modelos venideros.
    Y también añadiría, que es muy importante disparar en RAW, porque a la hora de procesar la imagen, las posibilidades y opciones que se presenta al ?revelar? este tipo de imagen, es mayor , que si disparamos en jpg, amén de que, de entrada, este tipo de imagen tiene más calidad que la ya comprimida.

  5. Cristian dice:

    Con respecto al tema del bloqueo del espejo, mi camara no lo tiene, pero sí puedo alternar entre ver por el visor o el lcd y es en esta funcion que si no me equivoco el espejo se levanta. Puede ser esta una buena opcion para “bloquear” el espejo?

  6. david81 dice:

    Gracias por vuestros consejos,son realmente utiles.

    Saludos
    David

  7. Resulta que hay una pp para los iPods y los iPhones que permite que funcionen como “sismógrafos”. Es muy “entretenido” ponerlo sobre la mesa o el escritorio y ver como los movimientos normales…no lo son tanto: son pequeños terremotos.

    Hace semanas, mientras tomana una panorámica desde la terraza de casa, se me ocurrió ver que tanta vibración registraba el aparatejo. Así en el piso del techo, junto al tripié…

    Mal rollo.

  8. salvadorgomezsanchezcom dice:

    Lo mas importante para mi la inquietud por el mundo que nos rodea, teniéndola haces estupendas fotografías.

  9. Leoncillo2000 dice:

    Excelente artículo y comentarios, ahora pregunto, en España y países de estaciones los paisajes tienen su espectacularidad, yo vivo en un país tropical, el cielo en por lo general nubado y en la profundidad la humedad da la sensación de contaminación aún sin serlo, por lo que los cielos son más bien blancos y difusos. Que bueno que en algun artículo futuro tuvieran en cuenta concejos para este tipo de paisaje que de otra parte ofrece mucha riqueza en orografía, variedad de vegetación entre otras cosas. GRACIAS EQUIPO DZOOM

  10. mapi20 dice:

    Al menos en mi Nikon D5000, no funciona usar el Live view para el tema del bloqueo del espejo. Afortunadamente, si que tengo algo parecido a la opción de bloqueo del espejo. En configuración, d5: modo de retardo de exposición.

  11. manuel fernandez dice:

    Hi.. equipo D ZOOM realmente estoy aprendiendo mucho con ustedes acabo de comprar mi primer lente ,SABIENDO lo que nesesito es un nikkor 85mm 1/4 Gracias por existir y dar conceptos de la fotografia tan entendibles para nosotros los novatos en algo tan apasinante como la fotografia y en forma tan desinteresada….MANUEL

  12. Nitro dice:

    Unos consejos muy útiles todos. Dentro de 10 días haremos una visita por la sierra y estrenaré el trípode. A ver si puedo conseguir alguna fotillo guapa.

  13. chepi dice:

    aunque no es lo mismo ( y eso ya todos lo sabemos ),a veces, un mal enfoque puede llegar a dar la sensacion de una pequeñisima vibracion, por lo tanto una solucion podria ser: al enfocar algun objeto a distancia media ( y llevando todas las reglas anteriormente expuestas ), acercar el objeto con la ayuda del zoom, eso nos dara la oportunidad de ver de manera mas precisa y grande nuestro objeto, lo que automaticamente nos facilitaria encontrar el foco justo y nitido, el cual una vez logrado, podremos devolver a la posicion original la focal, teniendo la seguridad que nuestro objeto esta justo en foco. Sumemosle a eso un buen tripode, y regresar cuidadosamente nuestra focal, y parte importante de nuestra nitidez estara asegurada.

    saludos cordiales a todos.
    chepi

  14. Luisg dice:

    Estoy con chepi en lo que dice.Me parece una buena idea que yo ya he puesto en funcionamiento alguna vez que otra.

  15. Nose dice:

    En respuesta a chepi diré que hoy en día hay mejores soluciones que hacer zoom+enfocar+retirar el zoom y disparar, por que el foco puede haber variado. La solución actual es usar el zoom digital (Live View) ya que esta utilidad permite enfocar sin desplazar el zoom óptico (lente) y, por tanto, optimizando el enfoque.

    Por otro lado, una solución fácil y barata para mejorar la estabilidad en el momento del disparo es colgar la mochila en la barra central del trípode, cosa que añade todo el peso de la misma sobre el conjunto, minimizando cualquier movimiento producido por causas ajenas al equipo como puede ser el viento.

    Un saludo y felicidades por los tutoriales que hacéis.

  16. Jelen dice:

    muy buenos esos diez consejos para fotografiar paisajes..pero a mi las fotos no me salen así de guapas! supongo que en fotos como la tercera o cuarta tienen retoque de photoshop. alguien sabe como realizar esos efectos? GRACIAS

  17. @Jelen, ¿conoces las técnicas HDR (http://www.dzoom.org.es/cat-60-0.html)? Con ellas puedes conseguir resultados, al menos, similares a los de esas fotografías.

    Eso sí, el entorno y seguir estos y otros consejos sobre fotografía de paisajes también es fundamental ;)

    Ciao

  18. maria jesus ramierz dice:

    ESTUPENDO ,como siempre.pondre en practica mi sigma 10-20.GRACIAS
    Me interesa mucho el HDR,pero en LR,que es el que uso.no se si el LR.3
    tiene este poseble revelado.SALUDOS

  19. @maria jesus, me temo que en Lightroom de forma nativa no. Necesitas editar las fotos que compondrán el HDR y fusionarlas dentro de Photoshop u otra aplicación que te lo permita.

    Ciao

  20. Juan dice:

    Con el tema del filtro, yo uso un filtro UV de buena calidad SIEMPRE que se estoy en exteriores: mejora los colores evitando excesos de rayos ultraioletas (UV) y para proteger la lente. Otros filtros útiles para paisajes son el polarizador (mejorando colores y quitando brillos) y ND degradé para oscurecer parcialmente la imagen, por ejemplo el cielo.

  21. Eric dice:

    Hola,tengo 15 años y estoy empezando con esto de la fotografia aun me qued un universo por recorer.Pero quiero hacer una pregunta, estoy empezando a hacer fotos en manual por lo general me va vastante bien pero… cuando salgo a la calle a fotografiar me ocurre algo raro, se me pone un tono azul en mi fotografia he provado a habrir un poco el diafragama, se quita pero no del todo.¿aguien me podria decir porque pasa esto y como lo puedo arreglar?
    Muchas gracias de antemano y Felicidades a Dzoom

  22. @Eric, puede deberse a la configuración del balance de blanco que tengas asociado al modo manual de tu cámara. Échale un vistazo a este artículo:

    http://www.dzoom.org.es/noticia-2903.html

    Ciao

  23. Abel Manríquez Machuca dice:

    Como siempre, muy interesantes los consejos.
    Yo agregaría una sugerencia que puede parecer obvia, no obstante. Antes de obturar estudiar bien la posición general de la cámara, a veces un pequeño cambio es grande para el resultado. Lo otro es probar a distintas posiciones del zoom, una fotografía que se ve muy bien en gran angular, a lo mejor, sin embargo, tiene más potencia iconográfica captada con mayor acercamiento, o viceversa.
    Cada vez que puedo, primero me doy un paseo físico en el lugar de la toma, hasta dar con el punto que considero da una mejor posición fotográfica. Y además, me fijo en detalles que pueden resultar de importancia, como esperar una nube que avanza hasta justo el instante en que se ubica en una posición más ideal.
    En casos especiales y cuando es posible, primero estudio el paisaje y la hora más apropiada para la toma que deseo.

  24. joke dice:

    @eric: eso también ocurre cuando hay algún objeto delante. Puede haber algún tipo de aberración con rayos gamma. Normalmente son tones azules.

    Si te pasa solo a veces prueba hacer la foto en un sitio con poca luz. Y si ocurre a menudo en cualquier tipo de iluminación puede que sea por balance de blanco BW

  25. IGNACIO CADENA dice:

    LA TEORIA DICE QUE PARA LAS PANORAMICAS CIERRA TU DIAFRAGMA, USA UNA FOCAL ABAJO DE 35mm, ENFOCA A LA MITAD O UN POCO ANTES. LA DUDA QUE TENGO ES QUE MI CAMARA TIENE 9 PUNTOS DE ENFOQUE, LOS CUALES PUEDEO MODIFICAR, LA PREGUNTA ES ¿CANCELO LOS PUNTOS DE LAS ORILLAS Y DEJO EL DEL CENTRO PARA ENFOCAR? PORQUE SI DEJO LOS NUEVE PUNTOS NO PUEDEO ENFOCAR AL CENTRO COMO DICE LA TEORIA.

    • yuyubest dice:

      Hola. como trabajo yo. Enfoco solo con el punto central ya que es mas preciso y rápido, los otros puntos (9, 11 o 60) para mi no existen a no ser que haga foto macro. Pulsa el disparador hasta la mitad hasta que consigas el enfoque y luego recompón la imagen, o puedes hacer algo mejor, disocia y configura tu cámara para que el boton de enfoque sea distinto al de disparo, en la Canon el botón para asignarle el enfoque se llama AF-ON, verás que cuando te acostumbres a este modo de enfoque con botón disociado al de disparo es mucho mejor. Un consejo evita en la medida que te sea posible usar las mayúsculas en los post, ya que significa que gritas y seguro que esa no es tu intención, un saludo.

  26. Muchas gracias por compartir sus consejos,hoy mismo los pongo en práctica.

  27. Ariel Teo dice:

    Buenos días a todos,

    Podrán ahondar un poco más o postear un link acerca del punto 6 (Bloquea el espejo).
    Mi cámara es Bridge y quisiera saber de qué trata el bloqueo del espejo.

    Gracias!
    Saludos!

  28. Excelente artículo José Luis R., lo tomaré todo en cuenta, muy valiosos consejos. sólo un comentario con todo respeto: al escribir “¿lo entiendes?”, se puede leer un tanto como subestimación para el lector (y una posible y remota arrogancia por parte de quien lo dice), aún de que la intención sea la mejor. Sugiero en su lugar escribir: ?¿me explico?? o ?¿logro darme a entender??. Saludos cordiales.

    • Jose Luis dice:

      Vaya, no pensé en ningún momento que se fuera a interpretar desde esa línea… Lo vigilaré a futuro, porque desde luego no es la intención. ¡Saludos!

      • yuyubest dice:

        jajajaja si es cierto Astrapé tiene razón, aunque todos sabemos que esa no es tu intención, cuando a mi me dicen lo entiendes, yo siempre respondo, “sí, si yo sí que lo entiendo, eres tú el que no se explica” jajajajaja. un saludo

  29. Claro José Luis. No veo que la intención sea disminuir al lector con esa expresión. Es muy común usarla con la intención de dar cierta cercanía al que nos escucha/lee. Pero bueno, de visiones y percepciones es como lo de gustos y colores.

  30. Tomas Gonzalez dice:

    Muy util, como siempre. Nunca he desactivado el antivibracion.Lo probaré en el proximo paisaje.
    Saludos

  31. Leoncillo2000 dice:

    Bueno, lo obvio a veces también se olvida, Número 11 pasa el modo a Raw o por lo menos a tamaños grandes de la fotografía aunque esto gaste más memoria, evitara pxelado al acercarnos sobre todo en ampliaciones.

  32. hola, felicitaciones por la pagina y mil gracias por todas sus recomendaciones; yo compre hace poco una fujifilm x100t y quisiera saber que recomendaciones especificas pueden dar para la fotografía de paisajes con este tipo de camara; por ejemplo, ¿sobre el control de exposición creen que es bueno tenerlo en menos uno, para que después al “revelar” digitalmente se puedan rescatar los tonos bajos y no perder los altos?

    • Rosco dice:

      hola, intenta exponer en forma puntual al lugar con mayor luz de tu toma sobreexponiendo en un paso para tener la mayor cantidad de información posible en tus archivos

  33. Daniel Bruhin W. dice:

    Hola, Una sugerencia, cuando suben fotos con sus artículos, no sería mala idea poner la información como fueron sacadas las fotos: cámara,lente,apertura,velocidad, iso, que filtro fueron usados (polar, Densidad neutral graduado, densidad neutral, etc, si varias fotos juntadas en PS o LR, HDR, etc. En efecto, soy profesional y sé que los aficionados no pueden creer a veces las maravillosas fotos que muestran y después creen que nunca podrán sacar similar foto. Obviamente lo más importante de una foto es la pre-visión de aquella que es algo más complicado para el principiante. Como este es un sitio para aprender, sería muy importante y vital este punto. Gracias por sus muy buenos artículos.

  34. DAYRO RUIZ ARAUJO dice:

    Agradecidos por las fotos publicadas, que bien sería decir la historia de esa fotos: velocidad, ISO,Diafragma, hora, lente etc.

  35. Jatera dice:

    No puedo opinar todavía por llevar unos días nada más, saludos

  36. Conchi 1.4 dice:

    Hola, tengo una Nikon 5200 y llevo un tiempo haciendo fotografías en Modo Manual, pero muchas veces soy incapaz de manejar la velocidad, la apertura del diafragma e incluso el ISO. Me explico, si tengo la velocidad a 1/125 y quiero poner la apertura a f/8, no hay manera de ponerlo, e incluso con el ISO me pasa lo mismo, de 100 quiero subirlo a 200 y me sube directamente a 3200.
    Manejo todo mejor si pongo la cámara en Modo S (Control de velocidad) o A (Apertura).
    Por favor ¿me podríais decir si esto es normal? Muchas gracias por todo.
    Un saludo.

    • jemakal dice:

      Conchi para controlar tu el ISO manualmente debes ir al menú Disparo > Ajustes de sensibilidad ISO > Control auto sensibildad Iso, y ponerlo en OFF, así ya puedes controlar el ISO tú misma. (Si lo dejas en ON también puedes poner un un máximo y un mínimo ).Espero te sirva de ayuda. Un saludo.

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