5 Cosas a Tener en Cuenta a la hora de hacer Fotografía Macro

La fotografía macro es una de las especialidades fotográficas más espectaculares visualmente pues, por norma general, muestra imágenes muy poco comunes: nuestro ojo no está acostumbrado a ver sujetos tan pequeños o desde tan cerca, así que llamar la atención con una foto macro es relativamente fácil. Lo que no es tan fácil es hacer una fotografía macro pues no consiste sólo en girar el dial de modos de nuestra cámara y colocarlo en la posición "flor".

1. Materiales a utilizar

Lo mejor para hacer fotografía macro es poseer algún objetivo macro (lógico, ¿no?) pero, siendo realistas, no todos podemos permitirnos gastar el dinero que éstos cuestan. Afortunadamente para nosotros, existen alternativas con precios más asequibles que nos permiten hacer fotografías macro con resultados muy buenos. Estoy hablando de los tubos de extensión (que se colocan entre el cuerpo de la cámara y el objetivo para aumentar la distancia focal) o las lentes de aproximación (son filtros que hacen la función de lupa. Según el número de dioptrías que tengan, ampliarán el sujeto más o menos), el fuelle de extensión (que se parece mucho al sistema de los tubos de extensión) o la inversión del objetivo (que consiste, básicamente, en hacer fotos con el objetivo del revés mediante el uso de anillos de inversión). ¿Cuál es mejor? Yo creo que son diferentes: personalmente uso las lentes de aproximación cuando necesito ampliar un poco el sujeto y los tubos de extensión cuando necesito acercarme al sujeto o ampliarlo mucho. Ambos sistemas tienen pros y contras:

• Lentes de aproximación: Son cómodas de usar, no implican quitar y poner el objetivo y, además, apenas restan luz al objetivo. Sin embargo, ciertas lentes de aproximación (especialmente aquellas que tienen más dioptrías) pueden dar problemas de enfoque, restar definición a la imagen o, incluso, mostrar definido sólo el centro de ésta. Precio: a partir de 15 euros en ebay
• Tubos de extensión: Proporcionan más acercamiento al sujeto que las lentes de aproximación pero para utilizarlos se debe desenganchar el objetivo del cuerpo. Limitan bastante la luz que llega al sensor pero, por otro lado, las imágenes que se consiguen con ellos tienen más definición que las que se consiguen con las lentes de aproximación. Precio: a partir de 10 euros en ebay
• Fuelle de extensión: Más o menos se consiguen los mismos resultados que con los tubos de extensión. La principal diferencia es que, con el fuelle, puedes controlar exactamente la distancia focal que tendrás. Además, se acostumbra a perder el contacto objetivo-cámara, así que perderás el fotómetro y deberás calcular la luz a ojo o por ensayo-error. Precio: a partir de 40 euros en ebay
• Inversión del objetivo: Necesitarás una cámara que te permita usar el fotómetro con los anillos inversores necesarios para este método. Los resultados pueden llegar a ser muy espectaculares pero debes manipular la parte trasera del objetivo, cosa que nunca es recomendable. Precio: a partir de 10 euros en ebay

2. La luz necesaria

En general, la fotografía macro necesita de mucha luz. Los objetivos macro acostumbran a tener diafragmas que se pueden abrir mucho, pero ¿qué pasa si usamos alguna de las otras alternativas para hacer macrofotografía? Exacto, necesitaremos puntos de luz que nos ayuden.

• Luz ambiente. Lo mejor será que te acerques a una ventana, o hagas las fotografías al aire libre, buscando días soleados. Te será más difícil trabajar con la luz natural porque no podrás controlarla, pero los resultados que obtendrás serán más "reales" (o sea, más parecidos a lo que el ojo humano está acostumbrado a ver)
• Flash incorporado. Es, provablemente, la peor opción de todas. Si te acercas mucho al sujeto a fotografiar, es posible que el objetivo y/o los tubos de extensión te creen sombras no deseadas en él. Si tienes que usar el flash incorporado de la cámara, puedes intentar adquirir un difusor para evitar estos problemas.
• Flash externo de zapata. Si diriges la luz del flash directamente al sujeto, seguramente te acabes encontrando con los mismos problemas que con el flash incorporado. Por eso debes jugar con la dirección de la luz (rebotándola, por ejemplo) y también con su difusión, para que ilumine el sujeto de manera más homogénea.
• Flash anular. Si quieres dedicarte a la fotografía macro, debes hacerte con uno de estos. Se trata de un flash circular, situado justo delante del objetivo. La principal ventaja de este flash respecto a otros tipos de iluminación es que la luz llega al sujeto desde muchos puntos diferentes y de manera muy uniforme. El resultado, por lo tanto, es parecido al que se conseguiría con un flash de zapata y un reflector, con la ventaja de que, además, por muy cercano que esté el objetivo al sujeto, no habrá sombras en éste.

3. El sujeto

A la hora de hacer macrofotografía tienes dos opciones que explorar:

• Fotografiar cosas pequeñas. Esta es la premisa de la fotografía de insectos pero también puedes encontrar cosas pequeñas y crear fotografías con ellas: botones, joyas,  juguetes...
• Fotografiar cosas de cerca. Es una opción que también puede ser interesante. Es cierto que para fotografiar cosas pequeñas, por normal general, deberás acercarte a ellas. Pero con este punto me refiero a buscar la macrofotografía en sujetos más grandes. Buscar detalles, texturas o, incluso, intentar llevar al abstracto elementos de tu día a día mediante la descontextualización.

4. La mejor composición

Como en todas las otras disciplinas de la fotografía, la composición es muy importante en las tomas macro. En general, si te dedicas a fotografiar cosas de cerca, tenderás a rellenar el encuadre con ellas. En cambio, si buscas sujetos más pequeños te será más difícil llenar toda la composición. Por supuesto, puedes romper estas "reglas" cuánto desees! Lo que sí es muy importante es que identifiques muy bien el sujeto principal de tu fotografía e intentes situarlo en una posición interesante dentro del encuadre. Las reglas de composición fotográfica pueden (y deben) aplicarse, también, en la fotografía macro para conseguir imágenes atractivas visualmente.

5. La profundidad de campo

La profundidad de campo en una fotografía macro es, por definición, muy pequeña. Si, además, utilizas tubos de extensión, lentes de aproximación u otro elemento para acercarte al sujeto o ampliarlo, la profundidad de campo de tus fotografías se verá aún más reducida. Ya hemos comentado que, en la fotografía macro, necesitarás mucha luz. Por esta misma razón los objetivos macro tienen diafragmas que se pueden abrir hasta f1.4 y similares. A tu elección está el escoger la profundidad de campo que quieres en tus fotografías: puedes disparar con el diafragma más abierto que puedas o cerrarlo para conseguir más profundidad de campo. De todas maneras, debes ser consciente de un par de cosas:

• Diafragma más abierto, menos nitidez. Los extremos no son buenos y objetivos como los 50mm f1,8 tienden a mostrar aberraciones cromáticas y problemas de nitidez cuando se hacen fotografías con el diafragma abierto al máximo. Si cierras un paso o dos el diafragma, la profundidad de campo será prácticamente la misma pero tendrás fotografías más nítidas y evitarás, en gran medida, las aberraciones.
• Diafragma más cerrado, menos luz. Seguro que ya habías pensado en esto, pero si quieres tener una profundidad de campo más grande, deberás cerrar el diafragma a f8 o f11. Las consecuencias de esto es que necesitarás más luz para tener una fotografía correctamente expuesta.

Sea como sea, debes tener mucho cuidado con el enfoque. Especialmente si decides utilizar una profundidad de campo muy pequeña. Si fotografías insectos, debes prestar atención a los ojos de éstos pues una buena fotografía puede quedar arruinada por el  hecho de haber enfocado el punto incorrecto. Si fotografías objetos tampoco debes descuidar el punto de enfoque, identifica lo más interesante de tu foto y enfócalo! ¿Algo que comentar, preguntar o enseñar? ¡Adelante!

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