Cómo Conseguir el Efecto Nubes en Movimiento con los Filtros de Densidad Neutra

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Cada día es más difícil conseguir hacer fotografías diferentes y originales, ya que, como pasa en el resto de disciplinas, está todo inventado. Aquí es donde entraría el ingenio y la visión de cada uno para crear algo distinto. Sin embargo, una técnica que lleva años poniéndose en práctica es la de utilizar filtros de densidad neutra que restan muchos pasos de luz durante el día.

Aunque las finalidades son múltiples, hoy voy a comentar cómo utilizar estos filtros para conseguir un efecto de movimiento en las nubes. ¿Quieres saber cómo?

El material necesario

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El equipo utilizado es exactamente el mismo que utilizo cuando hago fotografía nocturna. Se puede observar el portafiltros con el Big Stopper, el disparador, y la bolsa de transporte de los filtros.

La idea es conseguir tener unos tiempos de exposición relativamente largos durante el día, de varios segundos o minutos. Esto es imposible hacerlo sin un filtro ND (neutral density o densidad neutra), puesto que la cantidad de luz que hay es muy grande. De manera que utilizamos estos filtros para restar la luz que entra por el objetivo.

Para poder realizar este tipo de fotografías es necesario disponer, además de un filtro ND, un trípode, y normalmente un disparador o intervalómetro, es decir, el mismo material que cuando realizamos fotografía nocturna.

Los filtros de densidad neutra no son más que unos cristales oscuros que se colocan delante del objetivo para dejar pasar menos luz. Dependiendo del número de pasos de luz que el filtro reste, aumentaremos más o menos el tiempo de exposición.

Existen dos tipos de filtros, los circulares y los cuadrados. Si utilizamos filtros circulares hay que saber que el diámetro tiene que coincidir con el de nuestro objetivo para poder enroscarlo. Si es cuadrado necesitaremos utilizar un portafiltros.

Es posible combinar filtros, por ejemplo, un filtro de densidad neutra y otro degradado. Conforme vamos adquiriendo filtros llega un momento que se hace necesario comprar una bolsita para poder transportarlos. Hace poco me hice con una bolsa de transporte de la marca Terrascape que me parece lo más práctico que hay, puesto que te permite colgarla del trípode y tener los filtros a mano, incluso dejar el disparador.

El proceso: Alargando la exposición

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Esta fotografía se realiza antes de poner el filtro. Se ha colocado el trípode, se ha encuadrado teniendo en cuenta la dirección de las nubes, se ha medido y enfocado para que la fotografía esté bien (tiempo de exposición 1/10 seg).

A la hora de pensar en la fotografía que voy a realizar tengo que tener en cuenta varios aspectos. El primero es la composición, en la cual tengo que pensar cuál va a ser mi sujeto y cómo me pueden ayudar las nubes a reforzar el mensaje. Hay que fijarse en la dirección que éstas llevan, y si me pueden ayudar a crear líneas de dirección, o pueden crear formas interesantes.

La velocidad a la que se desplazan las nubes también es importante, puesto que cuanto más rápido vayan menos tiempo de exposición necesitaremos. Y para saber el tiempo de exposición será necesario comprobar la cantidad de luz que tenemos en nuestro encuadre, para seleccionar uno u otro filtro.

El proceso es el mismo que una fotografía a plena luz del día, pero con el trípode. De manera que encuadramos, medimos, enfocamos y disparamos. Haciendo esto obtenemos una fotografía normal, es decir, las nubes sin movimiento.

Una vez lo tenemos todo, pasamos a colocar el filtro. Si es circular lo enroscamos. Si es cuadrado tendremos que colocar el portafiltros y después el filtro.
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Colocamos el filtro y aumentamos el tiempo de exposición tantos pasos como reste el filtro. A veces no es exacto, y en vez de aumentar 10 pasos hay que aumentar algo más (tiempo de exposición 1 min 40 segs).

Es importante haber hecho el paso anterior puesto que los cristales son oscuros, y por lo tanto cuando miremos por el visor seguramente no podamos ver nada a través de él. Además, al ser tan oscuro, si necesitamos enfocar tendremos que quitar el filtro primero.

Una vez colocado el filtro tenemos que saber cuántos pasos de luz restan, y aumentar el tiempo de exposición los mismos pasos. Hay que tener en cuenta que tanto el diafragma como el ISO no se suelen modificar. El ISO se deja a 100 (o 200, según el ISO nativo de cada cámara) para obtener la máxima calidad. Y el diafragma se cierra o se abre dependiendo de si queremos más o menos profundidad de campo respectivamente.

Yo suelo trabajar con filtros de 4 y 10 pasos. A priori, podemos pensar que 10 pasos son demasiados, pero si tenemos un tiempo de exposición de 1/1000 y colocamos el filtro de 10 pasos, conseguimos aumentar hasta 1 segundo (los 10 pasos son 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2 y 1). Tampoco es tanto, ¿no os parece?.

En las fotografías de ejemplo tenemos una primera fotografía hecha sin el filtro, disparada a una velocidad de 1/10, para comprobar que el encuadre y la luz es correcta. Durante un rato se ha observado el movimiento de las nubes y se comprueba que llevan una velocidad alta. Además, forman una especie de líneas de manera que se encuadra para que estas líneas se dirijan hacia las esquinas de mi encuadre, creando un punto de fuga hacia el árbol.

Si coloco el filtro de 4 pasos solamente conseguiría aumentar la exposición hasta 1.6 segs, lo que sería insuficiente. De manera que coloco el de 10 pasos, aumentando el tiempo hasta 100 segs (1 minuto y 40 segs).

Si quisiera aumentar aún más el tiempo de exposición debería cerrar el diafragma. También podemos bajar el ISO si nuestra cámara nos lo permite, como es mi caso, hasta ISO 50.

Otros aspectos a tener en cuenta de los filtros

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La puesta de sol es un buen momento para utilizar esta técnica, pero hay que tener en cuenta que tendremos pocas oportunidades. Además, hay que valorar si queremos obtener una larga exposición o una fotografía más típica.

Los filtros de densidad neutra son de cristal, con el fin de que la calidad sea la mayor posible. También se intenta que el cristal no tenga ninguna dominante de color que influya en la fotografía. Hay que tener en cuenta, que estos filtros están hechos para utilizarlos durante tiempos de exposición largos, por lo tanto, cuanta más dominante de color tenga, más afectará a la fotografía. Aunque la mayoría de filtros tienen alguna dominante, es posible corregirla modificando la temperatura de color y el matiz durante el procesado siempre que disparemos en RAW.

Por ejemplo, el filtro que utilizo de 10 pasos es de la marca Lee, conocido como el Big Stopper. Este filtro tiene una dominante de color azulada, por lo que siempre tengo que corregir la dominante posteriormente. Aquí es importante haber hecho una fotografía sin el filtro para poder tener una referencia del color real.
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La primera fotografía es la obtenida con la temperatura de color que tenía antes de colocar el filtro. Como se puede observar, el filtro Big Stopper tiene una dominante azulada. Al haber hecho una fotografía sin el filtro, puedo llegar a eliminar la dominante modificando el balance de blancos en Lightroom, como se puede ver en la segunda fotografía.

Hace años, este filtro era uno de los más demandados puesto que era el único que restaba tantos pasos, sin embargo, en los últimos años, imagino que por el auge que ha tenido el uso de estos filtros, el resto de marcas se han puesto al día y tanto Formatt Hitech como Nisi han sacado filtros sin apenas dominante. En concreto, el modelo Firecrest de Hitech da unos resultados estupendos, ya que no sólo no tiene dominante de color, sino que no crea el conocido efecto viñeteado en las esquinas.
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Si comparamos esta fotografía con la primera, vemos que las esquinas están oscurecidas. Esto es debido al filtro, que hace que la falta de luz a las esquinas sea más presente. En la primera fotografía se ha corregido aplicando la corrección de lente del objetivo.

Cuando hacemos este tipo de fotografía no hay dos iguales, ya que todo está en continuo movimiento. Hay que pensar bien cuando vamos a disparar y cuando va a empezar la exposición, puesto que puede que no tengamos otra oportunidad, ya sea porque la nube que queremos sólo pasa una vez, o porque el momento de luz es único y las nubes que tienen el color que buscamos van cambiando de color.

Sergio Arias Ramón, fotógrafo profesional especializado en viajes y naturaleza. Formación autodidacta centrado en la composición. Apasionado del blanco y negro donde encuentra su visión más personal. Puedes seguir sus trabajos en sergioariasfotografia.es y en facebook, twitter o instagram.

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Comentarios

  1. tropofoto dice:

    Llevo tiempo queriendo comprarme uno de esos, pero nunca sé cuales son los mejores. Sé que con uno de esos esta foto http://www.tropofoto.com/2011/04/25/leyenda/ emjoraría considerablente.
    ¿Qué es lo que realmente hay que tener en cuenta a la hora de comprar un Filtros de Densidad Neutra?

    • sergiarias dice:

      Lo que hay que tener en cuenta es que no resten calidad de imagen y que no tengan dominante de color.

      Además, como los tiempos de exposición serán largos, hay que fijarse que el filtro no viñetee, es decir, que aparezcan las esquinas oscuras, como en el ejemplo de Ordesa que pongo más arriba.

      El que he probado y mejor resultado me ha dado es el Firecrest de Hitech. Y lo mejor es que tienen filtros con diferentes densidades.

      Saludos.

      • konkavo dice:

        Hola Sergio, no veo la relación entre que los tiempos de exposición sean largos y que el filtro ‘viñetee’. Supongo que el filtro viñeteará porque esté mal construido, aunque el tiempo de exposición sea 1/100.

  2. bermudez dice:

    Yo tengo un degradado y mejoran las fotos una barbaridad pero esta claro que la larga exposicion le da otro aspecto a las fotos.
    Ultimamente la gente habla mucho de los haida…yo de momento tengo mirado el portafiltros haida 39€ y hablan maravillas de el.

  3. davopin dice:

    No has tenido problemas con la polución infrarroja con los ND, sobre todo cuando vas arriba del ND9? O normalmente usas filtros ND con corte IR? Me he encontrado con este problema tomando fotos de larga exposición durante el día y no lo encuentro fácil de corregir en Lightroom, realmente. Existe algún método para corregirlo en el postprocesado? Por supuesto hablo de fotografías RAW.

  4. Enhorabuena por el artículo. Esta muy bien explicado y sencillo de entender..
    Un saludo

  5. Edgardo Jorge dice:

    La primera imagen en la cual partiste de un tiempo de exposición 1/10 seg.: ¿Qué diafragma utilizaste? Gracias. Edgardo.

  6. konkavo dice:

    Tengo entendido que hace tiempo, los Lee eran de cristal, pero que hoy en día ya son todos de algún tipo de plástico.
    ¿Por qué necesitas un disparador remoto? ¿No te vale con el disparo retardado de 10s que incorporan casi todas las cámaras?
    Cuando las nubes se mueven suele ser porque hay viento. En este tipo de largas exposiciones es muy importante que vuestro trípode sea de plomo porque un minuto zumbándole el viento suele ser síntoma de foto pa tirar.
    En cuanto pones filtros de más de 5 pasos ya empiezas a no ver nada por el visor ni por el live view, así que como bien dice Sergio hay que tener la toma encuadrada antes de colocar el filtro. Además, con el filtro puesto la cámara no enfoca. Recibe tan poca luz que no puede enfocar. Lo suyo es enfocar dónde queramos antes de colocar el filtro y luego pasar el botoncito de enfoque AF/MF del objetivo a manual para que cuando pulsemos de nuevo el disparador para tomar la foto, la cámara no intente enfocar, ya que no lo conseguirá. Otra opción es tener disociado el disparo del enfoque.
    Un saludo.

    • sergiarias dice:

      Hola Konkavo.

      Sí, también valdría el temporizador, pero para mi es tedioso tener que esperar esos 10 segundos! jeje. También es posible que en esos 10 segundos la cámara no llegue a estabilizarse del todo.

      Las nubes se mueve por el viento, correcto, pero no hay el mismo viento a ras de tierra que allá arriba. Si hace mucho viento en la superficie, obviamente será más probable que se mueva la foto, pero por ejemplo, la fotografía de portada está hecha un día de fuerte viento, y como se puede ver, no estoy a cubierto. Lo único que hice es esperar a que cesara en ciertos momentos, o hacer de cortavientos yo mismo, o incluso poner peso al trípode.

      Un saludo.

  7. alejandraeles dice:

    Hola que tal? No logro entender si el efecto se logra con una foto o con dos, es una de larga exposición o una normal y una de larga exposición combinadas en el revelado?

    Gracias!

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