La Guía Definitiva para Hacer Fotos de Estelas de Luz
¿Alguna vez te has preguntado cómo se hacen esas fotos en las que salen estelas de luz de los faros de los coches? ¿Y se te ocurre qué tipo de cosas podrías hacer para mejorar tus fotos de estelas? En este artículo cubro los fundamentos de este tipo de fotografías y te doy una serie de consejos para mejorar tus fotos de estelas de luz. Si quieres saber cómo hacer fotos de estelas o mejorar tu técnica y composición en este tipo de fotos, dedícame unos minutos y no te pierdas este artículo.
Introducción
Recuerdo como de niño me quedaba embobado viendo las fotos de las postales en las que aparecía mi ciudad por la noche con sus edificios y monumentos iluminados y las calles llenas de estelas de luces rojas, anaranjadas, amarillas y blancas.
Probablemente ese fue uno de mis primeros contactos con la fotografía que hicieran que más mayor quisiera aprender a toda costa. Me repetía cosas como "quiero hacer fotos como esas".
Sin duda, uno de los elementos más atractivos de la fotografía nocturna en entornos urbanos son las estelas de luz. Esas estelas que dejan las luces de los vehículos en movimiento y que en nuestras fotos quedan recogidas como líneas de colores que dibujan formas más o menos caprichosas.
El atractivo de este tipo de fotos se debe a varios motivos.
Por un lado, las líneas tienen una fuerza compositiva muy grande, y se convierten en un recurso muy útil a la hora de dirigir la atención en nuestras fotos y marcar un camino a la hora de recorrerla con los ojos.
Por otro lado, en este tipo de fotos conseguimos captar algo irreal, algo que no vemos con nuestros propios ojos, convirtiendo el movimiento en formas de colores.
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Las bases de la fotografía de estelas de luz
Los motivos por los que conseguimos recoger este tipo de efectos en nuestras fotos es realmente sencillo y probablemente a la mayoría de vosotros os sobre esta explicación, pero puede que hayas llegado hace poco a dZoom y te hayas perdido algún artículo sobre las bases de la fotografía.
Uno de los ajustes que podemos realizar si nuestra cámara lo permite es el del tiempo de exposición. Cualquier elemento que se mueva delante de nuestro objetivo más rápido que el tiempo de exposición que hayamos seleccionado en nuestra cámara saldrá movido en la foto.
Si usamos un tiempo de exposición lo suficientemente prolongado, este movimiento se convertirá en una estela, y dentro de los objetos que se muevan delante de nosotros, conseguiremos recoger mejor aquellas partes que cuenten con más luz. Esas partes, en el caso de los vehículos, son sus luces.
Sencillo, ¿verdad? Pues ahora vamos con los consejos.
Algunos consejos a la hora de fotografiar estelas de luz
1. Usa un trípode
Como habrás supuesto, si vas a hacer fotos con tiempos de exposición prolongados necesitarás un buen trípode.
Como ya te recordáramos en su momento, las estelas de luz y en general la fotografía nocturna es una de esas situaciones que justifican sobradamente el uso de un trípode.
2. Usa un disparador remoto
Contar con un biuen trípode muchas veces no es suficiente para que las fotos no salgan movidas.
Al accionar el disparador podemos mover la cámara o provocar vibraciones que hagan que nuestra foto no salga todo lo nítida que debiera.
Con un disparador remoto se soluciona esta situación por muy poco dinero. Tienes disparadores remotos por apenas 3 euros o por 30 si los quieres con intervalómetro para hacer fotos más creativas aún.
Si no cuentas con un disparador remoto, prueba a disparar con el temporizador activado, de modo que la foto se haga unos segundos después de apretar el botón de disparo de tu cámara.
3. Usa el ISO más bajo que puedas
Es el mismo consejo que doy siempre que disponemos de condiciones ideales para que las fotos no salgan movidas independientemente del ISO.
Con los ISOs más altos aparece más ruído en nuestras fotos.
Hay veces que necesitamos usar ISOs altos porque las condiciones de apertura y tiempo de exposición no permiten hacer las fotos con garantías de que no salgan movidas o trepidadas.
Puesto que en este caso estamos trabajando con trípode, no tenemos problemas en ese sentido.
Además, al usar ISOs más bajos necesitaremos más cantidad de luz que si utilizáramos valores altos, por lo que podremos exponer durante más tiempo y nuestras estelas serán más largas.
4. Prueba el modo de reducción de ruído
Hay cámaras que traen incorporados sistemas de reducción de ruído para exposiciones prolongadas.
Si tu cámara cuenta con esta funcionalidad, te recomiendo que revises su funcionamiento y hagas pruebas con el sistema de reducción de ruído activado y desactivado, para ver qué resultados obtienes con cada uno de ellos, no sea que te lleves una sorpresa desagradable.
5. Juega con los tiempos de exposición
Como decía, la longitud de las estelas dependerá del tiempo de exposición (y por supuesto de la velocidad de los objetos en movimiento).
Realiza las pruebas necesarias para que las estelas salgan como deseas, compensando el tiempo de obturación con la apertura del diafragma, garantizando que las fotos salagn correctamente expuestas.
6. El encuadre es fundamental: Imagina las líneas
Hasta ahora los consejos han sido meramente técnicos.
Aplicando todos los puntos que he repasado antes conseguirás una foto técnicamente bien ejecutada.
Pero una foto "correcta" no tiene por qué tener interés alguno. La clave está en la composición.
Busca un punto seguro para hacer las fotos, con un encuadre interesante, y trata de imaginar las líneas que recogerás en la foto.
Repasa el significado de las líneas en composición fotográfica y trata de aplicar algún criterio a la hora de recogerlas.
Si estás haciendo fotos de una carretera, puedes buscar un punto en una autopista donde exista un nudo con cambios de sentido, incorporaciones, etc., que formen figuras interesantes.
También puedes jugar con formas en "S", o líneas diagonales que dirijan la vista a un punto determinado.
7. Añade elementos de interés
Otra muy buena opción es buscar un elemento de interés y utilizar las estelas de luz para trasladar esa sensación de movimiento y centrar la mirada en el punto de interés.
Tratándose de fotografía urbana, puede ser un monumento o un edificio que quede rodeado por las estelas, siendo el elemento estático de la foto.
Y a tí, se te ocurre algún consejo más?
Este artículo no estará terminado sin tu ayuda. Seguro que me he dejado en el tintero una buena serie de consejos útiles.
Ayúdame a terminarlo y dime qué otros consejos darías al resto de la gente. ¡¡ dZoom lo hacemos todos !!
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26 comentarios a 'La Guía Definitiva para Hacer Fotos de Estelas de Luz'
Al tener un tiempo largo de exposición, si pillas alguna farola en escena, suele quemarse y pierde gran parte de su encanto.
¿Algún consejo para evitar este tipo de cosas? Que no sea buscarse otra escena, claro XD
Yo tengo algunas hechas con mi compacta y se obtienen grandes resultados. Estoy deseando probar la E-620 recién adquirida.
Flash. ¿Cómo superpones las fotos? con qué efecto?
Una vez haciendo fotos de mi ciudad de noche, observé que las farolas o semáforos, en general, cualquier fuente de luz, aparecía en las fotos de manera diferente según la configuración de la cámara. Unas veces las farolas aparecían rodeadas de un circulo luminoso, como un halo. Otras veces, aparecían como si fueran estrellas, con la farola iluminada y rayos de luz saliendo en todas las direcciones. En mi opinión, este ultimo efecto es mucho mas bonito.
No estoy seguro, pero creo que estaba relacionado con la apertura del diafragma.
?Alguien sabe más de este tema?
recomiendo también ir probando exposiciones más largas, empezando por 20 seg, luego 30, luego 45, luego 60, luego 90, etc.
también se puede ir cambiando el diafragma, pero yo me acabo quedando entre f11 y f8. Obviamente, cuanto más rato dejéis el obturador abierto, habrá que cerrar más el diafragma.
Gracias por el blog
Respecto a lo de las farolas, al ser una luz constante, lo que yo hago es configurar la cámara a f22, medir la luz en la farola o la luz más intensa que veas, utilizar el modo manual para ver el tiempo de exposición. Si el tiempo de exposición no es lo suficientemente largo, podéis usar un filtro de densidad neutra para poder obtener un tiempo de exposición más elevado.
La verdad es que hay que dedicarle tiempo antes de hacer una foto de este tipo y hacer un par de ellas antes de quedarte con la última.
Imprescindible el trípode ,quitar el estabilizador de la máquina y un disparador remoto o usar el temporizador de la cámara.
Saludos
a mi me lo recomendaron en esta web, hice caso, vale 20 euros y aprendes muchas cosas esenciales para luego poder practicar.
Las estrellas o los circulos de las farolas y luces, depende de la abertura. Cuando sea el punto dulce de la cámara, será círculo, suele estar por F10, F11 dependiendo del modelo, el resto siempre estrella, ya que al obturador o le entra menos o más luz del tamaño del mismo, seg´´un abramos más o menos el diafragma.por ejmplo, Obturador moneda de 20 céntimos, a f11 es el tamaño idéntico al del obturador, por lo que círculo
A f22 obturador cerrado a tope, diafragma como una moneda de 2 céntimos, le "entra menos luz del tamaño" que tiene, por lo que sale estrella, o al revés, f3.5 como una moneda de 50 céntimos de tamaño está en ese punto, le entra más del tamaño original, por lo que sale tb estrella.
si cogemos la cámara y ponemos f11, le damo al exposímetro y nos sale que la exposición correcta en cuanto a la velocidad son 4", probamos y resulta que si que sale todo bien, pero las luces queremos que salgan por ejemplo más largas, y al ser una calle que van los vehículos muy lentos necesitamos 6 segundo en vez de 4, tenemos que hacer lo siguiente, ya que diferentes ajustes son equivalentes entre si, y me explico;
-vamos a ver los pasos de abertura que tenemos en la cámara, pongo números enteros para que sea más fácil la comprensión, por ejemplo tenemos
...F8,F9,F10,F11,F12,F13,F14,F15,...
-ahora vamos a ver los pasos de velocidad
...1", 2", 3", 4", 5",6",7",8"...
-1 -1 -1 +1 +1 +1 +1
pues será equivalente a F11 4", el ajuste F9 2", y el ajuste F13 6" ¿porque?
porque siempre pasamos los mismos pasos de los dos ajustes(abertura y velocidad) a F9 2" le hemos restado 2 pasos(dos movimientos de la rueda de nuestra cámara) , y a F13 6" le hemos sumado a los dos valores 2 pasos de rueda
probar y veréis como sale lo mismo, ya sea con unos ajustes u otros, no se va a quemar la foto por ejemplo con los 6" si antes con 4" salía bien, o al revés, no va a salir oscura con 2" si antes salía bien, siempre que ajustemos también la abertura con el mismo paso que hemos dado a la velocidad
espero que lo hayais comprendido
Saludos.
http://www.flickr.com/photos/46506114@N05/show/with/4273511020/
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