Fotografía Nocturna de Larga Exposición: la Luna y las Estrellas

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Miguel Lucas: Hoy os acercamos un nuevo artículo de Fusky (Iván Sánchez) en que nos sigue contando cosas interesantes sobre la fotografía nocturna de larga exposición.

Llegamos a una de las entregas más fascinantes, y que a veces no podemos controlar.

La meteorología es uno de los factores claves es nuestras fotos y conocerla de antemano nos puede facilitar mucho la composición de nuestras fotografías. Las nubes, el estado de la Luna, y cosas como saber ubicar la estrella polar son fundamentales en este tipo de fotografías.

Hoy veremos qué factores debemos tener en cuenta, cuáles son los más favorables y cómo adelantarnos a ellos. También veremos un factor que aunque no sea natural, también es fundamental, y no es otro que la contaminación lumínica.

La Luna

Aparte de la idea romántica que pueda llegar tener este satélite natural, la verdad es que para nuestro objetivo la vamos a tratar como un simple foco de luz que varía su potencia dependiendo del estado en que se encuentra.

¿Qué cosas tendremos en cuenta de la luna?

Dos de las más importantes son la fase lunar, y la altura que tiene a la hora de fotografiar. La luna, en su fase creciente tiene forma de “D” y cuando decrece, tiene forma de “C”. Dependiendo de nuestro objetivo final, nos convendrá salir con una luna u otra.

¿Y cómo sé las fases lunares y la luz?

Hay multitud de programas libres en Internet. Por ejemplo, en mi PC de casa, tengo el Moonphase, programa muy completo que nos dirá el estado de la Luna actual, y a futuro. Además nos indicará a qué hora sale y a qué hora se pone la Luna.Si dispones de un teléfono de última generación, puedes buscar en el AppleStore, si tienes un iPhone, o bien en el Market, para usuarios de Android. Para este último caso (Android), yo tengo en mi teléfono el Moonstats, programa sencillo y muy eficiente, que además nos dirá en porcentaje la fase en que se encuentra hoy y en un día en concreto. Muy útil para planificar las salidas.

Otro detalle a tener en cuenta es que la Luna se mueve en el cielo (aunque realmente es la Tierra quien lo hace), y si optamos por incluir la Luna en nuestra composición, tenerlo en cuenta para que no nos aparezca un manchurrón (Luna en movimiento) en la fotografía

Utiliza tiempos cortos de exposición y recuerda que para sacar la luna estrellada es necesario cerrar el diafragma, por ejemplo un f/8.

Las estrellas

 

La inclusión de las estrellas en nuestras composiciones, nos va a dar un plus de nocturnidad a la escena. Hay que tener en cuenta que debido a la composición de las estrellas (gases), no todas ellas van a ser del mismo color, además de influir el balance de blancos que tengamos configurado en nuestra cámara.

Para obtener las estrellas fijas en la imagen, subiremos el ISO de nuestra cámara, y no expondremos mucho tiempo. Hay diversos cálculos basados en la focal utilizada. Un cálculo válido es dividir 500 por la focal elegida, y el resultado nos dará el tiempo de exposición máxima antes de reflejar estelas.

Pongamos un ejemplo:

Selecciono un 12mm, por lo que 500/12=41,6. Así pues tenemos 41 segundos hasta que las estrellas se noten movidas. Si te fijás en la imagen que acompaña al texto, el tiempo es 19 segundos, y no se aprecia ningún tipo de movimiento. Es más, la constelación de Orión está perfectamente fotografiada en la parte superior derecha.

Para tener el control total del comportamiento de las estrellas en nuestra fotografía, tenemos que saber la posición de una en concreto. La estrella Polar.

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La estrella Polar

Está en el norte y forma parte de la constelación de la Osa Menor. Debido a la inclinación del eje de rotación de la Tierra, si incluimos la estrella Polar en nuestra composición, y hacemos una fotografía de unos 10 minutos como mínimo, veremos cómo tenemos la típica foto circumpolar.

Es un efecto muy utilizado en la fotografía nocturna, ya que parece como si las estrellas giraran alrededor de un punto fijo (la estrella Polar). A mayor tiempo, las trazas de las estrellas serán más largas y el efecto será mucho más impactante.Recuerda que la circumpolar debe tratarse como un elemento más en la composición, y como tal, podemos ocultar el inicio, poner la estrella Polar en el centro, en un lateral? Las posibilidades son infinitas. El mejor momento para realizar este tipo de fotografías es, como os hemos dicho antes, cuando la luna no está en su fase más completa, para evitar la contaminación de su luz, y así poder obtener más trazas de estrellas.

No obstante, si no tenemos la mejor Luna para hacer una circumpolar, y queremos realizarla, hay una manera de hacerlo. Si disponemos de un intervalómetro, y de un programa llamado Startrails, podremos hacer un montaje de una circumpolar del tiempo que queramos. Componemos nuestra imagen, y configuramos nuestro intervalómetro para que realice, por ejemplo exposiciones de 1 minuto, y le indicamos que realice 40. Lo que tendremos serán 40 fotos de 1 minuto de duración. Luego con el programa, le indicamos cuáles son las 40 fotos que queremos unir, y él solito nos irá uniendo las estrellas, hasta obtener una circumpolar de 40 minutos, sin ruido, sin hot pixels? Merece la pena probarlo. Es impresionante.

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Ecuador celeste

El Ecuador celeste es la línea imaginaria donde se dividen los dos hemisferios celestes. Si logramos encontrar su plano y hacemos una exposición larga, obtendremos una línea de estrellas que serán rectas, y dos grupos de estrellas que serán oblicuas y convexas a la línea recta de estrellas. Se trata de un efecto poco visto en la fotografía nocturna, y para obtenerlo, deberemos orientar nuestra cámara al este o al oeste.

La Vía Láctea

Si lo que pretendemos es fotografiar la Vía Láctea deberemos subir el ISO desde los 1600 en adelante y que no haya Luna o muy poca.

Otra de las cosas interesantes a tener en cuenta es que, a medida que nos separemos de la estrella Polar, las trazas de las estrellas serán más largas y se irán haciendo cada vez menos curvadas y más rectas, hasta llegar al este o al oeste (Ecuador celeste).

Para los teléfonos móviles, Google tiene una herramienta maravillosa: el Google Sky. Con este programa podremos localizar de manera fácil y muy precisa todas las constelaciones, incluida la estrella Polar. Es gratuito.

Las Nubes y el Viento

Otro elemento que podemos incluir en nuestras fotografías son las nubes. Pero no nos vale cualquier nube. Si tenemos una noche encapotada, no nos va a aportar mucho, e incluso nos puede arruinar la sesión. Pero si se trata de nubes ligeras, nubes en movimiento que alternan con claros, podemos realizar largas exposiciones y obtener unos efectos muy impactantes en nuestras imágenes.

Aquí es importante también la buena composición de las nubes, ya que nos pueden ayudar a aportar desde dramatismo a la escena, por ejemplo aumentando la temperatura de color, o bien para centrar la atención en un elemento de la escena (haciendo de guía). La experiencia te dirá cuánto deberás exponer para conseguir efectos diferentes con las mismas nubes.

Para todo este tipo de cosas, me suelo apoyar mucho en una página web, eltiempo, donde podemos ver desde la previsión de lluvia (muy importante), hasta la previsión de la densidad de nubes y su dirección, basado en el viento. Este último factor (el viento) es muy importante, porque si hay viento, las ramas de los árboles nos saldrán movidas. Ten en cuenta este dato, porque puede que no quieras este efecto en tus fotos. Todo dependerá del objetivo final de nuestra escena. En la mayoría de los casos, una imagen con árboles movidos, seguramente nos dará sensación de pérdida de foco.

Contaminación Lumínica

Y esto sí que nos puede arruinar más de una fotografía. De día no podemos ver si las luces residuales de un pueblo o de otro se pueden colar en nuestra imagen. Hasta que no llega la noche, no sabremos cómo puede influir en nuestra toma. Un dato para los que vivimos en Madrid: para evitar la contaminación lumínica que genera la ciudad, nos tenemos que ir a más de 100 kms de distancia. Si no, veremos cómo en el punto donde está, se ve el resplandor de la gran ciudad. Aunque no vivas en Madrid, lo puedes usar como referencia a la hora de alejarte del centro de la ciudad o el pueblo en el que vivas.

Una vez que hemos realizado nuestras pruebas, y constatamos que hay contaminación, tampoco hay que rendirse. Siempre podemos tratar de amoldarnos a dicha contaminación en nuestra composición. Sí, pero ¿cómo?

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La imagen que acompaña este punto, fue tomada con una central térmica a escasos 200 metros. Cuando vi la cantidad de luz que teníamos residual, decidí irme al otro lado del vagón, y encuadrar para que dos de las farolas que había, formaran parte de la fotografía y me delimitaran al vagón.

Otra cosa que podemos hacer en estos casos es aumentar la temperatura, por ejemplo, para ?camuflar? las luces de la urbe. Además, recuerda que la contaminación lumínica, también se verá reflejada en las nubes. Quizás en los días más nublados no obtengamos los mejores resultados si vemos que la contaminación rebota en ellas.

Llegados a este punto, ya tenemos todos los ingredientes para salir a fotografiar e iluminar la noche. En la siguiente entrega, veremos una planificación de sesión nocturna y explicaremos cómo se hizo una fotografía.

Artículo y fotos por Fusky (Iván). Informático de profesión, apasionado de la fotografía nocturna. En aprendizaje y evolución constante. Compartiendo todo lo que sé, y aprendiendo de los que saben. Puedes ver más de lo que hago en El Blog de Fusky y mi Perfil en Flickr.

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Comentarios

  1. Guillermo dice:

    Otro sitio que nos da información sobre las fases de la luna y la hora de salida y puesta tanto de ella como del sol es: http://www.largeformatphotography.info/sunmooncalc/

  2. Willie/Argentina dice:

    Muy bueno. Una consulta, para los que estamos en el hemisferio sur, cómo encontramos el polo sur celeste, ya que creo que no tenemos visión del polo norte celeste. Gracias!!

  3. victor dice:

    Genial, como siempre.Aprendi muchisimo gracias a ustedes, ahora puedo sacarle provecho a mi camara y divertirme cada vez mas.
    Muchas gracias por publicar sus conocimientos.

  4. irimbo dice:

    Como siempre grandes consejos. Muchas gracias y a practicar

  5. Jexweber dice:

    Un post realmente completo, muy didactico a tener en cuenta a la hora de hacer nuestras fotos nocturnas…

  6. alandalus dice:

    Genial.. ahora a ponerse las pilas con la localización de las estrellas por lo menos la polar… estoy deseando la siguiente entrega… a ver si se quita un poco el frio para empezar con alguna salida.
    Gracias Ivan
    Saludos

  7. citolorencito dice:

    Muchisimas gracias, sois unos fenomenos.Gracias!!

  8. Maravillosas explicaciones, soy muy desconocedor de la fotografía nocturna y es un alivio descubrir ciertas ideas y trucos que pensaba que eran más complejos, este artículo lo guardo para mi proxima salida nocturna como referente, ya estoy deseando practicar sus ideas, muchas gracias.

  9. Lumley dice:

    Fantástico el árticulo, como siempre..

    Una pregunta, cuando dices lo de dividir 500 entre la focal que utilices, estás hablando de la focal que marca el objetivo independientemente del factor multiplicativo? porque un 12mm en mi D60 son 18mm y en una D700 son 12mm… a lo mejor con esas focales no importa mucho, pero con un 200mm ya cambia la cosa..

    Saludos y gracias de nuevo por este artículo que nos abre muchas puertas a los aficionados a este tipo de fotografías..

  10. Andrea N. dice:

    Una magnífica entrada, me ha encantado, ahora sólo me queda ponerla en práctica!

    Gracias por vuestro trabajo :)

  11. Victor dice:

    Magnifico! a Raiz de tus Articulos ha nacido en noesotros unas ganas locas de salir al campo y hacer fotografia nocturna, y precisamente este 19 de Marzo LA luna llena estara la mas cerca que ha estado en 20 años y puede ser una magnifica oportunidad para lograr grandes fotos usando a la luna como elemento.

    Muchas Gracias por compartir con nosotros Esto de la fotografia Nocturna, para mi es muy grato aprender cosas nuevas para poderlas aplicar a mi Hobby :D
    Felicidades por tu trabajo

  12. ojonieve dice:

    Excelente artículo y muy bien documentado. Yo tengo una duda a la hora del cálculo de exposición, cuando dividimos 500 entre la focal, mi cámara no es full frame, por lo que si tengo un 12 mm realmente no es un 12 mm, ¿esto lo tengo que tener en cuenta a la hora de hacer el cálculo?. Un saludo

  13. German dice:

    Excelente articulo, muy bien explicado todo!!!…vamos a ver si me sale todo como lo dice….!!!!

  14. fusky dice:

    Hola.
    Después de indagar sobre el tema de la relación sobre la distancia focal en mm, y el tamaño del sensor, deciros que es exactamente igual y no dependiente, ya que lo que importa es el cristal.

    Ciao

  15. Miguel dice:

    Para los que no se hayan enterado, este sábado 19 la luna estará lo más cerca posible a la Tierra al tiempo que se observa llena, un fenómeno que ocurre cada 18 años, siendo la última ocasión en 1993. El fenómeno se manifiesta con una luna más grande y más luminosa de lo normal, una estupenda ocasión para sacar la cámara a pasear.

  16. Se pueden hacer circumpolares en el hemisferio sur?

  17. fusky dice:

    Hola Pablo.
    Puedes ver la estrella polar?

    Un saludo

  18. Enrique dice:

    Excelente y muy trabajado el articulo.
    Para encontrar el polo sur, alargar(es una constelacion) el largo brazo de la Cruz del Sur o Crux cuatro veces y media para acercarse al polo. Éste está muy cerca, señalado por la estrella s Octantis u Octante que es muy débil para ser visible

  19. Es lo que no sabía fusky.

    Gracias Enrique, voy a probar con la Cruz del Sur.

  20. salvaje65 dice:

    Gracias una vez mas por compartir y enseñarnos a los neófitos.

  21. Alexia Estévez Suárez dice:

    Hola! alguien podria ayudarme? como puedo hacer este tipo de fotografias con una compacta? lo he intentado pero no me sale. Gracias!;)

    http://www.flickr.com/photos/alexiaestevez/

  22. Un apunte. Para fotografiar la via láctea o cualquier cuerpo celeste, si no disponemos de una ISO lo suficientemente alta, como le pasa a mi Nikon D60, ISO 1600 +1, contamos con la ayuda de un programa Freeware llamado DeepSkyStacker (http://deepskystacker.free.fr/spanish/index.html). Usamos la regla del 600. Dividimos 600/(distancia focal x el factor de multiplicación de la cámara) 1,5 para las DX y 1 para las fullframe. Para un 50mm podremos tener abierto el obturador unos 8 segundos (600/(50*1,5)) para las normales y 12 para las full frame (600/50).
    Con esto sacamos unas 30 o 300 tomas (mientras más mejor ^_^). Tapamos el objetivo y sin tocar los parámetros de ISO, velocidad de obturación, etc, sacamos otras 30 tomas. (esto se llaman tomas Dark) y sirven para que el programa luego detecte el ruido eléctrico que provoca el CCD con los hot pixels. También podemos tomar los archivos Flat y Dark Flat. Esto se hace haciendo unas 20 tomas poniendo un folio en blanco o una camiseta dejando la cámara en AF para que la cámara detecte las manchas, sombras o los bordes que causa el objetivo, bien por la lente, pelusas, polvo, etc. Por últimos tomamos otras 30 tomas con el objetivo tapado y a máxima velocidad y la misma ISO que las tomas originales. Estas se llaman tomas Offset y sirven para detectar el ruido que genera la cámara con esa ISO. No es lo mismo que los archivos Dark ya que aqui no hay hot pixels. También podemos usar los Offsets para otras tomas ya que siempre que usemos este objetivo siempre serán las mismas.
    Una vez tengamos todas las tomas abrimos el programa y seleccionamos cada grupo de archivos. Dejamos al programa que trabaje y tras varios minutos, u ohoras (depende de las tomas que hayamos cogido) veremos como se genera un archivo combinado y alineado sin ruido, ni hotpixels, ni manchas y con todas las estrellas, cúmulos y cuerpos celestes que haya sido capaz de captar nuestra cámara… de verdad que merece la pena el tiempo.
    Si a esto le sumais la óptica de un telescopio los resultados son increibles.
    Un saludo y espero que os sirva de ayuda.

  23. juanxu dice:
  24. Takeo dice:

    Hola a todos.
    Soy un novato en la fotografía y gracias a las publicaciones de dZoom como con los comentarios vertidos, estoy aprendiendo mucho.
    Una de las cosas (entre otras tantas) que me fascinan, es la fotografía al cielo nocturno. He quedado boquiabierto con varias fotos publicadas por este medio.
    Pero acá vá mi pregunta:
    Hace un par de meses adquirí una Fujifilm Finepix HS25EXR. Elegí ésta cámara porque después de discutir con mi esposa (no queria saber NADA con respecto a una reflex) creí que era equilibrar la balanza para ambos lados.
    Por lo que he leído en el articulo, veo que se necesita trabajar con ISO elevadas como así tambien en el tiempo. Bien, el problema que tengo es que al hacer los seteos correspondientes en modo M, a medida que aumento ISO (p.ej 800) el tiempo de exposición cae abruptamente. En 100 y 200 me permite una exposición de 30 seg, en 800 4seg y en valores mayores a 1600 solo 1seg.
    Con estos valores y esta cámara, cuáles son las posibilidades?
    Desde ya, muchisimas gracias.

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