Derechear el Histograma: Qué, Cómo y Por Qué

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En alguna que otra ocasión te he hablado de la técnica del derecheo del histograma, aunque creo recordar que nunca había dedicado ningún artículo específicamente a ello. Ha llegado la hora de hacerlo para que no te quede ninguna duda de en qué consiste esta técnica, cómo aplicarla y, como resultado, cómo conseguir unas fotos con menos ruido y, por tanto, mejores. ¿Te interesa entender de una vez en qué consiste el derecheo del histograma y cómo puedes aplicarlo?


¿Qué es eso del derecheo del histograma?

Como te expliqué en su día en el artículo “El Histograma, el mejor amigo del fotógrafo“, el histograma es una representación gráfica que representa los distintos niveles de luminosidad recogidos en la imagen. En la parte izquierda se acumulan los tonos más oscuros, mientras que en la derecha lo hacen los más claros.

HistogramaSin entrar en discusiones numéricas de bajo nivel, algo que debes saber es que tu cámara recoge mucha más información en la parte derecha del histograma que en la izquierda, lo que significa que cuanta más información haya en la zona derecha del histograma, mayor calidad general tendrá la imagen.

Como ya te explicara en otro artículo, “La sensibilidad ISO y la Importancia de una Correcta Exposición”, la zona de sombras (la parte izquierda) es donde más ruido se recoge.

El derecheo del histograma es una técnica que consiste en aprovechar al máximo posible la parte derecha del histograma, de forma que las sombras tengan el menor ruido posible.

La idea es que, a la hora de hacer una foto, las partes de mayor luminosidad de la foto en las que quieras mantener detalle (y por tanto no quemar) se encuentren lo más a la derecha posible del histograma.

¿Cuál es el método para derechear el histograma?

Compensación de la ExposiciónEl método más extendido para derechear es el que te voy a explicar a continuación, pero siempre depende de las facilidades que tenga tu cámara.

Para medir la luz, lo mejor es que utilices el modo de medición puntual.

Con el modo de medición puntual seleccionado, debes identificar dentro de tu encuadre cual es la zona con más luminosidad de la que quieras recoger detalle (la que quieres que no se queme).

Una vez hayas medido en ese punto, tienes que utilizar la función de bloqueo de exposición. Si tu cámara cuenta con él, es un botón que te permite fijar las condiciones de medición en un momento determinado para que no siga midiendo la luz la cámara una vez reencuadres.

Cada cámara tiene margen para sobreexponer hasta llegar al punto de saturación de la luz. Suele estar alrededor de los +2 EV, pero depende de cada cámara. Lo mejor es que pruebes con la tuya en diferentes valores hasta dar con el que funciona bien y aplicarlo siempre que vayas a utilizar esta técnica gracias al control de compensación de la exposición, sobreexponiendo los pasos adecuados.

Por tanto, y en resumen:

  • Medición puntual y bloqueo de la exposición
  • Sobreexposición

Ajustando el resultado

CurvasSi no lo has probado ya, te lo adelanto. En función de los niveles de contraste de la situación, la imagen resultante no quedará bien de primeras y necesitará un procesado posterior.

Si no estás dispuesto a editar tu fotografía una vez hecha con cualquier programa de edición fotográfica, la técnica del derecheo no es para tí.

Pero si eres de los que cree que el trabajo de un fotógrafo no termina en el momento de pulsar el disparador de la cámara, entonces te interesa esta técnica.

El aspecto incial que conseguirás en tu foto, como te digo, es la de una foto probablemente lavada, sobre todo si el rango dinámico de la escena es reducido.

Pero el ajuste es tan simple como jugar con los niveles o, mejor aún, con las curvas, para redistribuir el rango tonal en la fotografía y darle un aspecto más apropiado.

¿Disparo en RAW o JPEG?

Como te comentaba, vas a tener que realizar ajustes de curvas en el postprocesado.

Y en este sentido, si tu cámara lo permite, lo mejor es que dispares en RAW, ya que la foto se degrada menos con los ajustes y tienes más margen de maniobra que si trabajas directamente en JPEG.

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Comentarios

  1. Siempre leia sobre esta técnica pero de verdad le saqué partido cuando aprendí a usarla con la edición por zonas. Es entonces cuando empiezan a salir texturas y nubes por todos lados que antes ni me imaginaba.

  2. Muy buén artículo sobretodo porque está muy bién resumido. Lo que dice EMBorque tiene toda la razón. Yo añadiría que en dias de cielos azules, sea cual sea la zona a hacer la fotografía hago una lectura del cielo azul y hago una sobreexposición de 2,7 EV. En dias nublados depende mucho de lo que quiero fotografiar pero si estoy en ciudad hago el mismo proceso de hacer la lectura del cielo.

    Después como siempre depende un poco de como és la escena a fotografiar ya que igual no aprezca nada de cielo, luego sigo lo descrito, busco la zona más luminosa y +2EV.

  3. Me parece muy bien en que incidas sobre que la imagen final debe ser editada… Mucha gente cree que el “derecheo” debe darse también en el histograma final de la imagen y no entienden que el “derecheo” simplemente es para la captura, para registrar la mayor cantidad de información de tonos posible… Por eso existe el concepto de “Histograma de entrada” (el que capta la cámara) e “Histograma de salida” (el resultante de la edición) y uno y otro no tienen por qué parecerse demasiado. El histograma de salida debe ser el que corresponda a la correcta edición de la imagen. Interesante e importantísimo artículo. ¡Enhorabuena y gracias!

  4. El problema que encuentro en mi cámara es que no puedo subir mas de 2EV y en algunas ocasiones he necesitado subir algo mas, teniendo que irme al modo Manual y hacerlo manualmente. Se puede subir mas de 2EV en los modos prioridad apertura o velocidad?

  5. Magnifico ariculo y magnifica pagina, siempre se aprende algo mas. Un saludo.

  6. No conocía esta tácnica. Creo que sería más didáctico si se incluyera un ejemplo

  7. Cómo es eso de la “edición por zonas”.
    Me interesa saber más sobre esta técnica para “Derechear el Histograma”… pero además tengo muchas dudas sobre cómo aplicar bien y correctamente la herramienta curvas. ¿Debo aplicar cambios “al ojo”? ¿hasta que yo aprecie que la foto está correctamente expuesta? ¿Debo jugar con la curva “para todos lados” hasta dar con el resultado que busco?

    Gracias por toda la tremenda ayuda que nos dan a quienes nos iniciamos en esto.

    Abrazos desde Chile

  8. Bueno. Cada uno elige como prefiere “perder” su tiempo libre. Unos haciendo fotos “en la camara” directamente y otros en el ordenador arreglando las pifias. Yo prefiero invertirlo en hacer las fotos bien desde un principio, y no perderlo delante de una pantalla retocando una foto mal hecha.

    Si andamos pensando -y haciendo creer- que SIEMPRE hemos de acabar retocando la foto en el ordenador, malo….

    “Derecheo del histograma”. El que se invento ese “concepto” creo la mayor de las tomaduras de pelo del mundo de la fotografia.

  9. RamonGon ,en cierta parte tienes razon , pero no estoy de acuerdo con tu comentario.

    Con esta tecnica si lo he entendido bien lo que se evita es perder bits de informacion tanto en zonas quemadas como zonas oscuras.

    Una vez hecha la foto y recogida en nuestro sensor toda la informacion posible pasamos a procesarla en el Pc, antes en la foto analogica tambien se hacia mucho trabajo ( aunque de diferente manera ) en los laboratorios, ahora eso lo pasamos al Pc.

    Podremos encuadrar, mirar profundida de campo, ver los puntos de fuga, la regla de los tercios… todo para componer pero luego segun gustos muy personales necesitaremos siempre un posproceso para completar la obra ya sea por un HDR o por esta simple tecnica.

    Al fin y al cabo no esta de mas aprender cosas nuevas.

  10. @Auvepe:

    Miratelo friamente. En que consiste esta “tecnica”: En sobreexponer una fotografia (en la camara) para luego volverla a sus niveles normales (en el ordenador). Asi de simple. Haces un trabajo (ajustes) en la camara para deshacerlo despues en el ordenador. Muy inteligente no me parece a mi. Ahora bien, a algun “Pro” de los que corren por aqui (y otros lares) le parecera el no va mas y asi darse el pisto:

    “Oye, y esas fotos como las haces?”; “Derecheando el histograma” soltara el “Pro” y asi poder soltar el discurso de como se hace esta “tecnica” y darselas de entendido y dejar boquiabierto al inocente de turno, alimentando su ego y de paso envolver la fotografia de ese halo misterioso de “cosa que solo podemos hacer unos escogidos tocados por los dioses”.

    Desde luego que cada uno es libre de escoger como “perder” el tiempo en este tema. Yo prefiero hacer las fotos bien en la camara para no tener que corregir las pifias en el ordenador despues.

    A ver si lo entendemos: No es necesario procesar las fotos obligatoriamente. Simplemente hay que hacerlas bien desde un principio, ajustando exposicion, velocidad y encuadre correctamente. Mas sencillo, el mecanismo de un botijo.

    El resto es perder el tiempo y (querer) dejarse engañar con milongas pseudoprofesionales.

    Esto del “Derecheo del histograma” es una chorrada que se saco de la manga cierto “Guru” de la fotografia -y se quedo mas ancho que alto- y que ha ido pasando “boca-oreja” como dogma de fe indiscutible solo por que lo dijo ese señor.

  11. Muchas gracias por el articulo.Lo probare con un par de fotos haver esta tecnica que tal se me da.
    Un saludo.

  12. Hola RamonGon. ¿Por qué eso de la tomadura de pelo? No lo entiendo. Un saludo.

  13. @Boye, me temo que es algo que depende de la cámara. En la mía (Nikon D60) el tope está en +,-5EV.

    No obstante, como bien dices, siempre tienes el modo manual para suplirlo.

    Ciao

  14. No estoy de acuerdo con RamonGon. Lo ideal es conocer de todo un poco y luego realmente hacer lo que mas te guste. Si a alguno le gusta la técnica y los resultados que obtiene con ella… GENIAL!!.

    Jose Luis .. como siempre un articulo genial…. No recuerdo haber leido ninguno sobre el tratamiento de las curvas en lightroom.. Estoy muy perdido con los niveles, pero mas con las curvas ..¿Podrías redactar un articulo explicando como funcionan?

    GRACIAS !!

  15. El comentario de RamonGon no lleva toda la información que debe. Al derechear lo que se consigue es que el rango dinámico de un sensor digital empiece a recoger tonos a partir de un punto desde el que se registra más información, siempre que nos aseguremos que cinco “escalones” de exposición más arriba no la estemos perdiendo. Cada diafragma que doblas recibe el doble de información, a su vez, que el anterior. El rango dinámico de un buen sensor es de cinco diafragmas. No es cuestión ni de dárselas de entendido, ni de gurús. Son matemáticas, a partir de las cuales se han creado los registros digitales y de las cuales nos podemos aprovechar para obtener la máxima información de las imágenes.

    Todo dependerá de qué imagen estemos queriendo registrar y para qué. Pero lo que es seguro es que preocuparse, en según qué circunstancias, de regoger la maxima información en sombras y en luces no es “perder el tiempo”. Lo será para el que después no sepa qué hacer con ellas.

    Yo ni soy “pro”, ni pseudo “pro”, ni gaitas. Solo pretendo que una inversión en un equipo reflex con un sensor de las mejores características me sirva no para presumir de lo que tengo, si no para ver que obtengo en el papel todo lo que busco.

    Y esto que se nos cuenta en el artículo sobre el derecheo no es más que lo que ya se hacía para obtener, en las ocasiones que lo permitían, un buen negativo. Exponer para sombras y revelar para luces. La segunda alternativa es que alguien no revelara sus propias fotos “obligatoriamente”: expusiera con medición matricial previa, lo enviabas a un laboratorio y allí hiciesen con tu foto lo que les viniese en ganas. Vamos, como Ansel Adams.

    Así que antes que mandar a los demás a “que se lo miren”, el primero que se lo tiene que mirar es uno. Vaya a ser que todo lo que esconde este proceso lleve algo más encerrado que no solo desplazar un histograma de izquierda a derecha para después volverlo a desplazar uno de derecha a izquierda. Hay que tener en muy mala cosideración a muchos profesionales que lo hacen (yo soy un vulgar aficionado como los que solemos rondar estos “lares”) y pensar que el que se gana el dinero con esto se dedica a tirar su tiempo.

    Así, que el que esté interesado en el proceso, busque información en profundidad sobre él y conozca los datos bien razonados y expuestos, y después opine. El uso o no del mismo dependerá de la exigencia de cada uno.

  16. Totalmente de acuerdo con prey. Creo que ramongon esta un poco dolido con el “gurú”. (es decir, mellado).
    No entiendo por que hay tanto fotógrafo cabreado con mellado… En fin

  17. Perder el tiempo es hacer algo que no sirve para nada, y ésta es una técnica muy útil para obtener una fotografía con mejor calidad siempre que se sepa lo que se está haciendo, no para fardar de nada, la usas si te gusta y si crees que la tuya da mejores resultados, enhorabuena.

    No entiendo porque siempre hay alguien dispuesto a descalificar tan gratuitamente a los que no hacen las cosas de la misma manera o no comparten su opinión.

  18. RamonGon, desde luego que creo que no has entendido totalmente el derecheo.

    Con toda esa información extra que obtienes puedes obtener una imagen muchisimo más parecida a la que en su momento fotografiaste, sobre todo usando la edición por zonas.
    Pero aun sin hacer esto y derecheando para más tarde “izquierdar” ya se notará bastante diferencia de detalles y ruido en las zonas de luces más bajas.

    Nadie está obligado a editar las fotografias, de hecho a la mayoria de la gente les basta con la cámara del movil. Pero como dicen por ahi quiero exprimir mi equipo lo máximo posible y si el derecheo y otras técnicas son utiles para ello las utilizaré.

  19. RamonGon. Ya me lo he mirado y supongo que sabré menos fotografía que un experto de tu nivel, pero concluyo que al menos soy más tolerante.

    Totalmente al margen de la dichos técnica (que por otro lado no he probado pero me parece interesante hacerlo para ver cómo resulta) aprecio en ti cierta cerradez a descubrir nuevos aspectos técnicos que denostas injustificadamente incluso tachándolos de “tomadura de pelo” o de “chorrada”. Aplicando la misma teoría que defiendes, supongo que no consumirás energía eléctrica en tu casa, porque primero la generan a 630 voltios para subirla a 200.000 y luego volverla a bajar cerca de tu casa a 400. No tiene sentido ¿no? Lo mismo pasará con los zumos de frutas en tretra-brick. Apuesto que nunca los has probado. Primero exprimen la fruta, concentran el zumo para quitarle el agua y luego le vuelven a añadir agua. Sin sentido. Estos y otros muchos ejemplos quizá sean absurdos (los anteriores lógicamente tienen su explicación que te doy si la necesitas, que lo dudo porque sabes mucho), pero denostar formas de crear es … ¿paleto?.
    Juzga el resultado final, pero no el modo de llegar a él. En el modo reside una buena parte de la creatividad, no solo en lo que se muestra.
    Abre tu mente y se más tolerante (y un pelín más educado en foros públicos). Y si no te gusta, no veas este foro. Serás más feliz. Y nosotros sin tus comentarios.

  20. Felicidades, porque he leído bastantes artículos para intentar comprender de qué se trataba esta técnica, pero se pierden en tecnicismos y valores y luego, tampoco acaban de explicarlo bien sobre el manejo de la cámara que es lo que realmente interesa.
    En resumen, el artículo más claramente explicado de todos los que he leído.
    Gracias

  21. RamonGon. Es fácil destruir cuando no puedes crear.

  22. ME LLAMO ANDRES MENDIZABAL Y DESDE AQUI, REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA E DE FELICITARLOS Y A LA VEZ RECONER, LA GRAN LABOR QUE VIENEN GENERANDO A TRAVES DE SUS ESCRITOS, HACIENDOLO DE UNA MANERA DIDADTICA FACIL DE ENTENDER EN PRO DE LOS AMANTES DE LA FOTOGRAFÍA, ESTO ME HACE PENSAR QUÉ, QUE BUENO FUESE QUE AL IGUAL QUE EN MUCHOS PROGRAMAS DE TELEVISIÓN SE MUESTRAN COMO COCINAR, COMO ARREGLAR SUS PLANTAS O DE BRICOLAJE, DE LA MISMA MANERA PUDIESEMOS APRENDER FOTOGRAFIA POR TELEVISION. SIN MÁS SE DESPIDE DE USTEDES A.M.

  23. Hola estimado y amigo Ramon Gon.
    Es un poco confuso con los comentarios de algunos colegas fotógrafos ,la verdad es que yo tampoco lo entiendo de manera correcta con la técnica del derecheo de Histograma ;si me gustaría que pogán ejemplos en tutoriales con ejemplos de antes y después de una Imágen correjida.
    Muchos saludos …..
    Asta pronto!!!!

  24. Los que hablan de no tocar la foto después de la toma, como si de ello se desprendiera algo superior y desprecian el laboratorio digital calificándolo como “arreglar pifias”, no han hecho fotos en analógico, en blanco y negro o diapo o negativo en color, no conocen a Ansel Adams a Cartier Bresson, a ninguno de los grandes ni sus métodos de trabajo … todos ellos manipulaban el resultado de la toma, desde la elección de la película, el tipo de revelador y como realizarlo, el sistema de zonas en blanco y negro, los tapados en el positivado , la elección del papel, del revelador, del virado … en fin, siempre se ha hecho trabajo después de la toma, y lo sé por que soy fotógrafo profesional y aficionado desde hace más de 25 años
    en resumen, un artículo interesante que a muchos servirá para mejorar sus fotografías y olvídense de puristas sin razón :-)

  25. menos mal que estamos hablando de una aficion, si fuera futbol o politica, RamonGon no se que ocurriria,
    Pienso que es mejor relajarse y disfrutar con fotografia,
    1 saludo y a disfrutar, que pa cabrearse ya tenemos el trabajo.

  26. cha…po¡¡¡

  27. Pués la verdad es que no me ha quedado nada claro. En alguna parte la explicación no me cierra. SI para que no quemen las zonas más claras fijo la exposición en forma puntual y luego saco toda la foto en base a ello, no veo como luego me dice el articulista que me quedará una foto “lavada”: Yo diría que me quedará una foto con zonas subexpuestas a la izquierda, porque precisamente la máquina ha ajustado a la zona más clara. Para mí un buen tutorial es aquél que amén de la explicación técnica luego relata el orden del instrucitovo: 1)Tal cosa. 2)Tal otra y así. El remate: “Pero el ajuste es tan simple como jugar con los niveles o, mejor aún, con las curvas, para redistribuir el rango tonal en la fotografía y darle un aspecto más apropiado. “. Sí, tan simple que no te lo explica y si eres de los que no lo sabes, y por tanto los que aquí acuden, sigas en ascuas como al principio. En fin.

    • Parisien,

      trataré de resolver tus dudas.

      Empezando por el resultado, y si la foto sale o no lavada, con el método de medición puntual sobre la zona con más luminosidad de la foto lo que conseguimos es sacar una fotografía en la que predominarán las luces, exponiendo correctamente (al máximo pero sin quemar) la zona que más nos interesa. El resultado es una fotografía aparentemente demasiado claro en la mayoría de los casos, pero el ajuste de la forma final del histograma se puede realizar mediante ajustes de niveles o de curvas. El ajuste de niveles y el ajuste de curvas son dos ajustes básicos sobre la distribución de información del histograma.

      Vamos a por la receta que buscas:

      1) Selecciona en tu cámara el modo de medición puntual
      2) Identifica visualmente la zona de máxima luminosidad dentro del encuadre que vayas a realizar
      3) Ajusta el control de corrección de exposición de tu cámara a +2 (con las pruebas futuras verás si debes cambiar ese valor)
      4) Mide la luz en la zona identificada en el paso 2 y bloquea la medición de la luz
      5) Reencuadra y dispara

      Para poder aplicarla, necesitarás:
      1) Revisar el manual de usuario de tu máquina, comprobando que tu cámara dispone de modo de medición manual, control de corrección de la exposición y bloqueo de la exposición
      2) Entender cómo funcionan los ajustes de niveles y curvas. En el artículo http://www.dzoom.org.es/noticia-18100.html de habla de ello, y si usas el buscador de dZoom que aparece en la cabecera, en la esquina superior derecha, probablemente encuentres más artículos que te ayudarán.

      Y si surgen dudas, no tengas problema en preguntar.

      Saludos.

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