Fotografía Nocturna de larga Exposición: Configurando la cámara

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José Luis Rodríguez: ¿Os acordáis de Fusky (Iván Sánchez)? Hace unos días nos introdujo en el fascinante mundo de la fotografía nocturna de larga exposición. En este artículo damos continuidad a la serie, y nos explica cómo configurar nuestra cámara.

por FuskyUna vez que tenemos el material básico para salir de noche con ciertas garantías para hacer fotos, ahora vamos a ver cómo configurar la cámara. Nos familiarizaremos con temas como el ISO, El balance de blancos (WL), enfoque, hiperfocal, … Como en otras facetas de la fotografía, en la nocturna, ante las mismas condiciones cualquier cambio en alguno de los parámetros, obtendremos una imagen totalmente diferente. Al fotografiar por la noche, nos daremos cuenta de lo complicado que es llevar a cabo una correcta exposición y encuadre. Hoy, aprenderemos a configurar la cámara de manera que nos sea más fácil realizar la fotografía.


Configurando la cámara

No hay una configuración mágica, por lo que vamos a explicar detalladamente qué parámetros debemos configurar y cuáles son los posibles resultados que podemos obtener. Como veremos más adelante, hay muchísimos factores externos que no podremos controlar, y que necesitará configurar la cámara de manera manual.

Primero, quitaremos todos los automatismos de la cámara. Lo que queremos es tener un control total de la toma, y la única manera de obtenerlo, será configurando todos los valores manualmente.

No podemos delegar ningún parámetro en los sensores de la cámara, así que vamos a verlos uno a uno para saber qué configuración poner, ya que la noche confunde a la cámara.

ISO

Foto de Fusky (Iván)Pondremos este valor en manual. En la mayoría de las ocasiones querremos obtener una imagen lo más limpia posible de ruido. Para ello pondremos el valor más bajo que nuestra cámara nos deje. Pero este valor debe ser el que el fabricante nos asegure que está calibrado.

Por ejemplo, en mi Nikon, ese valor es 200, aunque por debajo haya dos valores más, pero ya sin número.

Destacar que evidentemente, a mayor ISO, menos tiempo necesitaremos de exposición, además de obtener más número de estrellas, incluso las que no podemos apreciar a simple vista. Esto es debido a que al aumentar el ISO, el sensor registra más luz, y esto incluye a las estrellas que no vemos. Un caso que nos puede ser útil un ISO extremadamente alto (3200), sería para fotografiar la vía Láctea.

Pero esto no es gratuito, y a más ISO, más ruido en la fotografía, y perderemos nitidez en la imagen.

Ahora eres tú el que decide qué obtener. En la mayoría de los casos el ISO más bajo.

¿Dónde está el límite para obtener imágenes nítidas? Eso lo tenéis que averiguar vosotros. Con la práctica conoceréis los límites de vuestra cámara, 400, 800?

Diafragma

Normalmente, ajustaremos este valor con valores sobre 4 – 5.6.

Hay que tener en cuenta que en este campo, la utilización de grandes angulares son los más utilizados, y por ello, la profundidad de campo no es tan crítica, siempre y cuando tengamos el foco en el lugar de atención de la fotografía.

No obstante, si queremos obtener más trazas de estrellas, y no queremos aumentar el ISO, podemos abrir el diafragma.

Si por el contrario, tal y como ocurre en la fotografía urbana, si queremos incluir a la luna en nuestras tomas, y queremos obtener al astro con forma estrellada, cerraremos el diafragma, un f/8 puede ser una buena configuración.

Además, si utilizamos la técnica de la hiperfocal, nos daremos cuenta que con valores muy elevados de diafragma, nos será muy complicado hallar la distancia de enfoque.

En los días de luna llena, muchos autores, nos aconsejan cerrar el diafragma, para obtener más estrellas, aunque sólo conseguiremos obtener las más brillantes, debido a la cantidad de luz reinante. Esto lo veremos en más profundidad en futuras entregas.

Recuerda que al abrir el diafragma, los tiempos de exposición bajan, ya que entra más luz en el sensor.

Tiempo de exposición

Este es el pilar base de la fotografía nocturna. Para la fotografía paisajística o urbana, los tiempos de exposición nos lo dará fundamentalmente la correcta exposición del cielo, o bien si queremos conseguir un efecto especial de las estrellas. Para el LightPainting, el tiempo no es tan importante, y generalmente, la fotografía tardará lo que tardemos nosotros en pintar.

Dicho esto, se hace necesario que configuremos la cámara en modo BULB. Y con la ayuda de un cronómetro, disparemos la fotografía.

Recordad que es de noche, y necesitamos un cronómetro con luz, o un móvil, o un reloj. Algo retroiluminado. Y aquí os recomiendo la adquisición de un intervalómetro, que entre sus virtudes, está la de configurar el tiempo de exposición, y nos olvidamos de accionar la cámara y pararla.

Más adelante veremos cómo hallar el tiempo de exposición correcto.

Balance de Blancos (WL)

Foto de Fusky (Iván)Este es el más sorprendente de los parámetros que podemos configurar.

Con el balance de blancos, o la temperatura de la imagen, conseguiremos obtener imágenes frías, o calientes. Decimos que son imágenes frías, cuando la tonalidad de la imagen tiende al azul, y caliente cuando esta tonalidad se va hacia el rojo.

Lo ideal es que nuestra cámara disponga de la posibilidad de configurar los Kelvin (así es como se mide la temperatura de color), siendo el valor más bajo frío y el más alto caliente.

Si nuestra cámara no dispone de selección de Kelvin, lo que sí que dispone es de unos modos preseleccionados, como el tubo fluorescente (fría) y el sol (caliente).

Una vez que hemos seleccionado la temperatura, tenemos que ser conscientes del tipo de luz artificial que vamos a emplear para iluminar.

Normalmente, emplearemos lo inverso a la temperatura de color seleccionada.

Si tenemos seleccionado temperatura caliente, utilizaremos luces frías, y si tenemos temperaturas frías, entonces utilizaremos luces calientes. Para conseguir contraste en las fotos.

El objetivo

Respecto al objetivo, normalmente, como hemos dicho ya, se utilizan objetivos angulares si vamos a fotografiar paisajes, o bien intentaremos utilizar objetivos con menor rango focal.

Quitaremos cualquier filtro UV que tengamos colocado en el objetivo para evitar destellos ocasionados por las diferentes fuentes de luz.

Pondremos el parasol. Fundamental. Para que si se nos cae la cámara, éste pueda proteger al objetivo.

¿Y cómo enfocamos? Hay dos formas. Una sería de manera manual o con el autoenfoque, para ello nos ayudaremos de alguna fuente de luz artificial para que el mecanismo de la cámara pueda realizar el enfoque por contraste. Hay muchos autores que se apoyan en los punteros láser. Muy útiles por llegar a distancias muy lejanas. Pero cuidado, porque si por accidente el haz de luz del láser incide en el sensor, seguramente lo estropearemos.

O utilizamos la técnica de la hiperfocal. Que no es otra cosa, y para no alargar la explicación, que enfocando un punto a una distancia dada por la focal y el diafragma, desde la mitad de esa distancia hasta el infinito está en foco.

Hay multitud de tablas para nuestro tamaño de sensor, y es imprescindible que esté en nuestras mochilas.

Además si disponéis de un teléfono de última generación, hay programas gratuitos para Apple o para Android. Siendo el más popular el DOFMASTER (http://www.dofmaster.com/).

Si sabemos hallar correctamente la hiperfocal, es muy cómoda y si no cambiamos ni el diafragma ni la focal durante toda la noche, podemos disparar sin preocuparnos del enfoque.

Reducción de ruido

En muchas cámaras, disponemos de dos opciones (vía menú de configuración), para reducir el ruido de las tomas. ?reducción de ruido? y ?reducción de ruido a ISOS altos?.

Nótese que cada fabricante le llamará de una manera diferente, pero lo que hacen es lo mismo.

En una de ellas, lo que hará la cámara será realizar otra imagen en negro con los mismos parámetros, incluyendo el tiempo de exposición. Esto implicará que si hacemos una fotografía de 15 minutos, se realizará otra de 15 minutos para eliminar lo máximo posible el ruido. Este procedimiento es muy eficaz, pero es muy tedioso. Recomendable para tomas muy importantes. Sobre todo porque si no ha salido bien la toma, habremos perdido 30 minutos, además del consumo de batería.

La otra opción, lo que hace es mediante el software interno de la cámara, elimina el ruido, tal y como lo haría cualquier otro software.
Este punto levanta bastante controversia, y cada autor opina muy diferente. Yo habitualmente, deshabilito toda la reducción de ruido, y luego en casa, con algún software especializado, trato el ruido (Noise Ninja, Lightroom, Nikon Capture? etc).

Un problema que podemos encontrar en nuestras tomas, son los hot pixels, que no son más que píxeles que pierden información debido a la temperatura que alcanza el sensor. No os preocupéis, apagad la cámara, y dejadla enfriar. Yo sólo he tenido un caso de hot pixels, y fue en pleno Agosto disparando durante más de 3 horas.

Recuerda…

  • A menor ISO, más definición, más tiempo de exposición, menos ruido.
  • Utiliza diafragmas cerrados (f/número más alto).
  • Haz pruebas con diferentes configuraciones de Balance de Blancos.
  • Configura tu objetivo con la técnica de la hiperfocal, es muy efectiva.
  • Cuidado con el ruido, o bien activas las ayudas, o lo retocas en el ordenador.
  • Vigila la batería. En muchas cámaras, si se acaba la batería, la fotografía no se graba.

En el Próximo Artículo de la Serie…

Hoy hemos visto cómo configurar la cámara para realizar nuestras fotografías nocturnas, en la próxima entrega veremos los diferentes tipos de luz, los geles y un flujo de trabajo para calcular los diferentes parámetros.

Artículo y fotos por Fusky (Iván Sánchez). Informático de profesión, apasionado de la fotografía nocturna. En aprendizaje y evolución constante. Compartiendo todo lo que sé, y aprendiendo de los que saben. Puedes ver más de lo que hago en El Blog de Fuksy y mi Perfil en Flickr.

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Comentarios

  1. No entiendo porque hay que usar una f tan baja… normalmente si tenemos “tiempo” de sobra y lo queremos todo más enfocado no nos interesaria una f más grande??

  2. Yo añadiría que si tiras en RAW (¿como si no?) no tiene sentido configurar el balance de blancos en la cámara, lo haremos tranquilamente en el revelado.

  3. ¿Lo ideal es que nuestra cámara disponga de la posibilidad de configurar los Kelvin (así es como se mide la temperatura de color), siendo el valor más bajo frío y el más alto caliente?

  4. Lo del intervalómetro es interesante sí pero es una herramienta muy cara y solo la usas para ciertas tomas como nocturnas, Time-lapse. Con un movil con cronometro o similar sobra, además en tomas tan largas la precisión es irrelevante, por algunos segundos que te equivoques en 15min o 1 hora no pasa nada, además el tema de las estrellas que tanto gusta a muchos es más complicado de obtenerlas bien definidas por la rotación de la tierra o bien subes mucho el ISO para reducir el tiempo de exposición lo más posible porque abriendo el diafragma salvo que tengas un F1.0 consigues poco, las exposiciones para captar estrellas casi sin movimiento requieren tiempos de menos de 2 minutos, a más de 3-4 minutos el movimiento de rotación de la tierra resulta evidente. Y lo del diafragma 4-5.6 cierto del todo a menores aperturas (f más alto) necesitas mucho más tiempo de exposición y se complican las tomas. Lo de la reducción de ruido coincido, me gusta sus resultados pero prefiero quitarlo por el tiempo y batería perdidos.

    • me parece muy oportuno tu comentario. muchas gracias Jose luis. estoy a punto de hacer un viaje y seguia con dudas pues quiero fotos en las que las estrellas queden fijas, sin movimientos pero tambien quiero que salgan todas las estrellas sin ruido, creo que es algo de prueva y error. mi cámara creo que sin intervalometro no toma fotografias de mas de 30 segundos pues en la opción bulb tengo que mantener oprimido el botón de obturar y se me hace que no tiene sentido para exposiciones largas.

  5. Xabih, no ea del todo correcto, porque si hacemos eso, y hemos iluminado con linterna, también cambiamos el color de la linterna, y quizás no,queramos eso.
    fíjate en la foto más caliente que he puesto en el artículo, el efecto que hace las ventanas blancas, y el cielo rojo, no se hubiera podido conseguir si en el procesado hubiera tocado el wl.

    Ciao

  6. Utiliza diafragmas cerrados (f/número más bajo).¿?

  7. Oriol, en la.mayoría de las ocasiones, obtendrás el mismo resultado con f más baja y menos tiempo.
    No obstante, te animo a que lo pruebes.
    Hay que experimentar todo!

    Ciao

  8. Víctor, lo siento, pero no te entiendo.
    Intentaré entenderte mejor…
    Ciao

  9. Me parece muy buen artículo, añadir que esto en el campo profesional se le conoce como “Modo Bulb” o “Modo B”

  10. Utiliza diafragmas cerrados (f/número más bajo). FAIL.
    f/2 es más abierto que f/8

  11. “Utiliza diafragmas cerrados (f/número más bajo).”

    ¿No es al revés? f/3 -> diafragma más abierto que con f/7

  12. f mas bajos , diafragma cerrado ?, no es alreves o sea f mas grandes diafragma mas chiquitos y f mas bajos diafragma mas abierto, creo que en comentario lo dijeron al reves………
    me pueden corregir si estoy equivocado, gracias

  13. Victor tiene razón. Los colores azules son los más altos (10.000K) y los rojos los más bajos (1.000K.). Otra cosa es que la cámara aplica las temperaturas (con filtros) al revés para eliminar las dominantes.
    Por ejemplo, tomamos una fotografía dentro de casa a la luz de las bombillas (3.000K) saldrá una dominante amarilla. Para corregir estas dominantes cálidas nosotros le decimos a la cámara que estamos realizando la toma con luz artificial y colocamos el “WB” (Balance de Blancos) en el dibujo de la bombilla, entones la cámara compensará estas dominantes aplicando un filtro azul (8.000K) para conseguir que la luz sea blanca sin dominantes.
    Saludos.

  14. Xabih. No siempre es así. Si usas una temperatura de (8.000K) color naranja para las luces ambientales y un filtro de gelatina azul en el flash para conseguir blancos puros en los primeros términos, … no es imposible, pero tendrás mucho trabajo para conseguirlo solo con el rebelado del RAW.

  15. Un cronometro no lo veo necesario, las camaras traen de por si un indicador de tiempo, es decir un contador en el modo bulb. Tampoco veo necesaro un intervalometro, esto no es un timelapse, con un control remoto de 4 euros en ebay sobra.

    Saludos

  16. saludos a todos… soy de una pequeña ciudad de chile (arica) y hace bastante tiempo me interesa mucho la fotografia y hace unas pocas cemanas tube la oportunidad de comprarme una fujifilm finepix S1600 y dia a dia descubro nuevas formas de fotografiar y de usarla de forma mas eficiente. e seguido esta paguina desde hace mucho tiempo y gracias a todos ustedes es q hoy se algo mas sobre este apacionante arte q es el de la fotografia. les agradesco toda la informacion y quisiera q tambien publicaran sobre como usar mejor una camara de las caracteristicas de la mia y se q muchas personas se lo agradeceran. de antemano muchas gracias y sigan asi q son geniales…

  17. Muy interesante el post. Algunos comentarios.

    Cuidado con el ruido. A éste contribuyen dos factores principales. Hay ruido por alta ISO y ruido por larga exposición. Ambas son inversas, es decir, a mayor iso más ruido por iso alto y menos ruido por tiempo de exposición. Si bajamos la iso tendremos que aumentar el tiempo de exposición por lo que el ruido térmico será mayor. Lo que yo he oido de algunos expertos en exposición nocturna es bajar la iso y subir el tiempo en invierno y viceversa en verano. Cada uno tiene que hacer pruebas y ver la respuesta de su cámara.

    La eliminación de ruido por largas exposiciones que incorporan las cámaras es más efectiva que la de cualquier software porque se hace tomando una foto negra de la misma duración y así calibra el ruido térmico debido a la larga exposición. Cualquier software tiene que inventar o calcular ese ruido, la cámara lo tiene allí mismo. El inconveniente es que doblamos el tiempo de cada foto con los inconvenientes que ha declarado el post.

    Lo de la distancia hiperfocal está muy bien, pero recordad que hay gente que no tiene objetivos o cámaras en las que venga indicada la distancia de enfoque por lo que si tu bonita tabla de dofmaster te dice que enfoques a 15m, ya me dirás cómo lo haces sin tener el objetivo marcado.

    Los diafragmas más cerrados son los de número f más alto.

    Como comentario general: ya que las fotos del post son del propio Fusky, se aprendería mucho más si contara cómo las ha hecho y cómo configuró la cámara en cada una de ellas.

  18. Excelente articulo, diría que el diafragma podría ser de f/3.5 pero si lo hacemos de f/8 tendremos mas nitidez en el cielo. En el tema del balance de blanco no hay que preocuparnos, de ultima lo hacemos en la edición. El ruido puede variar pero no llegar a extremos.

  19. No entiendo porque hay que usar una f tan baja… normalmente si tenemos “tiempo” de sobra y lo queremos todo más enfocado no nos interesaria una f más grande??

    esta pregunta que hace oriol, también me la hago yo, claro está que un un f mas bajo mas luz, pero la profundidad de campo lo dan las F mas alta, entonces??

  20. “Utiliza diafragmas cerrados (f/número más bajo)” – esto no es exactamente al contrario??

  21. FANTASTICO, estoy esperando tener tiempo para poner los consejos en practica

  22. No se si lo has comentado , o si se me ha pasado a mi, aunque resulta obvio, la utilización de el tripode para este tipo de fotografía

  23. Hay algunos errores importantes que arruinan el tutorial…
    Por ejemplo: “Utiliza diafragmas cerrados (f/número más bajo).”
    Cuando los diafragmas cerrados son aquellos con numero f más alto.

  24. @Cricker, @javi, @Carlos, @fotografo1, @Manu, @Mikel

    como bien decís, había una errata en la parte del resumen (a lo largo del artículo se explica correctamente y con todo detalle) que ya hemos corregido. Cuanto más cerrado el diafragma, más alto el número f.

    Saludos.

  25. Hola.
    Primero pedir disculpas en la errata que habéis detectado en el resumen del artículo.
    Como bien ha dicho Jose Luis, en el artículo está bien desarrollado.
    Muchas gracias por haberla detectado.

    CIAO!

  26. Jose Luis costa,
    Muchas gracias por opinar, aunque tengo que puntualizar que un intervalómetro, es mucho más barato de lo que se puede pensar.
    En ciertas páginas chinas, puedes conseguirlos por unos 20 Euros.
    Y la verdad es que muy cómodo cuando haces muchas fotos.
    En próximos artículos, veremos la utilidad real del intervalómetro.

    CIAO!

  27. Konkavo,

    En la mayoría de los comentarios que has puesto, estoy de acuerdo contigo.
    En lo referente a cómo he hecho las tomas… Proponlo a Dzoom. Seguro que estarán encantados de atender vuestras sugerencias.
    No obstante, ¿has visitado mi blog?

    Referente a la distancia focal, por eso suelo recomendar que se utilicen focales cortas.
    Por ejemplo, para la D90, un 18mm a 5,6 es 2.9 metros.

    CIAO!

  28. Hola.

    Referente al Balance de blancos.
    Efectivamente, el balance de blancos es para corregir las tonales de las fuentes de luz, sean artificiales, o naturales.
    Hacer una prueba. Salir a la calle, y bajar el WL a 1500ºk, la foto os saldrá fría, tirando a azul, y si hacéis lo contrario, tenderá a calentarse la foto.
    En el siguiente artículo, cuando veamos los tipos de luz, y los geles, estará más claro.

    Muchas gracias por opinar.

    CIAO!

    • Que tal fusky, quisiera saber que modo de medición configuraste en la cámara para estas tomas.
      Espero aclares mi duda.
      Debo agregar que esto es realmente fascinante y quiero agradecerte el hecho de compartir algo tan bueno y profesional con todo aquel quien quiera tomarlo.
      Desde La Serena, Chile, afectuosamente,
      Marcelo.

  29. Genial Fusky, creo que haces un trabajo estupendo, y a todos por opinar para así aclarar dudas.
    Salud2.

  30. consulta.. tengo una d7000 y solo me deja tomar fotografias de 30 minutos de exposicion.. que puedo hacer para realizar una toma de 1 hora o mas? gracias!

  31. Quisiera saber como hacer una fotografía a larga exposición en ambiente de discoteca con una Canon 50D, muchas gracias!

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