Filtros ND: El Secreto para Dar el Salto en Tus Fotos en Exterior

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Alfredo: ¡Hola! Seguro que recordáis a Jon Hernández, que vuelve una vez más a dZoom para hablarnos de los secretos que esconden los filtros de densidad neutra. ¡Espero que os guste!

Hoy os voy a hablar de uno de los secretos de la iluminación en exterior mejor guardados, el uso de filtros ND (Densidad Neutra) para conseguir retratos espectaculares. Es un accesorio muy sencillo, que a veces es difícil de entender, pero que una vez entendido es una herramienta indispensable para llevar nuestros retratos al siguiente nivel.

En el pasado hemos visto como hacer fotos en exterior, en este artículo. Siempre empezamos haciendo las fotos sobre la luz ambiente, controlándola para que haga lo que queramos y por último añadimos nuestros flashes para hacer la imagen mejor.

En este artículo, te demostraré como combinar la iluminación de la escena con un filtro ND para conseguir fondos más desenfocados y  con ello, unos retratos de exterior más interesantes. Las fotos usadas en este articulo están creadas y ejecutadas para poder mostrar los efectos de la luz de forma sencilla. Si buscamos un resultado atractivo las luces serían mucho mas sutiles, pero eso haría difícil entender la teoría tras esta técnica. ¡Vamos allá!

El Escenario

Nuestra escena es la siguiente, queremos un retrato sencillo a plena luz del día, por lo que empezamos por controlar nuestra luz ambiente, como es un retrato buscamos un buen desenfoque, y para conseguir un fondo dramatizado, subexponemos ligeramente:
Esta foto la obtenemos con una exposición de ISO200 F2'8 S1/2000

Hasta aquí todo correcto, el fondo tiene la exposición que queremos, ligeramente sub expuesto para dramatizarlo, esta desenfocado pero nuestra modelo no llama la atención, le falta luz.

Dando Luz a la Toma

  •  El paso siguiente como siempre es añadir el flash, y en este caso hacemos algo simple añadiendo un flash desde un lateral a 45º en un octabox de 120cm plegable (en este caso lo utilizamos sin difusores buscando una luz mas dura para dejar mas obvios los efectos del flash para el tutorial)
  •  Ahora el problema es que no podemos disparar nuestro flash a 1/2000 (a menos que usemos HSS que lo veremos mas abajo), por lo que tenemos que compensar nuestra exposición para llegar a la velocidad de sincronización de 1/250.
  • Al pasar de 1/2000 a 1/250 estamos aumentando la exposición en 3 pasos (de 1/2000 a 1/1000, de 1/1000 a 1/500 y de 1/500 a 1/250)
  •  Por ello, para mantener nuestro nivel de exposición tenemos que cerrar el diafragma 3 pasos, (de f2'8 a f4, de f4 a f5'6 y de f5'6 a f8)
  •  Es decir pasamos de 1/2000 F2'8 a 1/250 F8 siempre con ISO200

La siguiente foto la obtenemos con ISO200 F8 1/250 combinando luz ambiente y flash (un sb900 a 1/2 de potencia)

El resultado es bueno, pero ¿qué punto débil tiene? El fondo no está tan desenfocado como antes lo cual no nos aísla el sujeto y no centra la atención de quien mira la foto... Sería mejor con un fondo más desenfocado, pero ¿Cómo lo hacemos?

Desenfocando el Fondo

Para conseguir un fondo más desenfocado necesitamos bajar nuestro numero F de F8 a F2'8.

En esta ocasión no había mucha luz ya que era poco antes de la puesta de sol, pero al mediodía nuestra exposición ambiente puede ser de F22 con lo que el fondo no aparecerá ni ligeramente desenfocado.

Podemos abrir esos 3 pasos sin ningún problema pero entonces nuestra foto queda sobre expuesta debido a que la luz natural y el flash ahora han multiplicado su fuerza.

Con el flash podemos tratar, bajarle la potencia 3 pasos hasta obtener el resultado equivalente es una solución, pero con el sol es más dificil, por lo que tendremos que compensar esa apertura de de otra forma.

Si volvemos a los 1/2000 con los que empezamos, podríamos usar una solución que explicamos hace un tiempo, es el HSS (ver este articulo), pero el HSS hace que perdamos mucha potencia,  mucha más que la que perderemos con un filtro ND. Además, no todos los flashes soportan HSS; por ello un filtro ND es la mejor solución en muchos casos.

Ejemplo de la misma foto a ISO200 S1/2000 y f2'8 con el flash a 1/2 de potencia y en modo HSS

Hemos mejorado, pero seguimos estando por debajo de la exposición que queríamos en la modelo.

 Los filtros ND: La Forma de Tenerlo Todo

Los filtros ND (Densidad Neutra) son filtros que bloquean luz alterando al mínimo su color.

La calidad de un filtro ND se define por cuanto mantiene los tonos, ya que podríamos usar un cristal de soldador, pero la imagen nos cambiará de color dramáticamente y luego habrá que hacer maravillas en el procesado para corregir esos tonos.

Estos filtros vienen en multitud de opciones, ND2, ND4, ND8, ND400, ND variable... Eso habla por la cantidad de luz que nos eliminan.

Un filtro ND2 reduce 1 paso la luz disponible, un ND4 dos pasos, un ND8 3 pasos y un ND400 entre 8 y 9 pasos.

Hay varios tipos de estos filtros, algunos se enroscan al objetivo como un filtro UV, mientras que otros son cuadrados (tipo lee o cokin) y se ponen con una montura especial.

Tenemos filtros fijos y tenemos filtros variables que nos permiten tener varias densidades en un solo filtro solo girándolo como un polarizador como los de lightcraft que son una opción mucho mas económica a los famosos sing ray o tiffen y con un precio mucho menor y una calidad muy buena.

Los filtros son acumulables pero en este caso usamos un filtro variable de Lightcraft, y lo ponemos en una densidad que elimine 3 pasos de nuestra exposición.

Ahora obtenemos la exposición correcta con los parámetros buscados: ISO 200 S1/250 y F2'8 Gracias a que el filtro se comió la diferencia de luz entre 1/250 y 1/2000.

Con esta exposición ahora podemos volver a sincronizar nuestro flash con la escena, tener la luz ambiente controlada y tener una profundidad de campo limitada como queríamos.

Fácil ¿no?

 El resultado

 Siempre que explico esto en un workshop alguien me pregunta: ¿Por qué la luz del flash no se ve afectada por el filtro ND y no necesito subir la potencia del flash 3 pasos?

La respuesta es sencilla pero no tan obvia a simple vista, al principio estábamos trabajando con una potencia  de 1/2, pero a F8 y ahora estamos trabajando con la misma potencia de 1/2 pero a F2'8. Al abrir el diafragma 3 pasos y poner un filtro ND de 3 pasos la luz queda compensada y obtenemos la misma cantidad que teníamos al principio, de forma que el filtro ND solo nos ayuda a bajar el numero F manteniendo nuestra velocidad de sincronización a plena luz del día.

Fijaros en que la foto de la Izquierda a f2'8 con un ND8 y la de la derecha a f8 y sin filtro, están igualmente expuestas pero en la del filtro ND obtenemos un mayor desenfoque que en la otra.

Por otro lado mirad la diferencia del flash a misma potencia en la izquierda con filtro ND de 3 pasos y en la derecha con HSS 3 pasos por encima de la velocidad de sincronizacion, la cantidad de luz perdida es mucha:

Estos filtros tienen otros usos, sobretodo para crear largas exposiciones y crear las famosas sedas que todos hemos visto, pero la aplicación en iluminación en exteriores es básica y pocos la tienen en consideración.

Espero que os ayude a mejorar vuestros retratos, y no compréis un filtro ND de los baratos de ebay porque ¡lo pagaréis doble!.

Jon Hernández es el  fotógrafo tras la marca The Kube Studio, trabaja sobre todo en fotografía comercial, deportiva y producto. Y comparte muchos de sus trucos y herramientas en su blog donde podéis encontrar muchos tutoriales y artículos sobre fotografía.

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Comentarios

  1. walimai dice:

    Gracias por tan detallada explicación…

    Una pregunta.
    El filtro ND que incluye la nueva compacta de Panasonic LX7, ¿hasta qué punto es efectivo?
    Saludos.

    Mis imágenes:
    http://www.flickr.com/photos/walimai

  2. David Zuma dice:

    En mi opinion las fotos de ejemplo, me parecen bastante reguleras, esa diferencia entre la modelo y el fondo no me gusta, paraece una foto de interior y que el fondo estuviese pintado.

    Lo del desenfocado, no lo acabo de ver con el filtro ND, simplemente que el fondo se ve menos, no?

    Mi galeria de flickr.

    http://www.flickr.com/photos/bajodetorax/

    • El expresarte como reguleras se lee como despreciativo y como aclaracion si lees correctamente el autor justifica sus acciones mediante su narrativa. Y por tu segudno comentario me hace suponer que no tienes idea ni si quiera de lo poco que pudiste entender del tema. Y por cierto era parte del punto principal. suerte

      • David Zuma dice:

        No pretendia ser despreciativo, ni mucho menos. Elegí el termino “reguleras” precisamente por intentar suavizar un poco la opinión que cuando se leen los comentarios muchas veces no se puede interpretar bien el tono en el que se está expresando el autor.

        Tampoco sé como de mi segundo comentario puedes ver lo que he comprendido del artículo o la idea que tengo.

        Voy a explicar un poco mejor el segundo comentario:

        Entre la primera y la segunda foto la diferencia es y cito textualmente: “1/2000 F2’8 a 1/250 F8” y además en la segunda tiras de Flash.

        Según mis cálculos 1/2000 F2’8 a 1/250 F8 es una exposicion equivalente, o sea que entra la misma luz en el sensor. ¿no?

        Pues mi razonamiento es que si en la primera foto del artículo hubieses jugado un poco con el flash hubieras conseguido el mismo resultado, pero con el fondo desenfocadisimo y sin filtros.

        Para terminar decir que no pretendo trolear a esta web que me ha enseñado muchas cosas y que lo que he dicho en el primer comentario ha sido intentar aportar mi punto de vista, pido disculpas si he ofendido.

        • Lo que pasa es que el flash no funciona a 1/2000, la velocidad maxima de sincronizacion suele ser 1/200 o 1/250 – depende de la camara- de eso es de lo que trata precisamente el articulo.

  3. Hola,

    el filtro de la panasonic no lo conzco por lo que no puedo opinar sobre el :)

    David: sobre las fotos, obviamente son fotos hechas para demostrar el tutorial, en los resultados hay un fogonazo de luz que no pega ni de cerca, y si esa fuese una foto para un cliente el resultado que buscaría sería mas cercano al obtenido con el HSS que ninguna otra, pero si creo iluminaciones dificiles de percibir al ojo amateur, nadie entendería la teoria.

    Una vez entendida la teoria, por ejemplo puedes pasar de una foto a f16 a una foto a f2’8 sin alterar la potencia de tu flash y conseguir la misma exposición en el sujeto y el fondo pero una profundidad de campo diferente.

    No hay que tomarse las fotos como ejemplos de los resultados que se pueden obtener si no como fotos instructivas para poner la teoría en imagen.

    un saludo

    • Exacto tu comentario, Ultimo jon… desgraciadamente hay personas que les senalas la luna con el dedo y se quedan mirando al dedo.

    • David Zuma dice:

      Buenas Jon, acabo de leer tu comentario y ahora está todo más claro, pero una última petición para gente que como yo no ha sabido ver que las fotos no son ejemplos de los resultados que se pueden obtener.

      Podrias añadir el ultimo párrafo de tu comentario al final del artículo para que así quede claro??

      Saludos.

  4. Jon, brillante explicación. Siempre había pensado que los pasos perdidos con el ND necesitaría aumentarlos con la potencia del flash, pero me ha encantado descubrir que no.
    Muy agradecido.

    • SGC dice:

      Este tema me gustaría que alguien lo aclarara.

      Si usamos un filtro de densidad neutra en nuestra lente, le va a afectar a cualquier tipo de luz que quiera llegar al sensor, sea luz natural o del flash.

      Pongamos un ejemplo:
      -Plena luz del día, en la playa o nieve.
      -Cámara con prioridad a la apertura.
      -Diafragma deseado f/2.8
      -Queremos flash de relleno

      No sería de extrañar que con esas condiciones, la cámara llegue a seleccionar una velocidad de obturación de 1/1000 segundos o mayor, imposible para sincronizar con un flash (excepto en modo HSS).

      ¿De qué manera podemos bajar la velocidad de obturación hasta 1/250 segundos sin cambiar de diafragma? La respuesta es usando un filtro que le quite 3 pasos de luz al sensor. Pero esos 3 pasos también le van a afectar a la luz que venga del flash.

      En estas condiciones, o usamos el HSS o filtramos para quitar luz. Según el motivo de la foto usaríamos uno u otro método. Para deporte y acción, probablemente sería mejor el HSS, aunque pierda mucho potencia de luz. Para el resto de casos y si no disponemos de HSS, el filtro ND es la solución.

      Saludos.

      • Es que lo estas planteando al revés.

        Los filtros se usan para bajar F por lo que lo primero es situarnos en velocidad de sincronización. Si tu toma es S1/1000 F2’8 tienes una toma igual a S1/250 F5’6 y aquí si que tienes sincro.

        Ahora añades el flash y buscas la exposición correcta del flash.

        Por ultimo para bajar a 2’8 que es lo que querias añades un filtro ND de 2 pasos.. y reduces el ambiente y el flash 2 pasos, pero ambos los ganas porque pasas de f5’6 a f2’8.

        En cualquier caso el filtro ND siempre es mas eficaz en cuanto a rendimiento del flash que el HSS .

        eso quiere decir que a 1/250 F2’8 + filtro ND4 tienes mas potencia en el flash que a 1/1000 F2’8 en HSS sin el ND.

        • SGC dice:

          Bien, yo pienso que no lo estoy planteando al revés.

          Si ajustas el flash a f/5.6 y tras ponerle el ND te permite el disparo a f/2.8 sin sobre-exponer, eso demuestra que el filtro resta luz también al flash, y esa pretendía ser mi respuesta a la pregunta del compañero Konkavo Fotografia.

          Lo que es cierto y estoy de acuerdo contigo es que es un buen recurso para bajar el número F manteniendo sincro con el flash.

          Un saludo.

  5. Jon, una cuestión que seguro que controlas. Por qué recomiendas comprar un buen filtro y no algúna marca de segunda fila. Qué se nota de un buen filtro a uno no tan bueno.

    • como comento en el articulo por los cambios de color y en los mas baratos se pierde mucha nitidez.

      estoy preparando una comparativa, estará en el blog pronto.

  6. Mauriil dice:
  7. juanca200 dice:

    la verdad, me gustan mucho mas las tonalidades de la 1ª y la 3ª que las otras

    http://www.flickr.com/photos/jcb365/8417380602/in/photostream

    • a mi también pero ese no era el objetivo de las fotos, las fotos de ejemplo estan sobre expuestas para que se vea la ganancia del flash y se entienda el articulo, son fotos demostrativas, si fuesen fotos para algún uso habría puesto un gel en el flash para tener el mismo tono que con la luz del sol y estarían mucho menos “flasheadas” pero entonces no se entendería la teoría del articulo.

      un saludo!

      • Astrapé Ns dice:

        Saludos Jon, gracias por la información, es muy bueno. Sólo para comentar, que al final de cuentas las fotos que tomaste, sí tienen un uso, el ser didácticas. Tal vez y sólo tal vez, podría existir la posibilidad de parecer un tanto subestimativo al señalar que no se entendería la teoría si no se exageraba el resultado. Es notable, que tu experiencia como fotógrafo lograría un resultado óptimo si fuera para algún cliente, aunque también los lectores de tan excelente y prestigiosa página, también merecemos la explicación que amablemente has dado. Saludos.

  8. No veo los datos del lente usado. 85 mm? 50 mm? Para mí, que estoy aprendiendo, es un dato valioso. Gracias.

  9. estan hechas con el 70-200 VRii de nikon a 200mm

    un saludo

  10. Unas preguntas
    No entendí por que el filtro no afecta la luz del flash.
    El filtro Nd sirve con el flash rellenar la foto ? Es decir bajar el tiempo de obturación para poner el flash ? Perdón por estas preguntas es que no me quedo muy claro

    • No hay que disculparse nacho, como dije es un poco complejo.

      No es que no afecte a la luz del flash, la afecta, pero como bajamos el numero F la vuelve a afectar positivamente.

      Digamos que tenemos la foto a F8 y consideremos que esto es exposición 0.

      ahora ponemos el filtro ND8 para bajar 3 pasos. Ahora tenemos un fondo y un flash Sub-expuestos 3 pasos es decir exposición -3.

      Lo siguiente es pasar de f8 a f2’8 ( 3 pasos ) por lo que pasamos de exposición -3 a 0 otra vez.

      Conseguimos la misma exposición porque el filtro lo compensamos con diafragma con lo cual una cosa no cambia la otra.

      En definitiva, misma exposición pero menor diafragma lo que nos da el desenfoque.

      un saludo

  11. ME voy a comprar unos y experimentar, interesante artículo.
    Saludos!

  12. betterlord dice:

    Hola, la verdad que ha sido una gran coincidencia, que venía pensando en adquirir filtros ND pero no sabía que nº comprar.
    Me han dicho no se si es verdad que utilizando uno de ellos y haciendo una foto a un monumento, un puente o lo que sea hace que las personas que están circulando cuando estas la foto las hace medio desaparecer. Yo creo que hay que poner un tiempo de exposición elevado y naturalmente montar la cámara en un trípode.
    De todas formas estoy aprendiendo y me gustaria que me asesorases de cuantos filtros ND tengo que comprar para conseguir los efectos deseados.
    Gracias por todo, es un placer estar con gente tan fabulosa, que siempre esta dispuesta a echarte una mano y siempre estas aprendiendo

    • Compra un ND variable, te permiten pasar de ND2 a ND400 o incluso mas.

      Los de lightcraft workshop son buenos y relativamente baratos.

      tienes el enlace en el articulo.

      Son muy comodos, ya que de otra forma necesitas almenos un ND2 un ND4 y un ND8 de manera que puedas ir desde 1 paso del ND2 hasta los 6 pasos poniendolos juntos los 3 y es mucho mas voluminoso.

  13. Muy buena guia!!! y muy claro todo!.. No sabia ese uso de los filtros. La duda que me queda, es ¿No seria lo mismo que bajar la potencia del flash? Osea mantener F/2.8 con la velocidad de sync(1/250), pero bajar la potencia para compensar los 3 pasos. Saludos

  14. Carlos Guerra Morán dice:

    No es una solución profesional, pero con dos filtros polarizadores circulares puedes tener un filtro ND variable. El secreto está en poner uno de ellos del revés:

    Los elementos de un filtro suelen estar sujetos por un anillo interior con una muesca. Con un pequeño destornillador, mucho cuidado y mucha paciencia se puede desenroscar, sacar el filtro y ponerlo del revés. Se vuelve a colocar el anillo de sujección y ya tenemos un polarizador del revés.

    Combinado con nuestro polarizador habitual podemos oscurecer todo lo que queramos.

    El punto flojo de este método es lo difícil de calcular a qué filtro ND fijo equivale. Es para jugar con prueba y error o, habiéndolo usado un tiempo, haciendo marcas en el exterior del anillo.

    Ya lo dije, no es una solución elegante ni rápida, pero funcionar, funciona.

  15. agilis dice:

    Por que informan en las paginas Web donde los venden que no es conveniente utilizarlos con agulares de 24mm o menos, o de 200mm o mas, asi como no llevarlos al extremo (ND400) por que saldria como una cruz negra en medio de la foto?
    tiene que ver algo el precio?? si lo compro ajustable (ND2 a ND400) y aunque su precio sea bajo (alrededor de 20 euros) pero que dice cristal alta calidad hecho en Japon, no me vale??
    Gracias.

    • camello_ar dice:

      Con angulares el problema que por ser anchos (los variables -NDV- que tienen 2 elementos) posiblemente causen viñeteo. Y he visto fotos al máximo de oscuridad de un NDV y muy cerrado el diafragma que hace la cruz. Yo tengo un fotga de unos 15USD comprado en China y no he visto la cruz

  16. huetam dice:

    Qué significa la palabra “reguleras” ?

    Gracias

  17. mteselman dice:

    hola tengo una nikon L810 semi reflex, que filtro Nd puedo usar, ? cual me recomiendan ? gracias .

  18. Joni dice:
  19. RiffyMann dice:

    Hola amigos de DZoom, probe con este filtro, B+W Neutral Density ND 1000x 110 3.0 10stop, es normal que los colores cambien su tonalidad?, es mas en el visor de la cámara todo oscuro es difícil hacer el encuadre, podrían explicar como usar ese tipo de filtro?. Gracias, saludos.

  20. Mostro Amarillo dice:

    Las fotografías que muestran como correctamente expuestas yo las veo quemadas,pero a lo mejor son muestras para ejemplo.
    El tema de la calidad es muy importante,porque ponerle un filtro mediocre a un lente de excelente calidad no es negocio.
    ¿Qué marcas de filtros recomiendan?
    Saludos.

  21. Oskyfirst dice:

    Debo decir que me gusta más la foto con la modelo más oscura. La foto más clara es demasiado clara, sobre todo en la cara y suena más artificial. La luz en el resultado final aplasta los rasgos de la señorita, cuando en realidad debería resaltarlos. En fin, no soy muy bueno en esto pero es mi opinión

    • Hola Oskyfirst! En los ejemplos del artículo se ha exagerado la luz del flash para ilustrar bien el concepto, pero si buscas un resultado más natural, siempre puedes optar porque esa luz que ilumina al protagonista sea más suave. Gracias por tu comentario y un saludo! :)

  22. roberto bianchet dice:

    Excelentes sus tutoriales!!!!pero hay un problema que en lugares le faltan palabras,y no se puede llegar a leer,desde ya felicitaciones todo excepto eso maravilloso.

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