7 Consejos Imprescindibles Para Dominar La Sensibilidad ISO

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La sensibilidad ISO, como ya hemos comentado en otros artículos, es junto a la apertura y el tiempo de exposición uno de los tres pilares de la exposición. Y como tal, le hemos dedicado no pocos artículos en dZoom.

Sin embargo, puede que a través de tantos artículos hayamos dicho todo lo que se puede decir al respecto de la sensibilidad ISO, pero, quizás, de una forma un tanto dispersa.

Por eso, he creído conveniente escribir este artículo con los 7 consejos que yo considero más importantes a la hora de elegir el valor de sensibilidad ISO en tus fotografías. ¿Quieres saber de cuáles se trata?

Recordando Qué Es La Sensibilidad ISO Y Para Qué Sirve

ISO  -Qué esPor si hay algún despistado, te diré que la sensibilidad ISO determina la cantidad de luz que necesita el sensor de nuestra cámara para lograr una correcta exposición.

Así, un valor ISO mayor hace posible que una menor luz ofrezca una exposición correcta, mientras que un valor ISO menor hace que sea necesaria una mayor cantidad de luz sobre el sensor para lograr una fotografía correctamente expuesta.

Esta denominación procede de la fotografía química, en que se podían adquirir carretes con distinta sensibilidad. En la fotografía digital, sin embargo, sobre un mismo sensor se puede indicar la sensibilidad que se desea que tenga el mismo.

¿Y por qué podría interesarnos variar esta sensibilidad? Muy sencillo, para exponer adecuadamente una toma en la que necesitamos valores específicos de apertura y/o tiempo de exposición y, por supuesto, deseamos exponer adecuadamente. Como decíamos en un artículo escrito al respecto, Sensibilidad ISO: Cuando Apertura y Velocidad no son Suficientes.

Sin embargo, el incremento de sensibilidad ISO no sale gratis. Ya que conlleva un incremento del ruido presente en la imagen y, por tanto, un deterioro de la calidad de la misma.

#1 Usa El ISO Base De Tu Sensor

ISO - SensorEl incremento de la sensibilidad ISO en fotografía digital se consigue amplificando la señal que es percibida por nuestro sensor. Como ya hemos avanzado, la amplificación de la señal también ocasiona una amplificación del ruido que pueda acompañar a esta señal.

El ISO base del sensor de tu cámara es aquel que no requiere hacer ninguna amplificación y que, por tanto, ofrece la mejor calidad y relación señal/ruido. Por ponerte un ejemplo, en el caso de mi Nikon D7000, se trata de ISO 100. Aunque conozco otras cámaras cuyo ISO base es ISO 200, por ejemplo.

Mi primer consejo es que averigües cuál es el ISO base de tu cámara y utilices, siempre que puedas, este valor. De este modo lograrás la mejor calidad de imagen posible, libre de ruido.

#2 Si No Es Posible El ISO Base, Utiliza El Más Bajo Posible

ISO bajoLo hemos dicho ya un par de veces, subir la sensibilidad ISO supone una merma mayor o menor, pero una merma al fin y al cabo, en la calidad de la imagen. Por ese motivo, utiliza el valor ISO más bajo posible para evitar introducir ruido innecesario en la imagen.

Por ejemplo, imagina que estás buscando congelar una imagen y para ello basta con llegar a un tiempo de exposición de 1/500 seg. Entre estas dos configuraciones:

  • f/4, 1/500 seg, ISO 400
  • f/4, 1/1000 seg, ISO 800

Sería mucho más oportuno optar por la primera, pues el paso de ISO 400 a ISO 800 no ayudará a congelar más la escena (pudiendo reducir el tiempo de exposición), sino que únicamente ocasionará un mayor nivel de ruido en la misma.

#3 No Te Recomiendo Configurar El ISO Automático

ISO no AutoNo soy muy amigo de las configuraciones automáticas, porque tu cámara, por lista que sea, nunca será más lista que tú y puede llevarte a un resultado no deseado.

La configuración de ISO en modo automático, para que la cámara sea la que determine el valor en función de la luz que necesite, es algo que no recomiendo. Creo que es más oportuno que tú controles siempre el valor a utilizar.

Es cierto que la sensibilidad ISO puede configurarse de forma automática y fijando un valor que no se permitirá superar. De hecho, conozco bastante gente que tiene seleccionada esta configuración y comentan que les da buenos resultados.

Aún así, creo que es más oportuno que el fotógrafo sea, en todo momento, el que controle el valor de la sensibilidad ISO y no la cámara de forma autónoma. Por eso, mi tercer consejo es que no elijas el modo de ISO automático de tu cámara.

#4 Es Preferible Subir La Sensibilidad ISO A Subexponer La Toma Y Luego Tratar De Arreglarlo En La Edición

Puedes tener la tentación de no subir lo suficiente el ISO para evitar la aparición de ruido obteniendo un resultado subexpuesto, pero con los parámetros de apertura y tiempo de exposición deseados y tratar de corregir esta subexposición en el procesado de la imagen. No caigas. El resultado será peor.

ISO - Subexpuesto con ISO 100

ISO - Expuesto correctamente ISO 400

¿No me crees?, parece que el resultado en las imágenes anteriores es idéntico, ¿verdad?

ISO - Comparación ISO Bajo corregido e ISO alto

¿Ves como a tamaño 1:1 el resultado de exponer correctamente aunque con un ISO superior es mejor? Esta mejora se aprecia fundamentalmente en las sombras, como puedes ver en las imágenes superiores.

Si no lo ves suficientemente claro, échale un vistazo a este artículo en que se hace la prueba de forma exhaustiva exponiendo correctamente a ISO 800 y subexponiendo a ISO 100 para luego tratar de corregir la exposición en la fase de edición.

Te preguntarás a qué se debe esto, ¿verdad? Pues muy sencillo, al modo en que los sensores digitales almacenan la información, pudiendo almacenar mucha más información en las luces que en las sombras, de ahí que merezca la pena exponer correctamente (aunque ello suponga incorporar algo más de ruido por el uso de una sensibilidad elevada).

Además, la calidad de los sensores de las cámaras actuales hace que no debas tener miedo a subir la sensibilidad a valores de 400, 800, 1.600... Puede sorprenderte el gran resultado que ofrecen también a estos valores.

#5 No Superes El ISO Máximo Al Que Tu Cámara Responde Bien

Lo comentaba en el último párrafo del apartado anterior, las cámaras han mejorado muchísimo la calidad de imagen utilizando ISOs altos. Sin embargo, cada sensor tiene un valor ISO a partir del que el resultado de la imagen es francamente malo.

Debes conocer ese valor, a través de pruebas que hayas realizado o de los estudios o análisis que puedas encontrar al respecto en Internet, y tenerlo en cuenta a la hora de variar la sensibilidad ISO en tus tomas.

ISO alto

Si por las condiciones de la toma te ves obligado a usar un valor de sensibilidad para el que sabes que el resultado no será nada bueno, hazte estas preguntas: ¿los parámetros de apertura y tiempo de exposición seleccionados son los únicos posibles para lograr el resultado deseado?, ¿puedo ganar algo de luz variando estos ajustes para reducir el valor ISO?

Si la respuesta a estas preguntas te obliga a utilizar un ISO elevado, adelante (aunque sabiendo que el resultado no será bueno), pero si puedes acomodar los parámetros para no forzar tanto el ISO la calidad de imagen te lo agradecerá.

#6 Lightroom Te Ayuda Con El Ruido

Está claro que debemos tratar de evitar la presencia de ruido en nuestra imagen siguiendo los consejos anteriores. No obstante, si no es posible, para eso están las aplicaciones de edición, para tratar de mitigar los efectos de ese ruido no deseado.

Lightroom (al igual que otras tantas aplicaciones de edición fotográfica), como de costumbre, ofrece una herramienta muy sencilla para tratar de suavizar el ruido que pueda haber en una imagen. Aunque, por supuesto, este suavizado no será inocuo, conllevará una pérdida de nitidez en la imagen, por lo que hay que aplicar el retoque con cuidado.

ISO - Lightroom

En el Módulo Revelar, dentro del grupo de herramientas de "Detalle", Lightroom ofrece un completo set de deslizadores para reducir el ruido. Teniendo en cuenta que existen un par de tipos de ruido. El ruido por luminancia (nivel de iluminación de los píxeles), para el que están los tres primeros deslizadores y el ruido por color, para el que están los dos últimos deslizadores:

  • Luminancia. Reduce el ruido asociado a la luminancia (el mayor o menor brillo de píxeles adyacentes).
  • Detalle. Controla el umbral de ruido de la luminancia. Un mayor nivel de detalle permite mantener el detalle de la fotografía, pero eliminando menos ruidos, mientras que un menor valor de detalle ofrece resultados menos ruidosos, pero también menos nítidos.
  • Contraste. Permite definir el contraste de luminancia. Los valores altos mantienen un buen contraste, aunque también cierto ruido, mientras que los valores bajos reducen el nivel de ruido, pero también el contraste.
  • Color. Reduce el ruido de color presente en una fotografía
  • Detalle. Controla el umbral de ruido en el color. Un valor alto permite que los bordes sean finos y detallados, pero con mayor ruido de color, mientras que un valor bajo ofrece menos ruido, pero también conlleva una pérdida de detalle.

Una vez que conoces para qué valen los deslizadores, también será cuestión de ir probando con distintos ajustes hasta lograr aquellos cuyo resultado te parezca más oportuno para cada imagen.

Siempre teniendo en cuenta que este tipo de ajustes es imprescindible realizarlos visualizando la imagen a tamaño 1:1.

#7 Cada Vez Que Apagues La Cámara Deja Seleccionado El ISO Base

ISO - No olvides dejarlo a ISO 100El último consejo que quiero darte al respecto de la sensibilidad ISO y por el que realmente me decidí a escribir este artículo, es que siempre que acabes de utilizar la cámara dejes seleccionado el ISO base.

¿Por qué digo esto? Pues porque el valor ISO es algo en lo que a menudo no reparamos, dando por supuesto, porque suele ser el valor que más utilizamos, que la cámara estará en ISO 100. De modo que si no necesitamos luz para una toma, ni siquiera comprobaremos su valor.

Sin embargo, me he lamentado en muchísimas ocasiones de no haber revisado el valor ISO antes de comenzar una sesión, pensando en que estaría en ISO 100, cuando en realidad estaba, por ejemplo, en valores de ISO 1600.

Tras realizar algunas tomas o, peor aún, ya en casa, me he dado cuenta de que estaba seleccionado un valor de ISO elevado (de una sesión anterior) que no habría necesitado para esta nueva sesión y que, lo único que había aportado era ruido innecesario a mis fotografías y la consiguiente pérdida de calidad en las mismas.

Por eso, aunque sea el último consejo que escribo en este artículo, considéralo como fundamental: cada vez que vayas a apagar la cámara, cerciórate de que dejas ISO 100 (también es aplicable para otros ajustes como, por ejemplo, la compensación de exposición en flash o cámara).

La imagen superior derecha es un ejemplo reciente de los problemas que puedes sufrir si no sigues este consejo. Fue tomada, en modo prioridad a la apertura, con los siguientes  ajustes: 85mm, f/4,5, 1/1.600 seg, ISO 1000.

El valor de sensibilidad elegido, obviamente, fue un descuido (por no haberlo puesto a 100 cuando acabé la sesión anterior y por no haberlo revisado antes de tomar la fotografía).

Sin ningún problema podría haber optado por estos ajustes equivalentes: 85mm, f/4.5, 1/200 seg, ISO 125. Logrando un resultado con mucho menor ruido y con la misma exposición.

Afortunadamente mi Nikon D7000 tiene un buen comportamiento en esos niveles de sensibilidad, por lo que el daño en la imagen no fue tan grave. No obstante, pone de manifiesto los perjuicios que puede ocasionar no tomar las cautelas suficientes en lo que a la sensibilidad se refiere y no hacer caso a este último consejo. ¡Síguelo para evitar problemas!

¿El #8?

Después de darle vueltas un buen rato, no he encontrado nada más que decirte a este respecto. Quizás tú sí que tengas en mente un octavo, noveno, décimo... O a lo mejor no estás de acuerdo con alguno de los 7 indicados y te gustaría precisar algo de lo dicho.

Sea cual sea el caso, es el momento de compartirlo con nosotros y ampliar y mejorar el contenido y utilidad de este artículo. ¿Te animas? ¡Tu turno!

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Comentarios

  1. Tropocolo dice:

    Yo creo que tener el control del ISO es bueno siempre y cuando tengas tiempo de cambiarlo. Si no, al disparar en Manual, la cámara (SONY) siempre te lo pone a 100, otra cosa es la “calidad” de la luz a la que vayas a disparar, entonces si que habrá que retocar un poco. Pero como digo, no siempre es posible, y lo mejor es dejar a la cámara que obtenga el mejor ISO posible 😉

    Os dejo una foto que hice intentando adaptar el ISO a las condiciones, y a lo que intentaba lograr, claro 😉
    http://www.tropofoto.com/2011/05/14/jugando-con-fuego/

  2. Slayertxu dice:

    La foto que hice para Halloween (https://slayertxu.wordpress.com/2013/10/31/feliz-halloween-2/) fue en casa. Como era autofoto, tenía que usar un f6.3 para que me enfocase bien, y, aunque parecía que había mucha luz, tenía que tirar de ISO 800 o más. Mi cámara a partir de 400 te genera un ruido espantoso, y reducirlo con PhotoShop significa perder nitidez, como habéis dicho.
    Al final tuve que tirar de flash, pero es verdad que el ISO es algo que me trae de cabeza. Sólo lo subo si es absolutamente necesario, y sabiendo que los resultados ya no serán iguales.

  3. reillo dice:

    Yo a veces uso un ISO alto forzado para simular imágenes antiguas o cuando el motivo lo requiere, el granulado me gusta… en otros casos el que mejor funciona es el 100, es cierto. Pero no todo es malo en ISOs altos…

  4. oscarv dice:

    Yo el punto 4, discrepo, con los nuevos sensores de nikon, es preferible segun mi experiencia, subexponer y luego recuperar, queda mucho mejor

    • rawtiff dice:

      Lo que das a entender en tu comentario es que los sensores (Nikon) en lugar de ir mejorando han ido empeorando en calidad… ¿¿¿Lo dices comparando (según tu experiencia) sensor contra sensor o cámara A contra cámara B??? Te agradecería que nos dieses detalles de los modelos de cámaras que comparas para decir lo que dices. Y lo mejor de todo sería que subas crops de imagenes a 100% para que nosotros podamos VERLO… Gracias.

      • oscarv dice:

        Quizá me he expresado mal. Lo que quiero decir, es que para una misma toma, con la d7000, que es la cámara que uso actualmente y monta ya el nuevo sensor , prefiero subexponer la foto y no subir el ISO para luego recuperar por software, que exponer correctamente subiendo el ISO.

        • Hola oscarv,

          coincido contigo en que las cámaras han mejorado mucho y que la capacidad de recuperación de sombras que ofrece la D7000 es asombrosa (tengo la misma cámara).

          Sin embargo, como se comenta en este artículo (http://www.dzoom.org.es/la-sensibilidad-iso-y-la-importancia-de-una-correcta-exposicion), es siempre preferible exponer correctamente. Por muy buena que sea la información de la toma o el SW de edición, el corregir la exposición en el postprocesado siempre supondrá incluir más ruido o pérdida de definición que el haberlo hecho en el momento de la toma.

          Esa es al menos mi experiencia.
          Gracias, no obstante, por tu opinión.

          Ciao

          • Gerdetandil dice:

            En teoría si fotografías en raw aplicando la técnica del derecheo del histograma sobreexponiendo la captura sin quemar estás obteniendo la maxima calidad de imagen y el menor ruido por lo que es más fácil luego trabajar en el post procesado. Eso amigos es saber aprovechar la física de un sensor de imagen

    • Albor dice:

      Con la Nikon D5100 cuanto más alto es el ISO menos se puede jugar con exposición en la edición. Personalmente le doy prioridad a lograr una correcta exposición en la toma aunque tenga que subir el ISO.

    • adrianmc dice:

      He disparado mucha foto en obras de teatro con mi Sony a35, que tiene un sensor modesto, e intento nunca pasar de ISO 800, aunque prefiero 400, y aunque las condiciones de luz son muy cambiantes, en muchas ocasiones también prefiero subexponer un poco y corregir en la edición que pasar de 400 a 800, jugando con máximas aperturas y tiempos en el límite de que el movimiento de los actores no se aprecie, he obtenido mejores resultados así por lo general.
      Por ejemplo, esta imagen la tomé a f4, 1/15s e ISO400, y posteriormente la iluminé ligeramente en la edición: http://www.flickr.com/photos/adrian88/8972112369/

  5. Cuando se te olvia modificar el ISO tras haberlo subido cuando has estado haciendo fotos en un concierto o en algún espectáculo, es lo normal en la primera foto.
    Al principio yo usaba el automático, pero en la Nikon d300 lo tenía hasta 3200 y se me disparaba mucho ahí. Actualmente lo controlo yo en manual y puedo controlar un pocoe l ruido
    Para reducir ruido de primeras si que uso el lightroom, aunque si quiero profundizar más o mejorar una foto en concreto uso ya el Noiseware reduction. En cualquier caso ambos son válidos.

  6. RAUL LAGO dice:

    En mi anterior cámara al subir un poco el ISO sí que obtenía un resultado espantoso, pero creo que actualmente deberíamos perderle un poco el miedo y aprovechar las opciones que nos da la cámara.
    Este verano estuve haciendo unas fotos bastante tarde y con movimiento, así que usé un ISO 2000 y lo que puedo decir es que ni el ruido es tanto, ni es tan molesto y además el resultado de quitarlo con Ligthroom es bastante bueno. Puedo decir que en alguna, un poco de ruido incluso le da cierto encanto.
    Aunque por supuesto procuro usar el ISO más bajo posible, como leí hace un poco, más vale una foto con un poco de ruido, que sólo apreciarán los fotógrafos, que una foto movida, que verá todo el mundo, además de ser un defecto que no es posible reducir de ninguna forma en el ordenador. Yo conozco gente con una cámara que permite hasta 3200 ISO que por ninguna circunstancia quiere pasar de 400. Deberíamos aprovechar las opciones que nos da la tecnología, aunque sea por respeto a los ingenieros que tanto se esfuerzan en crear sensores cada vez mejores.
    Lo que nos pasa ahora es que como vemos las fotos en el ordenador pues tenemos el vicio de empezar a hacer zoom hasta que vemos aparecer cuatro puntos y decimos que hay ruido. Es como si hace 20 años la gente se dedicara a mirar los negativos por un microscopio y al ver que se pierde nitidez dijera: ¡vaya mierda de foto!
    Por último, decir que no estoy de acuerdo con el punto 3. Aunque habitualmente no lo hago, simplemente porque no es necesario, cuando tengo que trabajar con prisa y con velocidad (parece una redundancia pero no lo es) uso el ISO automático porque me da todas las ventajas y además no dejo de controlar lo que hace la cámara, ya que hace justo lo que yo le digo, que es lo que yo haría, sólo que más rápido, y dejando que me pueda despreocupar de un tema.

    • Hola Raúl,

      completamente de acuerdo contigo en prácticamente todo, especialmente en lo que comentabas de “más vale una foto con un poco de ruido, que sólo apreciarán los fotógrafos, que una foto movida, que verá todo el mundo”.

      Por supuesto, en el punto 3 no estoy de acuerdo (si no, no lo habría escrito), porque mi experiencia es que la cámara habitualmente se va al ISO superior, con el objeto de garantizar, de forma conservadora, la toma.

      Ciao

  7. jslsvg dice:

    Excelente y completo artículo.

    Últimamente las cámaras han mejorado mucho en relación al ruido. A principios de 2013 cambié de cuerpo guiado por los excelentes comentarios acerca del tratamiento que la Canon 6D hacía del mismo.
    He de decir que el 99% de las fotografías que hago son corriendo detrás de la familia, porque no me esperan, así que poder disparar deprisa y corriendo en interiores y con poca luz para mi era fundamental.
    No me decepcionó la cámara porque hace fotos “aprovechables” hasta ISO 12500, porque mejor un recuerdo con un poco menos de calidad que quedarse sin foto.
    De ahí para abajo el comportamiento es excepcional y como dice el refrán que una imagen vale más que mil palabras os dejo unas muestras en interiores y a pulso.

    http://www.flickr.com/photos/jslsvg/8720399215/in/set-72157633388554393/ (iso 6400)
    http://www.flickr.com/photos/jslsvg/9855473736/in/set-72157633388554393/ (iso 6400)
    http://www.flickr.com/photos/jslsvg/9422158435/meta/in/set-72157631791385736 (iso 1600)
    http://www.flickr.com/photos/jslsvg/9605475181/meta/in/set-72157635228659040 (iso 3200)

    Saludos
    José L.

  8. hernanje dice:

    Que razón tienes con el consejo nº7, cuantas veces no he corregido el ISO tras una exposición en la que me interesaba modificar el ISO base y me he tirado varios minutos incluso alguna hora tirando a un ISO incorrecto. Cuando llegas a casa, y lo subes para realizar el procesado te das cuenta del error……

    http://www.flickr.com/photos/hernanje/

    • adrianmc dice:

      Completamente de acuerdo, que rabia me da cuando me doy cuenta de que me había dejado el ISO muy alto después de haber estado en condiciones de poca luz… como por ejemplo de la noche de un día al día siguiente, o al salir de una iglesia…
      Cada vez me pasa menos porque lo compruebo mucho mas a menudo desde que un día de viaje me tiré toda la mañana y parte de la tarde disparando con ISO6400 después de haber estado experimentando por la noche, y claro, ni una foto en condiciones.

  9. Albor dice:

    Aun pondría un consejo 8: cuanto más alto es el ISO que uses mejor debes componer tus fotos en la toma. Los recortes de la foto en edición aumentan el detalle que en este caso se traduce en grano o en una pérdida de nitidez importante si se le aplica la reducción de ruido de Lightroom pudiendo quedar fotos que parecen pinturas.

    http://criaturaabisal.wix.com/albor-phtography

  10. tonibp dice:

    Se os ha olvidado el consejo mas IMPORTANTE de todos y es que si la cámara permite hacer la foto en RAW, HACEDLA, ya que todas las cámaras que pueden guardar esta imagen en RAW permiten después en caso de Nikon y Sony por ejemplo sobreexponer dos pasos sin perdida de calidad de forma digital y en caso de Canon serían cuatro pasos por lo que subir el ISO dos o cuatro pasos sería innecesario, ya que con el programa de cada marca, ojo, el programa que nos da el fabricante no un programa que sea capaz de interpretar el archivo RAW, podemos sobreexponer sin riesgo esos dos pasos o cuatro pasos.

    Por otro lado no se si esto lo sabéis, TODAS las cámaras del mercado, TODAS, están aproximadamente dos pasos subexpuestas con lo que siempre tendréis que sobreexponer la captura para conseguir los blancos correctos, o lo que es lo mismo, que la luz sea la correcta para que el blanco sea realmente blanco, y esto es porque TODOS los exposímetro del mercado están configurados al gris neutro, por lo que si hacéis una foto a un folio en blanco con los parámetros correctos que os muestra vuestra cámara la imagen final será de un folio gris neutro, con lo que tendréis que subir esos dos pasos. En JPG la cámara ya lo hará por vosotros, así que antes de criticar este comentario os invito a realizar la foto en RAW a un folio blanco y entonces me comentáis.

    Por otro lado el ISO hay que subirlo siempre que las condiciones de luz nos lo pidan ya que no es lo mismo hacer la foto a f5 t1/80 que a f2.8 t1/80 o f5 t1/10 ya que la imagen resultante no será la misma jamás, por lo tanto, en el momento que la imagen quede subexpuesta SIEMPRE hay que subir el ISO para que los otros dos valores sean los mismos y la imagen.

    Además, es preferible SOBREEXPONER esos dos pasos que os he comentado antes que dejar la imagen SUBEXPUESTA ya que es mas sencillo quitar luz, con lo que aun teniendo el ISO mas alto el ruido final será inferior, que dar luz, ya que teniendo el ISO que tengamos siempre sacaremos ruido.

    OJO, estoy hablando todo el rato de hacer la foto en RAW sin que la cámara edite el JPG final.

    Y como os he comentado antes, antes de criticar negativamente este comentario coged una cámara con RAW y haced pruebas

    • tonibp dice:

      Me dejé por comentar que el ISO os lo va a dar SIEMPRE la apertura y el tiempo que necesitéis para tomar esa imagen, quien os diga que, mejor abrir el diafragma antes que aumentar el ISO o darle mas tiempo de exposición, os estará diciendo claramente que no tiene ni idea de fotografía ya que por ejemplo, en una toma que requiera congelar el movimiento de un insecto volador no es lo mismo hacer la imagen a t1/800 para ver el movimiento de las alas que a 1/50 ya que no veremos nada o a f8 en el que veremos al insecto totalmente nítido que a f2.8 que igual solo vemos nítido una pequeña porción de el.

      como os he comentado antes el ISO lo da la escena que queremos tomar basándonos en la correcta exposición según la apertura y el tiempo que necesitemos para esa escena.

      • RAUL LAGO dice:

        Sí, pero si dices que a 1/800 te queda perfectamente congelado, entonces de va a dar igual hacerlo a 1/1000 o 1/1600, a lo mejor, incluso a 1/500, y si lo que fotografias es una escena completamente estática, tienes todo un rango de velocidades a partir de una mínima con el que poder jugar sin problema. Por otro lado, estás haciendo comparaciones muy extremas y además se supone que el insecto está muy cerca, con lo que la profundidad de campo es mucho menor, pero si estás fotografiando una escena a 20 metros, por ejemplo en una competición deportiva, no creo que notes mucha diferencia entre un f5 y un f8 o un f10 y si la hay pues será para mejor el diafragma más abierto porque desenfocará un poco más el fondo si está bastante alejado, pero desde luego puedes abrir el diafragma lo que quieras sin miedo a que un futbolista tenga enfocada la oreja y desenfocado el ojo.

        • tonibp dice:

          he puesto un ejemplo que se dará siempre, y si, se nota muchísima diferencia en aperturas distintas en la profundidad de campo, si me dices eso es que poco o nada entiendes de profundidad de campo, e igual con la velocidad, a 1/800 quedará congelado y se verá el borrón definido de las alas cuando aletea por ejemplo si la haces a 1/1600 verás las alas inmóviles y no dará sensación de que esté volando por ejemplo … y si la haces mas lenta no verás el borrón de las alas …

          cada fotografía tiene sus TRES valores de exposición, pero bueno, si tu eres de los que opinan que da igual hacer la foto con la apertura que sea y con el tiempo que sea … poco o nada podré aprender de tus comentarios.

          Te recuerdo que a mas apertura menos foco tienes … por no decirte mas detalles que perderás con el diafragma mas abierto … te invito a probar una calculadora de distancias focales para que veas que parte es la que tienes enfocada según que apertura y me dices realmente si se pierde o no …

          con tu ejemplo, con una apertura de f2.8, suponiendo que tenemos un pata negra como es un 200 mm para conseguir acercarnos al sujeto tienes un foco de 1 metro si la pasas a una apertura mas normal como f6.7 ya tendrás un foco de 2 metros y medio, y a menos distancia este foco se queda en nada, pero bueno, repito, por tu comentario veo que poca idea tienes de usar la profundidad de campo y de usar la velocidad …

    • RAUL LAGO dice:

      Me quedaba por comentar que lo que tú dices del folio en blanco será cierto si haces una medición puntual en el folio o si éste ocupa una gran parte del encuadre, pero si lo que fotografías es una cartulina negra entonces la cámara sobreexpondrá la foto en lugar de subexponerla. Los exposímetros están configurados al gris neutro porque se supone que es un valor medio en la mayoría de las fotos y normalmente funciona cuando hacemos una medición matricial, pero cuando el encuadre está dominado por tonos muy claros o muy oscuros es cuando hay que compensar. Si tú puedes medir sobre un punto completamente blanco y hacer esa compensación que dices pues de acuerdo, pero según el tipo de foto que hagas, muchas veces eso será imposible.

  11. david pinto dice:

    Consejo 8: UTILIZAR EL VISOR, jamás la pantalla LCD, cuando de ISO ALTO SE TRATA… Algunas personas están acostumbradas a utilizar la pantalla LCD, por la supuesta comodidad que esto implica, por alguna razón la pérdida de información cuando se utiliza la pantalla para visualizar una toma es muchísimo más notoria cuando utilizamos ISOS ALTOS (1600 x ejm)… es fácil darse cuenta de la diferencia de calidad en una foto tomada con las mismas características técnicas, si comparamos la que utilizamos el visor y la que utilizamos la pantalla LCD.

  12. Consejo 8 sobreexponer en la toma y subexponer en PS. Me dio resultado.siempre exponiendo al area de mas alta luz que deso con detalle.

  13. Oscar Cruz dice:

    Agradezco tus recomendaciones me son de gran ayuda en este momento que me estoy iniciando.
    Suerte y gracias.

  14. juliogonzalez dice:

    tengo una d7100 desde hace poco, la vengo probando ya que la siento bastante distinta que la d5100, el problema es que estoy disparando en raw (como siempre) pero a iso 200 ampliando 1:1 en lightroom y haciendo reduccion de ruido digamos de 0 a 35 reduce mucho ruido dejando la foto mas lisa, eso me preocupa ya que a iso 200 no debería haber ruido, no se si es la camara, si es normal, si siempre en raw va a haber ruido o si por procesarla en un soft que no es de nikon pasa eso.. si alguien puede darme una idea lo agradezco

    • Hola Julio,

      El ISO nativo de la 7100 es, si no me equivoco, ISO 100. A ISO 200 debería aparecer un poco de ruido, pero casi inapreciable. Es un poco extraño lo que comentas.

      ¿Quizás no estas exponiendo adecuadamente? Ya sabes que el ruido es mucho más apreciable en bajas luces.

      Ciao

  15. karycocco dice:

    Que recomiendan para la fotografía de noche, con poca luz, me a pasado que me es imposible cargar con el tripie, y agoto recursos para que la foto salga “bien” (no subexpuesta) trabajando con velocidades bajas y diafragma abierto al maximo, pero la foto no sale “bien”, así que me eh visto forzada a subir demasiado el iso, pero no obtengo la calidad de foto que quiero, que me recoiendan?

    • Hola karycocco,

      las recomendaciones son claras:
      – utiliza trípode, o, si no puedes, cualquier otro sistema que te permita no depender de tu pulso y emplear así mayores tiempos de exposición.
      – utiliza objetivos luminosos que te permitan abrir mucho el diafragma.
      – eleva la sensibilidad ISO hasta aquellos valores que signifiquen un ruido excesivo

      A parte de esto, poco más se puede decir.
      Ciao

  16. olugario dice:

    El artículo pone el punto en uno de los problemas que solemos incurrir los novatos en la fotografía. En mi caso, lo tengo ajustado a ese valor, porque de seguro no lo reviso cuando hago unas tomas cuando viajo. Sin embargo, algo que me ha servido es revisar el monitor y ver los valores para hacer los ajustes necesarios, consejo de un fotógrafo viejo aunque de menos edad que yo. Pero hay veces que se me olvida.

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