La Guía Definitiva para Fotografiar Estrellas

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Si te apasiona la fotografía de paisaje seguro que más de una vez te has planteado disparar alguna foto nocturna. Sin embargo, las estrellas son un motivo complicado de fotografiar, ya que a nuestra cámara le cuesta captar la luz que emiten.

Si quieres aprender todo lo que necesitas saber para poder fotografiar las estrellas, ¡no te pierdas el siguiente artículo!

 ¿Qué Deberías Saber antes de Salir a Cazar Estrellas?

Antes de empezar a comentarte qué materiales necesitas y qué parámetros utilizar, será importante remarcar una serie de consejos que deberías saber antes de salir a disparar fotos nocturnas:

  • Evita la contaminación lumínica: Para hacer fotos de estrellas vas a tener que alejarte de grandes ciudades y focos de población, ya que tu cámara va a necesitar captar mucha luz para poder retratar las estrellas. Sin embargo, si las farolas contaminan demasiado el cielo, en lugar de las estrellas lo que tu cámara conseguirá captar será una luz rojiza que teñirá todo el cielo.
  • Evita la luna: La luna emite mucha luz, mucha más de la que nos pensamos. Si la luna llena (o bastante crecida) está alumbrando nuestro cielo, no podremos captar casi estrellas con nuestra cámara, ya que la luz de la luna las eclipsará. Así pues, es recomendable que salgas cuando haya luna nueva, o haya muy poca luna, o esperes a que se esconda si se da la ocasión esa noche.
  • Vigila el tiempo atmosférico: Por lógica, cuanto más despejado esté el cielo, más estrellas vas a poder fotografiar. También será importante que no haya niebla ni excesiva humedad, o eso enturbiará el cielo, haciendo que podamos captar menos estrellas, además de empañar nuestra lente. Sin embargo, en ocasiones unas cuantas nubes en el cielo también pueden quedar bien, ya que crearán unas trazas bastante atractivas.

  • Conoce la localización: Ir de noche a un lugar que no has visto nunca puede ser bastante peligroso, dado que estaremos fotografiando en completa oscuridad. Por eso, es importante ir a la localización de día, y vigilar el terreno para saber por dónde pisamos en la noche.
  • No vayas solo: Es recomendable no ir solo a hacer fotografías nocturnas, por diversos motivos:
    • En primer lugar, porque puede ser peligroso: Como te comentaba, hacer fotos de noche puede ser peligroso, sobre todo si no conoces bien la zona en la que estás. Si vas solo y ocurre algún accidente, será más complicado recibir ayuda. Si aun así decides ir solo, no olvides tener el teléfono móvil siempre a mano, y con batería de sobra.
    • En segundo lugar, porque es más divertido: Las fotografías nocturnas son muy diferentes a las fotos de día. Tardan mucho más en realizarse y requieren muchas pruebas, sobre todo si las quieres acompañar con lightpainting. Así pues, si vas acompañado, será una sesión fotográfica mucho más amena.
    • En tercer lugar, porque te da más opciones: Como te comentaba, si quieres realizar algo de lightpainting para acompañar tu toma de estrellas, con más gente podrás iluminar más zonas, e incluso usar a alguno de tus compañeros como modelo en la foto.
  • Ten paciencia: La fotografía nocturna requiere más tiempo que la fotografía convencional, y por tanto, más paciencia. Las fotos duran varios segundos, e incluso minutos, y si activas la reducción de ruido de tu cámara durarán el doble (no te preocupes si no sabes de lo que hablo, ¡luego te lo cuento!). Además, si vas a iluminar alguna zona, también requerirás realizar varias pruebas antes de lograr la foto que deseas.

¿Qué Material Necesito?

Para realizar fotografías nocturnas vas a necesitar ciertos materiales y accesorios específicos:

  • Cámara: Desgraciadamente no todas las cámaras van a servirte para poder tomar fotos nocturnas. Vas a necesitar que tu cámara te deje configurar de manera manual la velocidad de obturación para poder tomar fotos de larga exposición, ya que para captar las estrellas necesitarás tomar fotos de varios segundos. Si además dispones de modo Bulb te dará todavía más libertad a la hora de disparar. Cualquier cámara réflex o mirrorless te servirá, pero en cambio muchas cámaras compactas no van a ofrecerte la opción de tomar fotos de larga exposición, solo las más avanzadas.
  • Objetivo angular y luminoso: Pese a que no es un accesorio indispensable, un objetivo angular siempre nos va a ayudar a sacar paisajes más amplios e impresionantes. También será de mucha ayuda que sea lo más luminoso posible, ya que cuanto más abramos el diafragma, más cantidad de estrellas conseguiremos captar.
  • Trípode: El trípode va a ser completamente necesario para nuestras fotografías nocturnas, ya que como te comentaba van a ser tomas de varios segundos, e incluso minutos. Recuerda que cuando usas trípode es necesario desactivar el estabilizador (VR en Nikon o IS en Canon) de tu cámara u objetivo, ya que esta compensación podría trepidar tus fotos.disparador-remoto
  • Disparador remoto: El simple hecho de tocar el botón de disparo puede hacer que tu fotografía se trepide, por lo que será interesante contar con un disparador remoto. Si no dispones de uno también puedes activar el temporizador de disparo de tu cámara, pero si vas a utilizar el modo Bulb sí que necesitarás usar un disparador. También puedes optar por un intervalómetro, que es un disparador remoto programable, para que puedas disparar fotografías a intervalos. Te será muy útil si quieres hacer startrails, o si quieres cazar estrellas fugaces cuando haya lluvia. No te preocupes si ahora mismo no sabes cómo hacerlas, más adelante te explicaré exactamente cómo hacerlo.
  • Luz frontal: La luz frontal te va a ser muy útil para operar tu cámara en la oscuridad. Puede que pienses que con cualquier linterna tendrás suficiente, pero es una gran ventaja  no tener que coger la linterna con las manos y dejarlas libres para ajustar todos los parámetros de tu cámara.
  • Tu teléfono móvil: A parte de para llamar en caso de emergencia, algo que siempre viene bien cuando sales por la noche, el smartphone también te servirá para usar muchas aplicaciones que te ayudarán a fotografiar las estrellas. ¡Más adelante te cuento cuáles!
  • Linternas: Si no quieres que el paisaje que acompaña a tus estrellas sea simplemente una silueta negra, vas a tener que usar linternas que te ayuden a alumbrar la zona. Puedes usarlas en tonos cálidos o fríos para conseguir efectos diferentes.
  • Accesorios de lightpainting: Si no te basta con iluminar la zona, puedes llenarla de colores y efectos de luz gracias a diferentes accesorios de lightpainting, como linternas RGB, hilo luminoso, cátodos, palas de metacrilato, lana de acero, etc. Las posibilidades son infinitas.foto-nocturna-lightpainting

¿Qué Parámetros Utilizo?

Para sacar el mayor número de estrellas posible vas a necesitar configurar tu cámara de una manera más específica que cuando haces fotografías de día. Así pues, será necesario colocar tu cámara en modo Manual. A continuación te explico qué parámetros configurar para poder fotografiar las estrellas.

  • Velocidad de obturación/Tiempo de exposición: Cuando hacemos fotografías de larga exposición, la velocidad de obturación pasa a llamarse tiempo de exposición, ya que nuestras fotos van a durar varios segundos, e incluso minutos. La luz en este tipo de fotografías va dejando trazo por donde pase. Es por eso que este parámetro es realmente importante para las estrellas, ya que se van a mover a causa de la rotación de la Tierra, y en lugar de aparecer como puntos aparecerán como de trazas, formando una fotografía circumpolar. Luego te explicaré cómo realizar este tipo de fotografías, que también son muy atractivas, pero de momento vamos a centrarnos en sacar las estrellas en forma de puntos.
    • Sacar las estrellas como puntos: Las estrellas empiezan a dejar de aparecer como puntos a partir de los 15-30 segundos de exposición, pero este tiempo va a variar dependiendo de la distancia focal, de la ISO que estés usando y de si la cámara que usas es de medio formato o de formato completo. Puedes hacer algunas pruebas para averiguar cuál es tu tiempo de exposición máximo en cada toma, o puedes consultar las tablas de tiempos que aparecen en este otro artículo.
    • Pintar con luz: Como te comentaba, la luz va a dejar trazo por donde quiera que pase, por lo que es posible "pintar" con ella usando linternas u otras herramientas. De la misma manera, si te mueves rápido y llevas ropa oscura, como la luz no te expondrá, podrás pasar por delante del encuadre sin salir reflejado en él. Esto es realmente interesante para pintar con luz ciertas zonas de la fotografía, o para dirigir la luz de manera lateral realzando así las texturas.via-lactea-lightpainting
  • Diafragma: Para captar el mayor número de estrellas posible es necesario abrir el diafragma lo máximo que puedas, por eso es recomendable usar objetivos luminosos. Sin embargo, si vas a pintar con luz será necesario cerrar un poco el diafragma para no quemar la toma, así que tendrás que ir jugando con los parámetros, o disparar dos fotos diferentes: una con el cielo bien expuesto, y otra con el suelo bien iluminado. Después te enseñaré a montarlas con Photoshop.
  • ISO: Cuanto más subamos la ISO más estrellas vamos a conseguir captar. Sin embargo, como ya sabes, cuanta más ISO tengamos más ruido generará nuestro sensor. La ISO mínima recomendada para poder captar suficientes estrellas en una noche oscura (sin luna y sin contaminación lumínica) sería de 1600-3200 de ISO. Sin embargo, cada cámara es un mundo, y es posible que muchas saquen fotos inaceptables a esos niveles de ISO. En ese caso, tú mismo tendrás que encontrar un término medio entre ISO y estrellas, y decidir hasta qué nivel el ruido en tu toma es aceptable.
    • Reducción de ruido: Muchas cámaras nos dan la opción de reducir el ruido en tomas de larga exposición, de manera automática, justo después de realizar la foto. Es una opción que puede ser interesante, pero ten en cuenta que la foto tardará el doble en realizarse, ya que para reducir el ruido, tu cámara realizará otra fotografía de la misma duración que la original, para compensar ese ruido generado. Así pues, es recomendable que desactives esta opción cuando estés haciendo pruebas y solamente la actives para las fotos definitivas. Tampoco será viable esta opción si programas un intervalómetro para captar un time lapse, un startrails o para cazar estrellas fugaces. Por otra parte, también podremos reducir el ruido en el procesado de la foto, más adelante te enseño cómo.
  • Temperatura de color: La temperatura de color también va a ser muy importante en nuestras fotos nocturnas. Es posible que por norma general uses el balance de blancos en automático o elijas el preset que más se ajuste a tu situación en cada momento, pero de noche todos esos modos no van a servirte. Lo ideal será elegir la temperatura de color que queremos indicando el número Kelvin en el balance de blancos de nuestra cámara, para conseguir un tono más frío (con el cielo más azulado) o un tono más cálido (con el cielo más rojizo), dependiendo del aspecto que busquemos. Ninguno será mejor ni peor, simplemente nuestra foto tendrá un estilo diferente. Si no sabes cómo ajustar la temperatura de color en Kelvin, puedes consultarlo en este otro artículo.

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    Misma fotografía con una temperatura de color fría (a la izquierda) y con una temperatura de color cálida (a la derecha)

  • Enfoque: El enfoque va a ser un problema por la noche, ya que nos va a costar mucho encontrar el enfoque perfecto a ojo, y el enfoque automático de nuestra cámara no va a funcionar si estamos completamente a oscuras. Es por eso que lo más recomendable será optar por una de estas dos opciones:
    • Enfocar al infinito: Muchos objetivos muestran sobre el anillo de enfoque la distancia a la que están enfocando, y en uno de los extremos encontraremos un símbolo de infinito. Si colocamos el anillo en el infinito, las estrellas nos saldrán perfectamente enfocadas.
    • Calcular la hiperfocal: Si no contamos con un infinito en nuestro objetivo, no tendremos más remedio que calcular la hiperfocal. Técnicamente, la distancia hiperfocal es la distancia mínima de enfoque con la cuál conseguimos una mayor profundidad de campo, obteniendo un enfoque que se extiende desde la mitad de esta distancia, hasta el infinito. Sin embargo, calcular la hiperfocal es bastante complicado, ya que depende de muchos factores como el diafragma, la distancia focal o incluso la cámara que estemos usando. Para no tener que andar calculando fórmulas matemáticas, a continuación encontrarás unas tablas de equivalencia para poder saber cuál es la hiperfocal en los casos más comunes. Además, también existen app's que pueden ayudarte a calcularla, y que veremos más adelante.

hiperfocales

Variaciones de Composición

Las fotos nocturnas de estrellas pueden darnos mucho juego, y pueden quedar muy impresionantes. Eso sí, una foto solamente del cielo, la mayoría de las veces, puede quedar un tanto sosa. Piensa en introducir algún elemento adicional en el encuadre que dé fuerza a la foto. Por ejemplo, puedes encuadrar la línea del horizonte siguiendo la regla de los tercios, e introducir un punto de interés en la tierra. Puede ser un árbol, una planta, una montaña, una casa... También suele funcionar muy bien introducir el mar, o un lago tranquilo que incluso pueda reflejar el cielo en sus aguas.

Introduciendo estos elementos en la fotografía crearás imágenes más atractivas. Puedes trabajarlas de diferentes maneras, para conseguir efectos distintos:

  • Trabajar el contraluz, mostrando una silueta: Puedes jugar con las siluetas de las montañas o los árboles, por ejemplo, para mostrarlas en negro en contraposición con un cielo estrellado.
  • Iluminar la zona con linternas: Si no quieres que el paisaje quede apagado en forma de silueta, puedes iluminarlo usando linternas. Recuerda que es posible que tengas que cerrar un poco el diafragma si las linternas son demasiado potentes.
  • Introducir algún personaje en la escena: Una persona en la escena puede hacerla más interesante, ya sea en forma de silueta o iluminada. Además, si el paisaje es muy grande, introducir una persona puede hacerlo más magnificente, ya que la tendremos como referencia de tamaño, y todo parecerá mucho más grande.
  • Aplicar técnicas de lightpainting: El lightpainting es una disciplina con infinitas posibilidades, y que puede ayudarte a crear fotografías únicas y muy especiales, pintando la zona con linternas de colores o incluso creando formas con sus herramientas de luz. Si te interesa este tipo de fotografía, en este artículo encontrarás más información.

La Reina del Cielo Nocturno: La Vía Láctea

Cuando queremos retratar las estrellas, la reina de la fotografía es la vía láctea. Su majestuosidad en medio del cielo hace que cualquier fotografía nocturna gane atractivo inmediatamente. Para conseguir retratarla vas a necesitar el material que te comentaba antes, y vas a tener que seguir los siguientes pasos:

  • Época del año: Pese a que la vía láctea se puede ver todo el año, su parte más luminosa y destacada (las constelaciones de Sagitario y Escorpio) solamente se puede ver, en el Hemisferio Norte, entre los meses de febrero y octubre, siendo la mejor época entre finales de mayo y principios de agosto. En cambio, en el Hemisferio Sur los mejores meses para captarla son junio y julio.
  • Horario: La vía láctea, dependiendo de la época del año en que la fotografiemos, va a empezar a subir desde el sur hacia el norte a una hora distinta. En primavera tendremos que esperarnos hasta bien entrada la noche si queremos captarla en lo alto del cielo, mientras que en verano no tendremos que trasnochar tanto para captarla. Hay aplicaciones y programas que nos ayudarán a calcular en qué posición estará la vía láctea en una ubicación, fecha y hora concretas, que veremos al final de este artículo.
  • Ubicación: Al igual que para captar un buen cielo estrellado, para captar la vía láctea también deberemos alejarnos de la contaminación lumínica lo máximo posible, al igual que de la luna. Además, recuerda que la vía láctea siempre sale por la zona sur, aunque dependiendo de la época del año su ubicación va cambiando ligeramente.
  • Parámetros: Para captar la vía láctea deberemos usar los mismos parámetros que para captar las estrellas en forma de puntos: velocidad de obturación menor de 20-30 seg. (dependiendo de los factores que nombrábamos anteriormente), diafragma lo más abierto posible, e ISO mínima de 1600-3200.
  • Edición digital: No te voy a engañar, la mayoría de las fotos impresionantes que puedas encontrar de la vía láctea, llevan un procesado posterior para potenciarla. Con estos parámetros podrás sacarla bastante marcada, mucho más de lo que puedas ver a simple vista, pero para hacerla lucir en el cielo de manera impresionante vas a necesitar procesar la fotografía. Al final de este artículo te explico cómo poder hacerlo.

Otra Manera de Fotografiar Estrellas: Fotografías Circumpolares y Startrails

Hasta ahora habíamos hablado de captar las estrellas como puntos pero, ¿qué pasa si dejamos que nuestra cámara exponga más de 20 o 30 segundos? A partir de aquí, las estrellas van a ir dejando una traza que rotará alrededor de la estrella polar, la cuál aparecerá como un punto estático, por lo que siempre es interesante que aparezca en el encuadre para obtener esos círculos concéntricos que caracterizan este tipo de fotografía. Es así como se crean las fotografías circumpolares.

Sin embargo, el problema de las fotografías circumpolares es que requieren que nuestra cámara esté tomando la foto durante mucho tiempo. Esto implicará diferentes problemas que podrían arruinar nuestra foto:

  • El sensor de nuestra cámara se sobrecalentará, dando lugar a hot píxels que aparecerán en nuestra fotografía como puntitos de colores.
  • El ruido se incrementará de manera exponencial.
  • La contaminación lumínica se irá acumulando, llegando a quemar la fotografía.

A no ser que contemos con un sensor Live MOS, disponible en ciertos modelos de Olympus, Panasonic y Leica, el cuál nos permitirá ir sumando las luces de manera automática sin quemar las que ya han sido bien expuestas, no vamos a poder realizar una circumpolar durante demasiado tiempo. Y aun con este tipo de sensores, el calentamiento del sensor y el ruido siguen siendo un problema.

Afortunadamente la tecnología está de nuestro lado, y podemos conseguir una fotografía circumpolar apilando diferentes fotografías seguidas, lo que se llama un startrail. Para ello vamos a requerir de un intervalómetro, ya sea externo o interno, si nuestra cámara cuenta con él. La clave está en averiguar cuál es la exposición correcta de nuestra fotografía, y programar el intervalómetro para que dispare cientos de fotos seguidas siguiendo estos mismos parámetros. Cuantas más fotos dispares, más largas serán las trazas de estrellas.

Deberemos seguir una serie de consejos para que nuestro startrail salga perfecto:

  • El material necesario y los consejos de composición y ubicación serán los mismos que hemos visto para captar las estrellas estáticas.
  • Exceptuando el tiempo de exposición, el resto de parámetros pueden ser los mismos que para el resto de fotografías a estrellas. Sin embargo, si quieres intentar sacar más traza en cada fotografía, puedes reducir la ISO para captar menos ruido, e incluso cerrar el diafragma un poco si ves que la contaminación lumínica puede arruinar tu foto. Sacarás menos estrellas, pero como van a convertirse en trazas circulares el cielo no quedará pobre.
  • Programa el intervalómetro para que dispare las fotos lo más seguido posible (normalmente 1 segundo), porque si pasan demasiados segundos entre las fotos, las estrellas se moverán lo suficiente como para que tus trazas tengan huecos en blanco y no hagan una línea continua.
  • Desactiva la reducción de ruido en larga exposición: Pese a que es una herramienta muy útil cuando hacemos fotos nocturnas, el tiempo que tarda en reducir el ruido nos generaría esos huecos en blanco en las trazas de los que te hablaba en el punto anterior.
  • Encuadra, si es posible, la estrella polar: Pese a que las fotos circumpolares o startrails donde no aparece la estrella polar también son muy bonitas, el hecho de captar los círculos completos alrededor de esta estrella estática siempre es muy atractivo. Si estás en el Hemisferio Sur, en lugar de la estrella polar deberás encuadrar la cruz del sur, ya que las estrellas rotarán alrededor de ella.
  • Dispara en JPG: Piensa que vas a disparar cientos de fotografías, y que después las vas a tener que unir todas a la vez con un programa de ordenador, por lo que disparar en RAW va a ser una tontería que solo te va ocupar espacio y tiempo de procesado posterior. Eso sí, recuerda volver a poner el disparo en RAW cuando acabes, ¡más de una vez me he llevado una mala sorpresa al día siguiente!
  • Busca algo con lo que entretenerte mientras tanto: Hacer una fotografía de este tipo puede llegar a ser bastante aburrido, puesto que perfectamente puedes tirarte más de 1 o 2 horas con la cámara ocupada disparando fotos. Así pues, será necesario que encuentres algo con lo que pasar el rato mientras tanto, como una segunda cámara, algún juego o algo que picar. Aunque lo mejor siempre es tener un buen compañero al lado con quien charlar.

Finalmente, para unir todas estas fotografías necesitaremos un programa llamado Startrails. Es gratuito y muy sencillo de usar, tan solo deberás abrir todas las fotos y darle a Generar/Startrails para que él mismo te las vaya montando automáticamente hasta crear el startrail completo. Tarda un buen rato, dependiendo de cuántas fotos tengas, así que sé paciente. Cuando ya esté montado del todo te da la opción de desmarcar alguna fotografía (desde la lista de la izquierda) que por algún motivo pueda estar arruinando la composición final. Desde el menú Generar, incluso te permite crear un vídeo a modo de time lapse.

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Otra opción también es unir todas las fotos con el modo de fusión "Aclarar" en Photoshop, pero deberás abrirlas todas en forma de capas en un mismo archivo, y esto podría ralentizar enormemente tu ordenador, e incluso hacer que el programa se cuelgue por falta de memoria. Así pues, realmente creo que no merece la pena usarlo teniendo una herramienta tan potente y sencilla como es el Startrails.

Nota: Si estás buscando ejemplos de startrails para inspirarte, haz clic en el artículo "20 Fotos de Star Trails muy Interesantes".

Apps y Programas que Pueden Ayudarte

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Como te adelantaba antes, existen app's para nuestro móvil que pueden ayudarnos a ubicar las estrellas, a calcular los parámetros correctos para nuestra foto, o a calcular la hiperfocal para enfocar correctamente. Aquí te dejo una pequeña lista con las más útiles, aunque en este artículo encontrarás muchas más.

  • PhotoPills: Esta aplicación es la reina de la fotografía nocturna. Nos permite desde planificar exactamente cómo estará el cielo en una fecha, hora y ubicación determinadas, hasta calcular los tiempos de exposición necesarios para exponer correctamente, calcular la hiperfocal y los demás parámetros necesarios para realizar la toma perfecta. En su página web podéis encontrar toda la información necesaria sobre esta app. Sin embargo, sus puntos negativos son que es una aplicación de pago (aunque merece sin duda pagarla), y que de momento todavía está en desarrollo para Android, por lo que por ahora solo los usuarios de iPhone pueden disfrutarla.
  • Photographer's Ephemeris: Esta aplicación, pese a no ser tan potente como PhotoPills, es su alternativa para Android. Aunque no dispone de todas las herramientas de cálculo de parámetros, sí nos permite planificar la posición de las estrellas y demás astros en una fecha y hora determinadas, qué trayectorias seguirán el sol y la luna, y sus horarios específicos. Al igual que PhotoPills, esta app también es de pago.
  • Sun Surveyoy: Esta app de pago está disponible tanto para Android como para iPhone. Nos permite visualizar las trayectorias del sol, de la luna y de la vía lactea, en una fecha y hora concretas, e incluso ver a modo de diagrama, con el modo cámara, las trayectorias exactas sobre nuestra ubicación actual. Perfecta para planificar cualquier foto, tanto nocturna como diurna.
  • Sky Map: Esta app te muestra en tiempo real la situación de las constelaciones y demás astros en el cielo. Simplemente deberás desplazar tu móvil por el cielo para descubrir qué hay en cada posición. Es una app gratuita, y está disponible tanto para Android como para iPhone.
  • Dark Sky Finder: Esta app para iPhone es muy útil para localizar cielos libres de contaminación lumínica. Dispone de mapas de contaminación lumínica de todo el mundo, y nos muestra las mejores localizaciones. El único pero es que es de pago.
  • Light Pollution Map: Esta app sería la alternativa para Android de la anterior. Además de mostrarte los mapas de contaminación lumínica, esta app geolocaliza tu posición a través del GPS del móvil para mostrarte localizaciones cercanas libres de contaminación.
  • Scope Nights: Esta app de iPhone, pese a ser de pago, es muy barata, y nos ofrece las las mejores previsiones meteorológicas para observar estrellas y otros astros. Así pues, combinándola con la app de la contaminación lumínica podremos localizar la mejor zona para hacer fotos nocturnas en cada momento.
  • Vortex Planetarium: Esta app de Android es una herramienta muy potente para examinar el cielo nocturno. Podemos navegar libremente por el cielo y además puede mostrarte, a través del modo cámara, una plantilla superpuesta del cielo con todas las constelaciones localizadas en tiempo real. Por otra parte, contiene información sobre el tiempo meteorológico y sobre eventos próximos como lluvias de estrellas o eclipses. El único inconveniente es que es de pago.
  • Hiperfocal: Hay muchas apps gratuitas que te ayudarán a calcular la distancia hiperfocal introduciendo simplemente los parámetros de distancia focal y apertura de diafragma. Por ejemplo, para Android dispones de HyperFocal Pro, HyperFocal Distance Calculator y DOF Calculator, y para iPhone de SetMyCamera - DoF Calculator, HyperFocal y Hyperfocal Calc (estas dos últimas sí son de pago, aunque muy baratas), entre otras.
  • Stellarium: Finalmente, pese a que no es una app sino un programa de ordenador, creo que es necesario nombrar a Stellarium. Para los que no contamos con PhotoPills al ser usuarios de Android, este programa es muy útil para conocer la ubicación de las estrellas en un lugar, día y hora específicos. Pese a no poder tenerlo en el móvil, sí nos servirá para planificar salidas fotográficas desde casa. Además, es completamente gratuito.stellarium

Trucos de Edición Fotográfica

Finalmente, para sacarle el máximo jugo a nuestras tomas nocturnas, puede ser interesante conocer algunos trucos de edición fotográfica:

  • Mezclar tomas diferentes: Si no cuentas con linternas para iluminar el paisaje, pero el cielo se te sobreexpone si intentas exponer el paisaje bien, puedes hacer dos tomas distintas y después mezclarlas con Photoshop. Como estarán realizadas con trípode, ambas tomas serán exactamente iguales, así que simplemente tendrás que arrastrar las dos fotos en forma de capas en un mismo archivo de Photoshop, y borrar con máscaras el cielo de una y el suelo de la otra para fusionarlas. También puedes crear una máscara con un degradado de blanco a negro para que el corte entre cielo y suelo no sea tan brusco.

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    A la izquierda, las dos fotografías que hemos mezclado. La primera expone bien el cielo, y la segunda expone bien la montaña. A la derecha, la mezcla de ambas, realizada mediante máscaras en Photoshop.

  • Potenciar las estrellas: En ocasiones puede ser que las estrellas se hayan quedado algo apagadas, sobre todo si encontramos algo de humedad o contaminación lumínica en el ambiente. Para potenciarlas, puedes abrir la foto en Photoshop y duplicar la capa. Esta capa nueva la trataremos de la siguiente manera:
    • Pasamos la capa a blanco y negro desde Imagen/Ajustes/Desaturar.
    • Después vamos a Filtros/Estilizar/Hallar Bordes.
    • Invertimos la imagen con Control+I (o Comando+I en Mac).
    • Con el ajuste Imagen/Ajustes/Niveles mueve los triángulos del histograma para conseguir dejar el cielo en negro y las estrellas en blanco, sin dejar zonas grises. Después, con el pincel en color negro termina de borrar las zonas que hayan quedado blancas y no sean estrellas.
    • Coloca la capa en Modo de fusión Aclarar, y si las estrellas quedan demasiado marcadas puedes bajar la opacidad un poco hasta ajustarlas a tu gusto.
    • Si las estrellas han quedado demasiado duras, puedes darles un toque de desenfoque con Filtros/Desenfocar/Desenfoque Gaussiano con un radio de 0,2-0,8 px (dependiendo del tamaño de la foto y de las estrellas, es cuestión de ir probando).

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      A la izquierda, la foto original. A la derecha, la misma foto con el procesado para potenciar las estrellas de la toma.

  • Potenciar la vía láctea: Como te comentaba antes, la vía láctea no se ve tan impresionante cuando la fotografiamos. Para potenciarla, deberemos editarla de la siguiente manera:
    • Aumenta bastante el contraste y dale un toque de brillo a la fotografía desde Imagen/Ajustes/Brillo y Contraste. No te fijes en cómo queda el suelo, eso lo ajustaremos más tarde, ahora fíjate tan solo en el cielo.
    • Con Imagen/Ajustes/Equilibrio de color puedes corregir el color del cielo y darle más potencia con Imagen/Ajustes/Intensidad.
    • Duplicamos la capa con Control+J (o Comando+J en Mac) y selecciona la herramienta Pincel de Historia en modo Subexponer color, a un 4% de opacidad, 0 de dureza y a un tamaño del ancho de la vía. Pinta con este pincel todo el ancho de la vía láctea para potenciarla. Para hacer un pequeño degradado hacia el resto del cielo, bájale la opacidad al pincel a un 1 o 2% y pinta alrededor de la vía.
    • Después, corrige el color del suelo con Capas de ajuste, o crea una máscara en la capa editada ocultando el suelo y recupera el suelo original que estará en la capa inferior, y retócalo si es necesario con Imagen/Ajustes, o con Capas de ajuste.

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      A la izquierda, la foto original. A la derecha, la misma foto con el procesado para potenciar la vía láctea.

  • Reducción de ruido: Tanto Lightroom como Photoshop nos permiten reducir el ruido de la fotografía, si nos ha quedado demasiado marcado. Ten en cuenta que reducir mucho el ruido de la foto le restará definición, así que deberás usar esta herramienta con cuidado si no quieres estropearla.
    • Para reducir el ruido en Lightroom, abre la foto y ve al módulo Revelar. Baja hasta el submenú Detalle/Reducción de Ruido, e incrementa un poco el deslizador de Luminancia. La cantidad es muy relativa, fíjate en que reduzca el ruido pero no empastre las texturas.reduccion-ruido-lightroom
    • Para reducir el ruido en Photoshop, puedes ir a Filtro/Ruido/Reducir Ruido y subir el deslizador de Intensidad, o puedes usar algunos plugins muy eficaces, como Noise Ninja o Noiseware, aunque ambos son de pago. La ventaja de reducir el ruido en Photoshop es que puedes duplicar la capa y reducirlo en esa capa nueva, para después bajar opacidad si te has pasado con  el efecto, e incluso crear una máscara de capa luego para no quitar el ruido de ciertas zonas en las que no quieras perder definición, como por ejemplo la vía láctea o quizás alguna parte del paisaje con una textura potente.reduccion-ruido-photoshop

¡Ahora a Practicar!

Después de haber repasado a fondo todo lo que necesitas saber para captar estrellas y el gran abanico de posibilidades que te ofrece este tipo de fotografía, tan sólo queda salir cámara en mano y trasnochar un poco para realizar fotografías impresionantes. Eso sí, ten cuidado porque es muy adictivo. ¡Avisado quedas!

¿Nos enseñas alguna de tus fotos nocturnas a estrellas? ¡Queremos verlas!

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Comentarios

  1. Espectacular recopilacion. Gracias por todo el detalle Noemí.

  2. marber dice:

    Muchas gracias, genial explicación.
    Saludos.

  3. oscar garcia dice:

    esta publicacion es un master ¡¡ tremendo.

  4. zev dice:

    “La luna emite mucha luz”… me temo que emite cero luz, es más bien un reflector.

    • Noemí León dice:

      jajaja bueno ya se entiende, me refiero a que nos va a alumbrar mucho, tampoco me voy a poner aquí a dar clases de astrofísica xD

  5. diegoliche dice:

    Muy bueno, me gustaría destacar en las aplicaciones una que es muy buena pero no la mencionas, planit-pro. Saludos

  6. konkavo dice:

    Gracias Noemí por la extensa y detallada explicación. Preparar un artículo así requiere mucho esfuerzo que se te agradece.

    Algunas cosas que comentar.

    Has contado, y es verdad, que uno de los problemas de este tipo de fotografía es el de conseguir el enfoque dado que apenas hay luz. Una de tus recomendaciones es la de la marca de infinito de los objetivos que la tengan. Mi experiencia es que esas marcas son muy poco precisas y casi nunca están bien ajustadas. Una ligera desviación del anillo de enfoque nos hace perder la foto.
    Otra opción que has dado es la de la hiperfocal. Está bien, imaginemos que mi hiperfocal son 4 metros. ¿Cómo enfoco a esos 4 metros? Los marcadores de distancia de los objetivos, sobre todo angulares, solo son precisos en distancias cortas. Entre 3 metros e infinito es todo un continuo.
    Yo suelo usar la técnica del ensayo/error. Pruebo a isos altas para acortar el tiempo de exposición y que no se eternice el enfoque y luego compruebo el resultado, ajustando si la cosa no ha ido bien. El problema de esto es que a isos altas las fotos pierden nitidez y no sabes si es por falta de enfoque o por ruido.
    Hay gente que enfoca a mano con la magnificación del live view activa, pero dada la poca luminosidad de las estrellas esto también es arduo.

    En cuanto a la edición de las fotos de la vía láctea, si tú lo dices te creeré, pero yo lo que he oído que hace la gente por ahí para sacar esos fotones que se ven por la web es tomar varias fotos (pongamos 15 fotos de 20seg.) y luego sumarlas con software. Lo que no sé es con qué software, ni qué hacen con el horizonte, ni como corrigen la variación de perspectiva debida a que las estrellas son captadas en distinta zona de la lente, etc ¿Conoces algo de esto?

    Por cierto, la vía láctea desde el hemisferio norte es un poco kk porque cuando se ve la parte central, que es la más densa de estrellas, suele estar muy baja y la contaminación se la come.

    Los que vivimos en Madrid nos tenemos que ir a más de 200Km para evitar la contaminación.

    Por cierto, se pasa mucho frío. Sin exagerar, botas, plumas, gorro de montaña, guantes, todo eso lo agradeceréis incluso en una noche de verano. El raso es muy traicionero.

    • NoemiPremium dice:

      Gracias a ti por leerlo y comentar!
      Sí la verdad es que el infinito del objetivo cada uno conoce el suyo, tengo amigos que lo tienen que poner al tope, en cambio el mío hay que ponerlo al centro del infinito. La hiperfocal la enfoco poniendo a una persona a los metros que me diga la tabla (a ojo) y esta persona se ilumina con una linterna entonces ya enfoco sobre su cara.
      Respecto a la edición de vías lácteas, es posible que haya métodos más bestias, yo la verdad es que solamente conozco ese, es bastante sencillo y potencia la vía lo suficiente como para dejarla espectacular. Pero sí, estoy segura de que hay métodos más pros por ahí, tendré que investigar :P
      Sí que se pasa frío sí, hasta en verano depende de dónde te vayas rasca lo suyo! Ánimo con las nocturnas, yo también tengo que alejarme bastante para conseguir oscuridad, aunque no tanto! Madrid es enorme, debe de iluminar mucho :(
      Un saludo y muchas gracias por tu comentario!

      • konkavo dice:

        Gracias a ti por contestar a los comentarios. No todo el mundo lo hace y es de agradecer.

  7. Pablo20 dice:

    Me parece una pasada este artículo. Sin embargo creo que podría ayudar indicar el mismo procesado que has explicado en photoshop pero en lightroom.

    • NoemiPremium dice:

      Muchas gracias! Es posible que en lightroom puedas potenciar un poco la vía con el pincel de ajuste sobre ella, pero para una edición así siempre recomiendo Photoshop porque te da más libertad a la hora de trabajar por zonas y hacer máscaras más precisas. Pero bueno intentaré probar con Lightroom a ver qué tal ;) gracias!

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