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Os dejo un tutorial mas de Photoshop en el que podréis aprender una técnica para retocar fotos de modelos. Espero que os sirva de ayuda para ir cogiendo destreza con el programa.

http://youtu.be/LiZAjDFZAl8

COMO HACERTE TU PORTAFONDOS CASERO, MUY ECONOMICO.

Pues despues de mirar por ahi, en Ebay y similares, y en tiendas fisicas, he visto que los portafondos, suelen estar a partir de los 100 € los mas baratos, y sinceramente, viendo los pies de los tripodes que ofrecen, me asalto una duda: Seran capaces de aguantar un peso de una tela enrollada, dando la suficiente estabilidad??? Sinceramente, lo dudo.

Por eso, piensa que te piensa, me puse a construir mi propio portafondos, y os digo:
Coste total: 45,35 €.
Estabilidad: Total, y si te falta, añades (ya lo entenderas cuando acabes el tuto).
Aguante peso: el que necesites.

Que te hace falta:
En mi caso, el portafondos sera de un maximo de 3 mts de altura por 3 mts de anchura, asi que:

19 mts de tubo PVC de 40 de diametro:


Lo venden en barras de 5 mts.

25 empalmes para los tubos, 5 T y 4 codos a 90 grados:


Tened en cuenta que todo este material, lo hay mas barato y mas caro (por calidades). Como no tiene que pasar agua, pedid lo mas barato, ya que puedes ahorrarte un pico. En mi caso, los tubos son de PVC normal, y los codos y las T de presion, por que eran mas baratos que los normales (no se porque, no entiendo de fontaneria ).

Procedamos:
1º) Cortar los tubos a distancias de 1/2 mt, mas o menos.



2º) Empezamos por los pies.
Cogemos una T y metemos un tubo por cada extremo:



3º) Metemos un codo en un extremo del lado mayor de la T:



4º)Metemos una T en el otro extremo del lado mas largo de la T (no os fijeis en el circulo rojo, fijaos en los pies del invento):



5º) Metemos un tubo por cada lado de la T que acabamos de colocar, para darle estabilidad al conjunto, y que no se caiga.

6º)Vamos empalmando tubos hacia arriba, y por la parte trasera (donde hemos puesto el codo), hasta la altura y la anchura deseada (por eso, lo de cortar en tubos de medio metro), y cuando hayamos llegado por arriba, poner un codo:



7º)Rematar por arriba, hasta juntar los dos pies.

En caso de ser una tela muy pesada, por tener mas enrollada que desplegada, siempre puedes poner T en la parte de arriba, y bajar tubos hasta que apoye en el suelo, para ganar resistencia.

La unica diferencia en mi diseño ultimo, y que no muestro en las fotos, esta en la parte delantera de las patas, donde hemos puesto una T, que yo, en las fotos, he puesto un tubo de 1Mts hacia un solo lado, y da mas estabilidad dos de 1/2 mts, uno hacia cada lado de la T, y asi, puedes ir añadiendo tubos para ganarle estabilidad...

En fin, se que es una chorrada, pero me ha costado media hora hacerlo, y estoy muy satisfecho.

Aqui, os dejo unas fotos del invento acabado, a una altura baja.

El sabado 21, tendre la prueba de fuego, en una sesion con modelos, y ya os dire que tal.

Un saludo.







[/img]

El procedimiento que uso es muy simple y está basado en la técnica de Guillermo Luijk con mis adaptaciones.

En este caso parto de una única imagen, pero podemos partir de varias tomas.

Esta es la imagen original a ISO 500, el objetivo un Samyang AE 8mm f3.5 y la Cámara, Nikon D90. El balance de blancos UniWB, es importante que no esté ningún punto quemado, derechear el histograma evitandolos en las zonas más iluminadas.

Si usáis Nikon y Capture NX2, es aconsejable, en el momento de efectuar las cinco conversiones, activar, dentro de Correcciones de cámara y objetivo, Reducción de color Moiré, Aberraciones Cromáticas Laterales Auto y Longuitudinales al 100.



Posteriormente con Nikon Capture NX2, si tenéis otras cámaras podeis usar Camera Raw, cambio temperatura de color a 6000º, en vuestro caso puede ser otra, y hago cinco copias en TIFF a16 bits, con exposiciones de -2, -1, 0 (la original) +1 y +2.

Una vez tenemos las cinco imagenes en TIFF procedemos a fusionarlas con Photomatix 4.

Con estos ajustes iniciales.



Saldrá una partalla que pide las exposiciones (SPECIFY THE E.V SPACING) por defecto pone dos y +3, +2, 0 -3 -5, lo cambiais a 1EV y +4, +3, +2, +1 y 0 donde +2 es la imagen original y 0 la que habeis creado con EV-2.




El procesado que efectúo es con Photomatix intensive, paciencia, porque tarda, mi ordenador es muy pontente y se lo piensa un rato, más de un minuto, en algunos casos supongo que bastente más.

Los ajustes que aplico son:

Strength: +9.0
Color Saturation: +1.0
Radius: +7.0

Y este el resultado que como veis es una imagen bastante lavada, es lo que nos interesa, pero en perfecto equilibrio.




A partir de ahí el procesado como cualquier imagen con el histograma derecheado, yo lo hago en Photoshop CS5, le aplico el antiruido Neat Image y los plugins Viveza 2 (siempre) y casi Nike Efex Color 4 (Details Extractor), vigilando los halos, que no deben haber ni uno, y ruido, tampoco. Vosotros podeis usar el procedimiento que os sea más familiar.

Este el resultado final.

Espero que esta información os sea util, a mi me funciona "genial". El cielo era muy complicado con un gran rango dinámico, apreciareis un "flare" a la izquierda, aún así el resultado es muy bueno, teniendo en cuenta que en estas circunstancias el Samyang, un objetivo de 8mm, con visión de 180º, es muy difícil.

Saludos.

ENFOQUE MEDIANTE LA TECNICA DE LAS FRECUENCIAS

Es la primera vez que subo un tutorial, así espero que resulte útil y quede suficientemente bien explicado.
Antes de nada debo decir que no es de "cosecha propia" y que es sacado de una revista (fuente: Foto Digital Photoshop) pero me ha parecido bastante útil, ya que yo usaba el filtro paso alto para enfocar mis fotos, y creo que este método da un resultado de más calidad, menos forzado, y lo que es aún mejor, puedes enfocar con la imagen al tamaño que sea, y luego redimensionarla (a 900 px por ejemplo para el foro) sin que se pierda calidad. Yo hasta ahora enfocaba con paso alto en tamaño 3648x2736, por ejemplo, y luego para subir al foro tenía que quitar ese enfoque, redimensionar a 900x. y volver a aplicar el paso alto. Si alguien que sepa puede confirmar/explicar esto mejor, yo no tengo conocimientos técnicos del por qué.
Empiezo poniendo el antes y el después para que no sigáis leyendo si no lo véis interesante:

ANTES:



DESPUES:



AHI VA EL PROCESO (es aconsejable pero no imprescindible tener la imagen en 16 bits por canal):

1º) Tomar la imagen en una capa definitiva, es decir, si se tienen varias capas de ajustes hacer Ctrl+May+Alt+E para tener todo el resultado en una capa. Llamar a esta capa "BAja frecuencia".

2º) Duplicar "Baja frecuencia" y renombrarla como "Alta frecuencia". Ésta quedará por encima de la primera (ver imagen más abajo).

3º) Aplicarle a "baja frecuencia" un desenfoque gaussiano de 1.5 px (Filtro/Desenfocar/Desenfoque gaussiano). Pulsar ok.

4º) Selccionar "Alta frecuencia" y hacer Imagen/Aplicar imagen. Aquí tenemos la opción de aplicar este método en dos variantes:

VARIANTE AÑADIR: da mas detalle en zonas neutras, y se usa en imágenes con poco ruido. Completar el cuadro aplicar imagen como se ve




VARIANTE RESTAR: se usará en imágenes con más ruido. El cuadro aplicar imagen sería el siguiente





EN AMBOS CASOS HAY QUE PONER LA CAPA ALTA FRECUENCIA EN MODO DE FUSION LUZ LINEAL

Como dato, podéis ver que la suma Baja y Alta da como resultado una imagen exactamente igual que la de origen (si las desactiváis no notaréis diferencia), es decir, con estas dos capas lo que hemos conseguido es separar la imagen origen en dos frecuencias, se puede decir que es como los canales en modo Lab, que uno contiene la escala de grises y los oros dos la información de color.

5º) Hacer una capa de ajustes "Brillo/contraste" sobre "Alta frecuencia" (Importante que esté activado "usar heredado") y aplicarle una máscara de recorte para que solo de afecte a "alta frecuencia". ESto se hace o pinchando en el tercer icono del cuadro de ajuste "brillo/contraste" (el circulito negro con otro medio debajo blanco) o sujetando Alt y pinchando en el panel de capas justo entre "Brillo/contraste" y "Alta frecuencia".

La estructura de capas ahora debería ser como esta:




Para ajustar el grado de enfoque que se quiere aplicar es tan sencillo como modificar el parámetro contraste, partiendo normalmente de 54 para arriba.

Como podéis ver yo he agrupado las tres capas en un grupo (seleccionar las tres con Ctrl y pinchar "Ctrl+G") para poder activar y desactivar el grupo y así ver el antes y después.

NOTA: aconsejo generar una acción para cada método, con lo que al terminar el procesado de la imagen será muy fácil y rápido aplicarle el enfoque.


Espero sea de utilidad. Saludos a todos.

Excelente trabajo Sergio!
Yo lo utilizo hace un tiempo y realmente es espectacular.
Y si a eso le sumas un filtro/ruido/mediana a la capa de baja le da un toque muy bueno.
Saudos,

¿pensáis que el proceso explicado es más efectivo y conveniente que un buen manejo de la combinación de los diversos reguladores de enfoque que trae el CameraRaw 6.6?

Es conveniente en este tipo de fotografía nocturna también tapar el visor con la protección que suministran los fabricantes o en su defecto con cinta aislante negra para evitar la posible entrada de luz estática que se produce en exposiciones tan largas.