4 Ejercicios que te Ayudarán a Entender Conceptos Fotográficos Clave

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La mayoría de aficionados a la fotografía no es consciente de que para conseguir hacer las fotografías con las que siempre han soñado es imprescindible primero aprender ciertos conceptos teóricos.

Cuando imparto un curso, la primera clase está relacionada con la teoría. Al terminar, la mayoría salen sorprendidos con la cantidad de conceptos nuevos que han aprendido y el número de palabras que habían escuchado por primera vez.

Es importante conocer y sobre todo entender cada uno de estos conceptos, y para ello, nada mejor que realizar algunos ejercicios prácticos. Viendo los resultados es mucho más fácil de asimilar para después poder aplicarlos. ¿Quieres saber cuáles son?

Aprende lo que es la profundidad de campo

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Fotografía tomada con un 50mm a f/2 enfocando a la vela. Con tan poca profundidad de campo el fondo sale totalmente desenfocado, aunque se intuye lo que hay.

Lo primero que podemos practicar es la profundidad de campo. Este es un concepto que al principio cuesta algo de entender, sin embargo, en la realidad la idea es muy sencilla. Para ello, lo más fácil es disponer de varios objetos separados entre sí y posicionar la cámara apuntando hacia ellos.

Para realizar este ejercicio de manera más sencilla recomiendo configurar la cámara en modo A o Av (Prioridad a la apertura).

La idea es ver cómo, una vez hemos enfocado a uno de los objetos, varía la profundidad de campo conforme vamos abriendo o cerrando el diafragma. El ejercicio propuesto es el de dejar la cámara quieta, enfocar a un objeto, configurar el diafragma a la mayor apertura y tomar la foto. Después, simplemente iremos cerrando el diafragma, por ejemplo a f/8, y después lo más cerrado posible (el número f más grande que te permita tu objetivo) que suele ser f/22.

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La misma foto pero esta ver he cerrado el diafragma a f/4, es decir, dos pasos. Aunque el fondo sigue desenfocado, pero aparece más definido. Si hubiera seguido cerrando el diafragma tanto la vela como el fondo se habrían visto igualmente nítidos y no daría la sensación de que hubiera mucha distancia entre ambos objetos.

Como se puede ver, conforme más cerramos el diafragma, más profundidad de campo tenemos, o lo que es lo mismo, la zona con elementos nítidos es mayor.

La velocidad de obturación varía el resultado final

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Se ha utilizado una velocidad de 1/60s que tampoco es muy rápida, pero se puede observar el agua y su textura.

Otro ejercicio que podemos hacer es ver qué pasa cuando variamos la velocidad de obturación. Hay situaciones en las que no vamos a ver ninguna variación, puesto que no hay ningún elemento de la fotografía que esté en movimiento.

Si sucede lo contrario, entonces las diferencias serán sustanciales. Para este ejercicio es recomendable configurar la cámara en modo T o Tv (Prioridad a la velocidad).

Para realizar este ejercicio dejaremos la cámara quieta, a ser posible sobre un trípode y buscaremos un elemento en movimiento. Un buen ejemplo puede ser el agua. Podemos utilizar un grifo, o si estamos en la calle una fuente (con agua).

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Simplemente con aumentar la velocidad a 1 segundo la velocidad del agua crea el efecto seda. Si lo aumentamos conseguiremos más efecto seda. Llegado el momento, por mucho que aumentemos el tiempo de exposición no obtendremos ninguna diferencia.

La primera foto la haremos a una velocidad muy rápida, por ejemplo, 1/1000s. A esta velocidad congelaremos el agua que está en movimiento, pudiendo ver perfectamente las gotas de agua. A continuación, reduciremos la velocidad hasta 1/100s. Aquí la velocidad es más lenta, por lo que empezaremos a ver cómo el agua aparece algo movida. Para finalizar, cambiaremos la velocidad a 1/10s o incluso 1s. Es cuando empezaremos a ver cómo no identificamos ninguna gota de agua y aparece el conocido efecto seda. Podéis poner hacer más pruebas modificando la velocidad a vuestro gusto. En este caso, la velocidad de obturación depende de la velocidad con la que se mueve nuestro sujeto. Cuanto más rápido se mueva, mayor velocidad necesitaremos para congelarlo.

Conoce los límites del ISO de tu cámara

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Fotografía tomada con una Canon 5D Mark III a ISO 12.800. Se aprecia bastante ruido, aunque pueda parecer que no lo tiene se ve claramente cuando miramos al recorte de la foto.

El ISO es un desconocido para mucha gente, y el parámetro más temido por otros. Es necesario saber que el ISO es un estándar y que cuanto mayor ISO configuremos, mayor ruido (puntitos) aparecerá en nuestra fotografía, pero también es necesario saber que no hay que tener miedo de subir el ISO, que para eso está.

Lo que tenemos que averiguar es cuál es el límite de nuestra cámara antes de que el ruido sea tan grande que la foto quede inservible. De manera que podemos hacer un ejercicio tan sencillo como disparar varias fotografías e ir subiendo el ISO en cada una de ellas. Para poder realizar las comparaciones posteriores recomiendo usar trípode.
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La misma fotografía tomada a ISO 1600. Como se puede ver, este modelo de Canon soporta perfectamente este ISO, incluso a 3200.

La mayoría de cámaras tienen un ISO nativo de 100, lo que significa que es el ISO más bajo en el que obtenemos la mayor calidad (algunas permiten bajar a ISO 50 pero no es completamente real). Algunas cámaras CSC tienen un ISO nativo 200. Cada uno probará con su ISO nativo correspondiente e irá subiendo a 400, 800, 1600, etc...Hoy en día las cámaras soportan muy bien los ISOs altos, por lo que no es de extrañar que podamos disparar a ISO 6400 sin problemas.

Para ver las diferencias tendremos que hacer zoom al 100% y comparar unas con otras. Cuando veas que la fotografía tiene tanto ruido que es difícil de eliminar por software entonces habrás encontrado el ISO máximo al que deberías disparar cuando quieres obtener una fotografía con suficiente calidad.

Cómo afecta al color el Balance de Blancos.

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Fotografía tomada con una temperatura de color de 2550 y Matiz a +11. Como se puede ver, sale azulado cuando en realidad debería verse blanco.

Otro concepto que cuesta entender al principio pero con ejemplos se entiende rápidamente. Lo primero que hay que saber es que la luz tiene color (por simplificar). Dependiendo del color que tenga la luz veremos los objetos iluminados por esta, de un color u otro.

Por ejemplo, una pelota blanca a medio día iluminada por el Sol hará que veamos una pelota de color blanco, porque la luz a esas horas tiene una temperatura de color de unos 5500 grados kelvin (que es la medida que se utiliza para medir esta temperatura). Esta temperatura de color digamos que es neutra, es decir, que vemos los colores tal cual son, sin interferir en ellos. Si esta misma pelota la metemos en un cuarto en el que hay una luz de color naranja, la pelota la veremos naranja, cuando en realidad es blanca.

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La misma foto pero cambiando el balance de blancos a 9000k. Por lo tanto aparece naranja.

Aquí es donde aparece el balance de blancos. Precisamente el balance de blancos sirve para tratar de conseguir el control sobre el color de la luz, de manera que podamos obtener el color real o todo lo contrario. En el ejemplo, si ponemos el WB (white balance) de manera automática, la cámara tratará de contrarrestar el tono naranja para que la pelota salga blanca.

La mayoría de cámaras disponen de diversos modos según la ocasión. Por ejemplo, nublado lo que hace es contrarrestar el tono azulado de un día nublado, por lo que la foto saldrá grisácea. Si utilizamos un modo determinado en una situación diferente obtendremos resultados dispares.

En el ejercicio podéis coger y hacer la misma foto conforme vais cambiando el balance de blanco. La manera más fácil de ver los resultados es fotografiando algún objeto blanco. Podéis probar diferentes balances de blancos, como luz día, tungsteno, o nublado.

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El color real era blanco y así trata de fotografiarlo la cámara al poner el balance de blancos en automático. En este caso, como la luz de ambiente era algo naranja, el balance que contrarresta este color era 3450k, es decir, una temperatura fría (azul). El azul contrarresta al naranja.

Hay que tener en cuenta que el resultado no podrá modificarse después en el ordenador si estamos disparando en JPEG. Si configuramos la cámara en RAW podremos modificar la temperatura de color durante el procesado sin perder calidad.

Con estos ejercicios conseguirás entender algunos conceptos que pueden estar borrosos y no muy claros. Puedes hacer diferentes pruebas en distintos lugares para luego comparar.

Sergio Arias Ramón, fotógrafo profesional especializado en viajes y naturaleza. Formación autodidacta centrado en la composición. Apasionado del blanco y negro donde encuentra su visión más personal. Puedes seguir sus trabajos en sergioariasfotografia.es y en facebook, twitter o instagram.

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Comentarios

  1. pescasur dice:

    Hola, quiero hacer una pregunta de principiante nivel 1: cual es la distancia focal, para una cámara digital formato DX que es equivalente al ojo humano?, es decir relación 1:1 con el ojo. No sé si lo que pregunto es una burrada pero no lo he sabido encontrar en ningún artículo. Gracias

    • fernandoatorre dice:

      Se dice que la distancia focal equivalente al ojo humano ronda en torno a los 50mm. El problema con las camaras dx es que como el sensor es mas chico existe un factor de recorte de 1.5 aprox (hablando de nikon), es decir los objetos tienden a perder “aire” alrededor, y por lo tanto se genera la sensacion de que estamos viendo un objeto mas cerca de lo que realmente esta, porque llenan mas el encuadre que si usaras una camara de formato FX. Los objetos se ven igual en DX que en FX a misma distancia focal, ahora si tu intencion es llenar el encuadre con la misma escena en una camara dx vas a tener que usar una focal de 35mm para compensar esa perdida de aire en el encuadre que tenias con el 50 se entiende?

      • pescasur dice:

        Hola, gracias por la respuesta, sí lo entiendo, el asunto es que con el objetivo 18-55 de nikon, ajustado a 55 mm “me parece” que se vé más chico que cuando quito el ojo de visor de la cámara, con lo cual me parecería que el 55 no es la distancia que se ajusta al 1:1 con el ojo, haciéndome pensar que es distancia debería ser algo alrededor de 70 mm. Me he explicado bien?

  2. konkavo dice:

    Hola Sergio.
    Si yo cojo un folio blanco y lo saco a la calle en un día soleado o nublado o lo miro en casa con mis bombillas amarillas, siempre lo veo blanco ¿Por qué?

    • fernandoatorre dice:

      Lo que hace el balance de blancos en realidad es compensar la dominante de color opuesta a la que sufre el objeto para neutralizar la tonalidad que sufre el blanco para llevarlo a que sea mas natural. Por eso si yo fuerzo un balance de blancos especifico para una situacion que no es la real de ese momento (por ej selecciono fluorescente para una escena que esta siendo iluminada por una luz incandescente por ej) voy a ver que la foto va a sufrir de una tonalidad irreal que afecta a toda la escena debido a que la camara entiende (en realidad les estas mintiendo) que va a ser iluminada de un color determinado que ella va a intentar compensar, pero en la realidad es el mismo color o distinto y se terminan “sumando”

    • AbelruiZ dice:

      A eso se le llama constancia del color y metamerismo, pasa lo mismo con el amarillo de un plátano por ejemplo, lo verás igual con luz artificial de tungsteno que a la luz solar. El ser humano ha desarrollado esa capacidad a lo largo de milenios como mecanismo de seguridad para ayudarnos a reconocer objetos bajo diferentes fuentes de luz.

  3. kikearturo dice:

    Hola. Es interesante como al revisar conceptos básicos uno igual descubre dudas y cosas que no están claras.
    Por favor díganme, si quiero descubrir los isos que es capaz de soportar mi cámara, iré subiendo la iso pero las fotos irán saliendo más luminosas. Entonces ¿comparo una foto con otra o sólo miro cada foto y veo si tiene granos?

    • fernandoatorre dice:

      No necesariamente, porque ese paso de luz que subis de luz a traves del iso, en un modo automatico o semiautomatico lo va a compensar sacando un paso de diafragma o de velociad de exposicion. Ahora si estas en manual y subis un paso de iso, seguramente o fotometro te dira que te estas subiendo un paso de luz y lo tenes qeu compensar con los otros valores.

  4. fernandoatorre dice:

    Hola sergio, soy un aficionado a la fotografia y me tome el atrevimiento de responder a las preguntas de las otras personas, para evaluarme si realmente mis conocimientos son correctos y me gustaria la opinion y la respuesta de un experto como vos a las preguntas de las persona. SAludos desde argentina

    • sergiarias dice:

      Hola Fernando.

      Gracias por tomarte las molestias, jeje. Tus respuestas son acertadas, así que poco más se puede añadir.

      Un saludo!

  5. pipemanuel10 dice:

    Muy buen aeticulo. Me qudaron mucho mas claras algunas cosas que no entendia bien.

    Siempre leo sus articulos, su pagina es muy buena. Ademas se agradece de que todos los articulos se puedan descargar en formato pdf para tenerlos en el tablet o pc.

    Saludos desde Chile.

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