dZoom, Pasión por la Fotografía

Las 10 Cámaras Réflex Digitales más Baratas de 2008 (o Cómo Sortear la Crisis)

José Luis Rodríguez — Thu, 20 Nov 2008 17:40:31 +0000

Se acercan las Navidades, unas fechas clave para darnos un capricho aquellos que hayamos sido buenos (y también, porque no, los que no lo hayamos sido tanto). Y si estás leyendo este artículo, seguro que la fotografía está dentro de tus prioridades. Como quiero hacerte la vida más fácil, y para que no tengas que buscar tanto, hoy te traigo una lista: las 10 cámaras réflex más baratas que he encontrado. Si estás pensando en dar el salto al mundo de las réflex y tu presupuesto es contenido, no te pierdas esta lista de cámaras baratas, porque puede que encuentres lo que estabas buscando.

Cámaras Reflex en tiempos de crisis

Ya lo dicen todos. Estamos en crisis. Y en tiempos de crisis, la economía aprieta y no está bien visto hacer grandes gastos. Pero como sabemos que te gusta mucho la fotografía, querrás darte ese capricho aunque no te gastes todo el dinero que inicialmente tenías pensado. Y tampoco es plan de ampliar la hipoteca para comprarte una cámara, ¿no te parece?

Y es que en estas fechas me empiezan a llamar bastantes amigos para pedirme consejo. "Quiero comprar una cámara. ¿Me podrías recomendar alguna cámara barata? Réflex, y que esté bien", me dicen...

A todos esos amigos les digo lo mismo: Tienes cámaras réflex desde aproximadamente 300 euros, y si quieres, hasta por más de 6.000. Y todas son buenas, dentro de su rango. Pero ten seguro una cosa: si estás acostumbrado a hacer fotos con una cámara compacta, notarás mucho la mejora por barata que sea. Y otra más: reservate algo de dinero para objetivos, porque enseguida vas a querer ampliar el equipo...

Te puedo dar 8 buenos consejos a la hora de comprar una cámara réflex digital, pero en esta ocasión me centraré sólo en uno de ellos: el precio.

Las 10 cámaras más baratas que he podido encontrar

Para todos aquellos que me preguntáis y para los que estáis pensando en conseguir una cámara barata estas navidades, he preparado una lista con las 10 cámaras réflex más baratas que he encontrado en el catálogo de cámaras digitales de dZoom. Algunas incluyen solo el cuerpo en este precio, y otras vienen ya con un objetivo. En cualquier caso, tienes para elegir, así que podrás hacerte una idea de cómo está el mercado si has pensado en dar el salto e iniciarte en el mundo de las cámaras réflex.

Cámaras Réflex por unos 300 euros

Olympus E-420. Es solo el cuerpo, si, pero por 293 euros...
Nikon D40 (con objetivo 18-55). La cámara réflex más sencilla de Nikon. Sensor de 6 1 megapíxeles, LCD de 2,5 pulgadas y tarjetas de memoria SD y SDHC. A partir de 298 euros.
Canon EOS 1000D (solo el cuerpo). La réflex de iniciación de Canon. Si tienes algún amigo que tenga Canon, es probable que te pueda prestar un objetivo de kit 18-55 que no utilice para poder empezar a usar esta cámara. Por 346 euros.
Sony A200 (solo el cuerpo). 10 megapixels y 2,7 pulgadas de pantalla LCD. Tan solo hay que ponerle un objetivo y a salir a hacer fotos por ahí. Por 320 euros.

Réflex Digitales por unos 400 euros

Pentax K200D (solo el cuerpo). Con las mismas características que la cámara anterior (10 megapixels y pantalla LCD de 2,7). Por 398 euros.
Olympus E-520 (solo el cuerpo). La hermana mayor (y algo más cara) de la Olympus E-420. 12 megapixels y 2,7 pulgadas de pantalla LCD. Por 421 euros.
Sony A300 (solo cuerpo). La hermana mayor (y también más cara) de la Sony A200. 11 megapixels y sistema Live View. Por 423 euros.
Nikon D60 (con objetivo 18-55). El modelo superior a la Nikon D40. Con 10 megapixels. Por 443 euros.

Cámaras Réflex por casi 500 euros

Sony A350 (solo el cuerpo). Como la A300 que te he comentado antes, pero con 14 megapixels. Por 487 euros.
Canon 450D (solo el cuerpo). Hasta la salida de la Canon EOS 1000D, la réflex más accesible de Canon. Os aseguro que no conozco a nadie que me haya dicho que le ha defraudado esta cámara. Por 489 euros.

Enlaces Relacionados

Descargas Premium Relacionadas

Para ti si quieres ir más allá, aquí están los contenidos de la Zona Premium relacionados con este artículo...

Versión PDF

Este Artículo en Versión PDF

Con páginas a todo color y listo para guardar en tu disco duro

8 Buenas Situaciones en las que Usar Trípode con tus Fotos

José Luis Rodríguez — Wed, 19 Nov 2008 08:02:12 +0000

Recuerdo cómo cuando compré mi primera cámara compacta, una de mis obsesiones a la hora de mirar las características era que tuviera la rosca en la parte inferior para contar con la posibilidad de utilizar un trípode. Por encima de megapixels y otras especificaciones, ésta me parecía fundamental. Y es que cuando reviso mis fotos me doy cuenta y me reafirmo en que es un accesorio fundamental, ya que muchas de esas fotos no las hubiera podido hacer sin un trípode. Si no dispones de trípode estás perdiendo una gran oportunidad de hacer fotos increíbles en una serie de situaciones determinadas. ¿Quieres saber a qué tipo de fotos me refiero?

Precisamente la semana pasada publicábamos un artículo sobre el proceso de compra de un trípode en eBay nuevo por 50 euros.

Me sigue pareciendo increíble cómo esa pequeña incisión en la base de la cámara puede dar unos resultados tan maravillosos. Y es que aunque no conozco cámara réflex que no permita anclar la cámara a un trípode, no todas las compactas cuentan con esta opción.

Posiblemente se trate de un problema de espacio a la hora de diseñar el cuerpo, pero sea cual sea el motivo, considero no disponer de esta posibilidad como un gran error. Y es que hay una serie de situaciones que, con el uso de un trípode, te permitirán recoger cosas que de otra manera hubieran sido materialmente imposibles.

Las repaso.

1. Salidas y puestas de sol

Independientemente de las ventajas de un trípode en cuanto a la fotografía de paisajes, que son aquellas que te permiten conseguir una mayor nitidez y profundidad de campo al poder realizar exposiciones más largas, las fotos de las salidas o puestas de sol se complican en exceso sin la ayuda de un trípode.

Las buenas fotos en la hora azul se obtienen a partir de exposiciones, en ocasiones, de varios segundos. Si no cuentas con un trípode en esta situación, olvídate de tomar una buena foto en condiciones.

2. Agua en movimiento

Cualquier foto que recoja el movimiento requiere de un trípode para que las zonas estáticas no salgan movidas o trepidadas. Pero en fotos de agua en movimiento ésto es especialmente necesario.

Tanto en ríos como en el mar, el efecto seda del agua se consigue con exposiciones por lo general cuanto más largas mejor. De hecho, un buen complemento para estas situaciones es un filtro de densidad neutra, precisamente para poder alargar el tiempo de exposición.

¿Se te ocurre alguna manera de hacer esto sin un trípode?

3. HDR: Alto Rango Dinámico

Estoy hablando de HDR Real: HDR sacado de fotos distintas. Ya te he explicado cómo hacer HDRs desde un solo RAW e incluso se pueden hacer cosillas con un único JPG, pero estas variantes, que podríamos llamar pseudo-HDR, no recogen la esencia ni la potencia del HDR real, basado en múltiples exposiciones.

Y sin un trípode ya me contarás como haces esto.

4. Fusión de imágenes

Me gusta llamarlo así por diferenciarlo del HDR, aunque no deja de ser otra variante. El proceso es el mismo: sacar varias fotos para poder luego tomar zonas de una foto y de otra.

Aplico la fusión de imágenes sobre todo en esas fotos de salidas y puestas de sol, donde puede haber mucho contraste entre el cielo y la tierra.

Cualquier situación en la que utilices el modo de braketing se corresponderá con el uso de un trípode.

5. Fotos de grupo (en las que salgas Tú)

¿Cuantas veces has estado por ahí con amigos, llega el momento de la clásica foto de grupo, y alguién se tiene que quedar fuera para poder hacer la foto? Seguro que más de una.

Con un trípode solventas la situación sin mayor problema. En combinación con el temporizador de la cámara, resuelves la papeleta.

Encuadras, disparas, vas corriendo a ponerte en el hueco que te han dejado, sonríes, y ¡zas! Ya tienes la foto de grupo que siempre has deseado... ¡en la que sales también tú!

6. Fotos Panorámicas

Bueno, venga, vale. Seguro que has hecho fotos panorámicas montando varias fotos sin ayuda de trípode. Lo reconozco, yo también las he hecho. Cuesta un poco montarlas con los programas para fotos panorámicas disponibles, pero al final el resultado es aceptable.

Pero, ¿has probado a hacer lo mismo con un trípode? Ay, amigo. Como cambia la cosa. No querrás volver a hacer panorámicas sin él.

7. Estelas de Luces (Night Trails)

Recuerdo cómo cuando era niño lo que más me llamaba la atención de las postales de ciudades iluminadas eran esas estelas de colores que dejaban los coches a su paso por las calles de la ciudad.

En fotografía urbana nocturna, no solo eliminas elementos de distracción como es un coche parado en medio de tu foto, sino que además le concede un atractivo especial. Tan especial que puede que quieras hacer fotos directamente a estelas de luces como el centro de interés de tu foto.

8. Multiexposiciones o Clonaciones de Personas

Hace poco escribíamos un artículo con consejos y técnicas para clonar/multiplicar personas en nuestras fotos.

Un motivo más, por si había pocos, para tener un trípode y poder pasar un rato divertido.

Y a tí, ¿se te ocurre alguna más?

La verdad es que podría seguir. Seguro que si sigo pensando se me ocurren más situaciones interesantes en las que perdería una buena foto por no llevar un trípode conmigo.

Si quieres, ayúdame a completar la lista. ¡¡Anímate!!

Enlaces Relacionados

Descargas Premium Relacionadas

Para ti si quieres ir más allá, aquí están los contenidos de la Zona Premium relacionados con este artículo...

Versión PDF

Este Artículo en Versión PDF

Con páginas a todo color y listo para guardar en tu disco duro

Los Lectores de dZoom Recomiendan... Webs de Fotografía

Miguel Lucas — Mon, 17 Nov 2008 15:51:31 +0000

Hace poco más de 48 horas que lanzamos la encuesta. Y hoy, después de más de 570 votos ya sabemos qué otros sitios de fotografía recomendáis los amigos de dZoom. La lista de los más recomendados es:

Xataka Foto (50% de los votos)
Caborian (18%)
Backfocus (9%)
DSLR Magazine (5%)
foto microsiervos (5%)
jggweb (5%)
fotomaf (3%)

Hay otros que, sin ser a lo mejor tan populares como los anteriores, merecen también ser recordados y recomendados. Sirva este enlace para animaros a continuar con la labor de difundir el amor por la fotografía:

Los amigos de dZoom también te recomiendan estos otros webs sobre cámaras...

...e incluso estos otros foros:

A todos los mencionados, enhorabuena por estar presente en la mente de muchos aficionados.

A los que no, ánimo en vuestra labor: la próxima vez podéis estar ahí.

A todos los que habéis participado en la encuesta, mil gracias por vuestro tiempo y por compartir generosamente vuestras opiniones.

... y a todos recordaros una cosa: si te gusta un sitio, lo mejor que puedes hacer por él es recomendarlo a tus amigos. Así que...

Si te Gusta dZoom... ¡Recomiéndaselo a tus Amigos!

Poniendo un enlace en tu blog
Comentándolo en tu foro favorito
Contándolo a tus amigos en las redes sociales
Escribiendo un email a los que comparten tu pasión por la fotografía

El Retrato Fotográfico: Tipos de Plano

José Luis Rodríguez — Mon, 17 Nov 2008 06:26:17 +0000

Seguro que has oído en más de una ocasión expresiones como plano americano, plano corto, plano medio, plano detalle... La mayoría de ellas asociadas a retratos en fotografía, y es posible que no tengas del todo claro cual es cual y en que se diferencian los tipos de plano entre sí. Para tratar de resolver tus dudas hemos recopilado los principales tipos de plano fotográfico que se aplican en retrato, explicando sus diferencias e ilustrándolos con fotografías para que de una vez por todas aclares los conceptos. ¿Te lo vas a perder?

Hace ya más de dos años, publicamos el artículo "El Retrato: Tipos de Plano". Como artículo de referencia, nos sirvió a muchos de nosotros para poder adquirir un vocabulario fotográfico básico y una cultura asociada al retrato. Sin duda, todo es mejorable, así que con la inestimable ayuda de nuestro amigo Carlos Ayala, he querido revisar, completar y corregir el artículo para convertirlo en una buena referencia a la hora de trabajar esta técnica fotográfica.

Lo cierto es que es un tema complejo, ya que como bien apuntaba Carlos, la terminología varía de una región a otra, y debes tener en cuenta que tampoco sigue unas reglas excesivamente rígidas. Voy a recorrer los principales tipos de plano, de menor a mayor nivel de detalle.

Plano General

En retrato, éste es el plano en el que aparece todo el cuerpo. Por tanto, tendremos un plano entero si a quien o quienes estamos fotografiando aparecen completos, desde los pies a la cabeza, sin secciones, en nuestra foto.

En el caso de la foto que hemos utilizado para el ejemplo, se aprecia cómo se ve el cuerpo de la modelo completo, sin ningún tipo de recorte.

Este es el plano más lejano que podemos tomar. A partir de aquí, veremos como nos podemos acercar en nuestros retratos.

Plano Americano/Tres Cuartos

Dicen que el nombre de plano americano viene de los tiempos en los que triunfaban las películas del género Western o, como las llamaba yo de pequeño, de indios y vaqueros. Eb estas películas era importante que las ármas que llevaban los protagonistas en las cartucheras, a la cintura un poco caídas, se vieran suficientemente bien, y esto es lo que marcaba la línea de corte.

Algunos lo llaman también plano tres cuartos.

El plano americano corta al protagonista aproximadamente a la altura de la rodilla o por el muslo. En función de si el protagonista está recostado o sentado, la tolerancia baja algo, llegando hasta un poco por debajo de las rodillas.

Es ideal para encuadrar en la fotografía a varias personas interactuando.

Plano Medio

El plano medio cubre hasta la cintura, recogiendo la línea de corte entre el ombligo hasta casi la entrepierna. En caso de estar sentado el protagonista, la tolerancia baja hasta aproximadamente la mitad del muslo.

Este tipo de encuadre se suele utilizar para resaltar la belleza del cuerpo humano, por lo que es un tipo de plano muy utilizado en fotografía de moda.

También es adecuado para mostrar la realidad entre dos sujetos, como en el caso de las entrevistas.

Plano Medio Corto

El plano medio corto, también conocido como plano de busto o primer plano mayor, recoge el cuerpo desde la cabeza hasta la mitad del pecho.

Este plano nos permite aislar en la fotografía una sola figura dentro de un recuadro, descontextualizándola de su entorno para concentrar en ella la máxima atención.

Primer Plano

El Primer plano, también llamado primer plano menor o de retrato, recoge el rostro y los hombros.

Este tipo de plano, al igual que el plano detalle y el primerísimo primer plano que veremos a continuación, se corresponde con una distancia íntima, ya que sirve para mostrar confidencia e intimidad respecto al personaje.

Primerísimo Primer Plano

El Primerísimo primer plano capta el rostro desde la base del menton hasta la punta de su cabeza.

Con este tipo de encuadre, el primerisimo primer plano consigue también dotar de gran significado a la imagen.

Plano detalle

El Plano detalle en el retrato recoge una pequeña parte del cuerpo, que no necesariamente se tiene por qué corresponder con el rostro.

En esta parte se concentra la máxima capacidad expresiva, y los gestos se intensifican por la distancia mínima que existe entre la cámara y el protagonista, permitiendo enfatizar el detalle que deseamos resaltar.

Enlaces Relacionados

Descargas Premium Relacionadas

Para ti si quieres ir más allá, aquí están los contenidos de la Zona Premium relacionados con este artículo...

Versión PDF

Este Artículo en Versión PDF

Con páginas a todo color y listo para guardar en tu disco duro

Especial

Especial Retratos

Toda la información que necesitas a un solo clic de distancia

¿Qué Otro Web de Fotografía Recomendarías a tu Mejor Amigo?

Miguel Lucas — Sat, 15 Nov 2008 13:33:48 +0000

Porque hay muchos sitios en los que aprender fotografía de gran calidad y en castellano. Porque en dZoom tratamos de contarte todo lo que podemos, pero no podemos contarlo todo. Porque para estar bien informado hay que beber de muchas fuentes. Y porque nos gustaría poder ayudar a muchos amigos a encontrar las mejores webs sobre fotografía. Por todo ello y mucho más, necesitamos que votes y nos digas...

para votar, por favor, vente a dZoom

Cómo Compré mi Tripode de Fotografía por tan solo 50 euros

José Luis Rodríguez — Fri, 14 Nov 2008 07:43:19 +0000

Desde hace ya algún tiempo quería cambiar mi trípode. No es que lo utilice demasiado, pero ciertamente hay tipos de fotos que me interesan que no se pueden hacer sin un buen trípode. Y es que un trípode es fundamental para hacer fotos HDR o fotos de largas exposiciones, por no mencionar aquellas fotos en las que quiero salir yo también y no tengo quien las haga. En las siguientes líneas te cuento mi experiencia de compra de un buen trípode por tan solo 40 euros. ¿Te interesa?

Los Trípodes Benro: de China y de Calidad

Llevaba tiempo dandole vueltas a los trípodes Benro, una fantástica réplica de los Gitzo de carbono que cuestan (o costaban) la mitad que un Gitzo.

Benro es uno de esos ejemplos que rompen los mitos de que lo que se fabrica en China, o mejor dicho, lo que se comercializa directamente desde China, no es de buena calidad.

China es una potencia emergente con la que las industrias europea o estadounidense no pueden competir en cuanto a costes, y de hecho, muchos tipos de productos que consumimos habitualmente están fabricados allí bajo marcas europeas o americanas.

El caso es que Benro es una buena muestra de fabricación propia china que, a partir del boca a boca de los usuarios y el buen hacer, se ha hecho un hueco en la industria para competir directamente con las marcas de primera fila.

Pero detrás de marcas como Benro hay otras que, al igual que Benro, van surgiendo haciendo productos de calidad a muy bajo precio.

En Tiempos de Crisis, eBay es el Refugio Ideal

En mi caso, y después de darle muchas vueltas, llegué a la conclusión de que no deseaba gastarme entre 200 y 300 euros en un trípode al que no sabía que uso iba a darle. De este modo fui bajando mi nivel de exigencia en cuanto a características a cambio de lo que consideraba un precio más razonable para el uso que le iba a dar.

Como no podía ser de otro modo, puse el ojo en eBay. Lo he explicado muchas veces: eBay es un mercado global que permite romper barreras y competir de igual a igual, saltándose muchas veces la cadena de intermediación (y encarecimiento de precios), a cambio del "riesgo" que supone comprar a distancia a un desconocido y descansar en la red de distribución de correo y mensajería internacional.

Mi Elección: Fancier FT-6662A

Y es que como podréis comprobar, en eBay podéis encontrar bastántes trípodes de carbono y de aluminio a precios bastante más asequibles que en tiendas físicas especializadas.

Después de unas cuantas vueltas, acabe recayendo en un modelo de tripode tan sencillo como efectivo, y a un precio que no podía rechazar: 40 euros gastos de envío incluídos. ¿Sus características? Aluminio, tan solo 1,5 kg de peso, y 1,65m abierto, lo que en mi metro ochenta de estatura se convierte en más altura de la que necesito, teniendo en cuenta lo que suma la rótula y la cámara, y que el ojo está más bajo que la punta de la cabeza.

El nombre exacto del trípode es Fancier FT-6662A y se puede encontrar ahora mismo en distintas tiendas en eBay a partir de los 50 euros (si, ya se que dije que me costó 40, pero ha subido desde entonces en la tienda que lo compré...). Es un trípode robusto y ligero, y viene con su bolsa de transporte y todo.

Su fabricante es Weifeng, que fabrica tanto trípodes de aluminio como carbono, así como otros productos relacionados con la fotografía.

Mi principal desconfianza era la rótula, y es que una rótula decente cuesta más que lo que me costaba el conjunto. Pero al final decidí comprar el conjunto (patas más rótula) aún a riesgo de tener que comprar posteriormente una rótula suelta. Y es que el precio me parecía bueno aunque solo fuera para las patas.

Lo que me encontré por esos 40 euros

Poco más de una semana después de realizar el pedido y pagar con PayPal, y tras haber recibido un código de seguimiento del envío del fabricante que me permitió realizar un seguimiento conjunto desde el servicio de correos de Hong Kong y España, el cartero llamó a mi puerta con el paquete.

La primera impresión fue mucho más agradable aún de lo que esperaba. El trípode contaba, efectivamente con su bolsa de transporte y era una pieza ligera y robusta. Es un trípode de 4 secciones, lo que le permite ocupar menos plegado, y cuenta con unas pestañas aparentemente resistentes para plegar y desplegar las patas.

Para su apertura, tiene una posición fija limitada por un seguro de bloqueo y, accionado éste, permite abrir del todo el trípode para abrir las patas al máximo.

La barra central es extraíble y se puede montar boca abajo para, por ejemplo, trabajar la .

La punta de las patas cuenta con púas metálicas y piezas de goma extraíbles, de modo que podamos trabajar en la calle con las puntas metálicas y en el interior con la goma para evitar rayar el suelo.

En la parte superior del trípode hay un nivel de burbuja y una brújula. El nivel sirve únicamente para saber si las patas están bien niveladas, ya que la posición final de la cámara dependerá de la posición de la rótula.

La rótula es una réplica de la Manfrotto 486RC2 (salvando las distancias). Es robusta y en las pruebas que he podido hacer aguanta en peso de una Nikon D80 con un Sigma 10-20 sin problemas.

Mi Veredicto: Totalmente Recomendable

Estoy muy satisfecho con la compra, y en función del uso que le de al trípode veré si más adelante me paso a uno de carbono y si cambio la rótula por otro modelo. Por el momento, no necesito más.

Enlaces Relacionados

Descargas Premium Relacionadas

Para ti si quieres ir más allá, aquí están los contenidos de la Zona Premium relacionados con este artículo...

Versión PDF

Este Artículo en Versión PDF

Con páginas a todo color y listo para guardar en tu disco duro

Cómo Multiplicar Personas en una Foto: Trucos y Consejos

José Luis Rodríguez — Wed, 12 Nov 2008 08:48:23 +0000

Hoy os quiero enseñar un truco muy potente visualmente y razonablemente sencillo de utilizar. Es probable que lo hayas visto alguna vez, y seguro que te habrás preguntado cómo se hace. Se trata de multiplicar a los personajes que salen en tus fotos. Siempre que veo una foto de este tipo vuelvo a asombrarme. Lo irreal de la situación hace que no pueda levantar la cista de la foto. Pues aunque no te lo creas, es mucho más sencillo de lo que parece. Con estos sencillos consejos y aplicando la técnica que te contaré a continuación, no habrá foto que se te resista. ¿Practicamos?

Como te digo, este truco es realmente fácil, pero es probable que nunca se te haya ocurrido ponerlo en práctica o hayas pensado que es más complicado de lo que realmente és. Yo lo llamo multiplicar personas o clonar personas, aunque es posible que tenga otro nombre más acertado. Si lo conoces de otra manera, te agradeceré que me digas cómo llamas a este efecto.

Sin más, vamos con los consejos.

Usa un Trípode

Lo primero que necesitarás es un trípode. Es indispensable. Si no tienes uno aún y te faltaban motivos para comprar un trípode, ya tienes otro más.

Y es que necesitamos un trípode porque vamos a realizar varias fotos, y es muy importante que el encuadre sea exáctamente el mismo en todas las fotos. Repito, exáctamente el mismo.

Si al revisar las fotos después de hacerlas te das cuenta de que el trípode se ha movido, repite la sesión y vuelve a hacer más fotos.

Apaga el Flash

Lo siguente, la luz. Por lo general, el flash no es buen amigo de estas fotos. En principio podrías pensar que si, pero la experiencia me dice que las condiciones de iluminación de una habitación si estás haciendo fotos en interior pueden cambiar notablemente entre unas fotos y otras. Así que, aunque no quiero desanimarte a que lo intentes, ve pensando en desprenderte de él en esta ocasión.

EL problema de no usar el flash en estas condiciones es que necesitarás realizar exposiciones más largas de lo normal. No hay problema porque se te vaya a mover la cámara, ya que tienes el trípode. Pero si es un inconveniente a la hora de que la gente que salga en las fotos esté lo suficientemente estática. En todo caso, y si se mueven, tampoco tiene porqué ser un problema. Simplemente transmitirán movimiento a la foto, y eso no tiene por qué ser malo en absoluto.

Haz muchas fotos

Dicho esto, no tienes más que empezar a hacer fotos. Pide a las personas que estén participando en el proyecto que se muevan y se sitúen en sitios diferentes con poses distintas. Realiza unas cuantas fotos durante la sesión. Cuantas más, mejor.

Ya decidiremos más adelante cuales utilizar y cuales no.

Un truco: Cámbialos de aspecto

Si hay un efecto más potente aún que ver a la misma persona repetida en una foto es ver a esa persona con diferentes aspectos.

Funcionan muy bien acciones como cambiarlos de ropa o de peinado, salir antes y después de afeitar... Este tipo de detalles crearán un efecto magnético en la foto que hará que no puedas retirar la vista de ella.

Se paciente a la hora de retocar

A la hora de trabajar con tu Photoshop o tu programa de edición, ten mucha paciencia. Este es uno de esos trabajos en los que la delicadeza en el trabajo se verá reflejada en el resultado final.

Ve con cuidado y dedícale el tiempo necesario y conseguirás un resultado fantástico. No quieras correr, porque las prisas no son buenas consejeras.

Respeta las sombras

A la hora de recortar a las personas, piensa también en sus sombras. La iluminación es crítica en la escena. Es probable que nunca pienses en términos de iluminación y cómo ésta proyecta las sombras, pero te aseguro que si la sombra no aparece en la foto, notarás algo muy extraño aunque no llegues a saber qué es.

Trabajando con Photoshop

Una vez revisados los consejos, vamos a ponernos manos a la obra.

En mi caso, el proceso que he seguido ha sido el siguiente:

De entre todas las fotos, selecciona una que vaya a actuar como foto de fondo. Esa será la foto sobre la que incorporemos el resto.

Foto a foto, ve seleccionando la silueta de la figura y su sombra con la herramienta lazo. Recórtala y pégala en una nueva capa. Si ves dos siluetas que no se solapan, puedes fusionarlas juntas en la misma capa para no manejar demasiadas capas.

Las capas con figuras recortadas puedes situarlas tranquilamente sobre la capa de fondo. Si notas alguna pequeña diferencia en el contorno por el nivel de luz de cada foto, puedes repasarlo tranquilamente con la goma de borrar para disimular esas imperfecciones, seleccionando en la goma unos valores de dureza y flujo bajos.

También es posible que tengamos que utilizar el tampón de clonar para ajustar las sombras en algunas zonas.

Después de un rato, podrás obtener resultados como éste.

Enséñanos tus avances

Seguro que después de leer el artículo te animas y quieres probar. Comparte con todos nosotros tus logros. Hemos creado un hilo en el grupo de dZoom en Flickr para que puedas subir tus fotos y poder compartir entre todos la experiencia. Anímate!!!

Enlaces Relacionados

Descargas Premium Relacionadas

Para ti si quieres ir más allá, aquí están los contenidos de la Zona Premium relacionados con este artículo...

Versión PDF

Este Artículo en Versión PDF

Con páginas a todo color y listo para guardar en tu disco duro

Oscurece los Cielos como si Usaras un Filtro Polarizador con Photoshop

José Luis Rodríguez — Mon, 10 Nov 2008 16:04:57 +0000

Unos de los filtros que más se utilizan en fotografía son los filtros polarizadores. Sus efectos son varios, pero desde luego uno de los más evidentes es el peculiar aspecto que da a los cielos, con un color azul intenso muy particular. Si alguna vez te ha llamado la atención alguna foto hecha con un filtro polarizador y quieres conseguir el mismo efecto en el cielo de tus fotos, en este artículo trataré de explicarte cómo conseguirlo con la ayuda de una herramienta como Photoshop.

Si sigues habitualmente nuestros artículos y has leído la entrada en la que hablábamos de los filtros, seguro que ya sabes lo que es un filtro polarizador y para qué sirve. De todos modos, te recordaré que se trata de un filtro especial que únicamente deja pasar la luz polarizada.

Con este tipo de filtros se eliminan o reducen bastante los reflejos sobre el agua, el vidrio y los metales, realzan el color de las plantas, y oscurecen el azul del cielo.

Y aunque lo de los reflejos va a ser misión imposible, el efecto del oscurecimiento del cielo lo podemos intentar replicar con nuestro programa de retoque fotográfico.

Para el artículo he utilizado Photoshop CS3, pero las herramientas que uso están disponibles en las versiones anteriores de Photoshop y se pueden aplicar también en otros programas como GIMP.

Método 1: Degradado

Este primer método consiste en "pintar" con un azul más intenso la zona del cielo que deseemos oscurecer.

Para ello sigue los siguientes pasos:

1) Selecciona un tono azul más oscuro que el cielo normal.

2) Crea una nueva capa en tu foto.

3) Pinta un gradiente sobre el cielo, que vaya del azul que has elegido a blanco o a transparente.

4) Cambia el modo de fusión de la nueva capa a multiplicar, superponer, o luz suave. Juega también con la opacidad hasta dar con el tono del cielo que te guste.

Método 2: Tono/Saturación

La otra opción consiste en trabajar directamente contra un tono. En lugar de pintar con el gradiente, lo que puedes hacer si sigues esta alternativa es ajustar la saturación y el tono de los azules.

1) Crea una nueva capa de ajuste, de tipo Tono/Saturación.

2) Elige el canal de los azules, y sube la saturación a tu gusto.

Puedes probar a tocar un poco el tono, pero ten cuidado, porque en cuanto te pases un poco el cielo se podrá violeta.

Ajustando la zona de acción

Si lo has probado, probablemente te hayas encontrado con un problema, y es el tratar de evitar que el efecto se aplique a toda la foto.

Tanto si es a través de la herramienta de degradado como si es por Tono/Saturación, no hemos controlado donde aplicar y donde no el efecto.

Lo vamos a hacer ahora, utilizando las máscaras de capa.

1) Selecciona la capa que contiene la foto original y cambia a la pestaña de canales.

2) Selecciona el canal azul. Es el que suele mostrar más diferencias de contraste entre el cielo y el resto.

3) Selecciona el cielo con la varila mágica.

4) Copia la selección y vuelve a la solapa de capas.

5) Crea una máscara de capa sobre la capa de tu efecto (degradado o tono/saturación) y pega en la máscara el cielo. Se creará una máscara donde el cielo quedará blanco y el resto negro.

Trucos a la hora de oscurecer el cielo

Estos métodos funcionan muy bien con cielos despejados. Si hay nubes, dependiendo del modo de fusión de capas que elijas puede afectar más o menos a las nubes, creando un efecto completamente irreal y alejado del aspecto de las fotos hechas con un filtro polarizador.

El trabajo también se complica a la hora de ajustar un perfil irregular en el horizonte, como por ejemplo, un a montaña.

En estos casos, lo mejor es no excederse con el oscurecimiento del cielo de modo que la transición hasta el horizonte sea natural y no haya que trabajar con el borde de la montaña o el relieve que tengamos.

Enlaces Relacionados

Descargas Premium Relacionadas

Para ti si quieres ir más allá, aquí están los contenidos de la Zona Premium relacionados con este artículo...

Versión PDF

Este Artículo en Versión PDF

Con páginas a todo color y listo para guardar en tu disco duro

La Simetría Dinámica: Situando el Centro de Interés

José Luis Rodríguez — Fri, 07 Nov 2008 19:08:05 +0000

Muchas veces hemos explicado que una de las recomendaciones en cuanto a la composición es no situar el centro de interés de nuestra foto en el centro de la foto, sino buscar un punto en la foto con más atractivo. La regla de los tercios es el sistema más conocido por simple de ubicar el centro de interés, pero no es el único. Hoy te traigo otro: la Simetría Dinámica. ¿Quieres saber lo qué es?

Las fórmulas de reparto del espacio y los elementos de la foto suelen provenir de la aplicación de la proporción áurea. Hoy no me voy a entretener en la explicación de la proporción áurea ni del número áureo, pero aprovecharé para aclararte que la regla de los tercios es una forma simplificada de acercarnos al centro de interés que genera la proporcion áurea.

La simetría dinámica es una alternativa que nos permitirá calcular los puntos donde situar nuestro centro de interés por facilitar la atracción de las imágenes.

Para calcularlo, basta con realizar los siguientes pasos.

Simetría Dinámica: Calculando los puntos

Coge tu foto y traza una diagonal imaginaria que recorra la foto.

Sobre la diagional, traza una recta que parta de uno de los vértices libres formando un ángulo de 90 grados sobre la diegonal.

La intersección de las dos rectas es uno de los puntos.

Si haces la misma operación desde el otro vértice, conseguiras sacar el otro punto.

Al igual que la regla de los tercios, puedes sacar cuatro puntos. Los dos que te faltan los obtienes a partir de la otra diagonal.

Repite el proceso y sacarás los puntos restantes.

Con un poco de práctica, conseguirás tomar referencias en tu visor o en tu LCD de la ubicación aproximada de estos puntos.

Mientras lo consigues, y para poder ajustar el resultado, siempre puedes preparar una plantilla en Photoshop o tu programa de edición de fotos favorito para reencuadrar las fotos después de hacerlas acercando el centro de interés de tu foto a uno de estos puntos.

Enlaces Relacionados

Descargas Premium Relacionadas

Para ti si quieres ir más allá, aquí están los contenidos de la Zona Premium relacionados con este artículo...

Versión PDF

Este Artículo en Versión PDF

Con páginas a todo color y listo para guardar en tu disco duro

Tutorial para Fotos HDR con Photomatix y Photoshop Paso a Paso

José Luis Rodríguez — Tue, 04 Nov 2008 17:54:39 +0000

El HDR definitivamente está de moda. Hace ya mucho que te lo presentamos, y hoy en día sitios como Flickr están inundados de fotos a las que se le ha aplicado un Tone Mapping. Aunque ya cubrimos hace mucho Photomatix, el programa por excelencia para hacer fotos HDR, hoy vamos a repasar sus opciones aplicando un flujo de trabajo con un caso práctico. ¿Te apuntas al tutorial de HDR?

No es el primer artículo de HDR (ni seguramente el último) que publicamos en dZoom. En esta ocasión he querido realizar, basado en un taller práctico, el funcionamiento de Photomatix Pro 3.0, revisando las funciones más críticas a la hora de hacer un Tone Mapping, de modo que entiendas su funcionamiento y puedas aplicarlo a tus propias fotos.

En esta ocasión voy a utilizar una serie de 3 fotografías en formato RAW que tomé con ayuda de un trípode. Aunque hay maneras de acercarse a la fotografía de alto rango dinámico con una única foto, si realmente queremos manejar información necesitamos disponer de varias tomas realizadas en condiciones diferentes. Este es el caso.

Editando en Photomatix

La interfaz de Photomatix es bastante simple. Al abrir el programa nos encontramos con una ventana con las opciones más comunes del programa, con lo que es difícil perderse.

Vamos a utilizar la opción "Generate HDR Image", el primer botón que aparece.

Al seleccionar esta opción, Photomatix nos pedirá las fotos que queremos fusionar. Pulsamos el botón Browse y seleccionamos las fotos que queremos utilizar en nuestra fusión. Una vez las hayamos seleccionado, pulsamos OK.

Lo siguiente es indicar cómo fusionar las imágenes.

Por un lado, debemos indicar si deseamos que Photomatix intente alinear las imágenes o no, y en caso de hacerlo, si deseamos que haga un crop de las zonas sobrantes.

Por otro, tenemos una opción para que Photomatix intente eliminar el ghosting. Es el efecto producido cuando en diferentes tomas hay elementos móviles y éstos no coinciden entre fotos. Pueden ser personas o coches desplazándose por la escena, o el movimiento de las ramas de los árboles o las olas del mar por el viento.

Para el ejercicio voy a prescindir de las dos opciones.

A continuación Photomatix procesará las imágenes. Cuando acabe veremos una foto con un aspecto un tanto extraño. Nos fiaremos del programa y pulsaremos el botón que aparece con el texto "Tone Mapping".

Photomatix permite tratar la foto de dos formas diferentes. La primera es "Details Enhancer" y la segunda "Tone Compressor". Vamos a utilizar Details Enhancer, que es la más conocida, y dejaremos la segunda para otra ocasión.

En función de cómo manejemos los parámetros los resultados pueden ser radicalmente diferentes.

Strength y Light Smoothing

El primer ajuste que debes realizar y que determinará el resultado final es el de elegir los valores de Strength y Light Smoothing.

Para poder apreciar los cambios, he creado una tabla en la que se ve el resultado de variar los valores de Strength y Light Smoothing para los valores 25, 40, 55, 70 y 85 de Strenght, y de 1 a 5 para Light Smoothing.

Haz clic en la imagen para poder verla en tamaño grande y apreciar el detalle de cada una de ellas

Luminosidad y Gamma

A la hora de jugar con los tonos de la foto, tendremos que elegir entre dos controles. Son luminosidad y Gamma. El resultado de su combinación dará una fotografía más clara, pero su comportamiento es diferente.

La Luminosidad controla la compresión del rango tonal, ajustando el nivel de luminosidad global. Hacia la derecha potencia el detalle de las sombras y aumenta el brillo de la imagen. Hacia la izquierda la oscurece, consiguiendo un efecto más natural.

El Gamma ajusta los tonos medios de la imagen, aclarando u oscureciendo la foto de forma global.

En la primera foto he bajado la luminosidad (-6) y he llevado el gamma a la derecha (0,80).

En la segunda he subido la luminosidad (4) y he llevado el gamma a la izquierda (1,30).

Las fotos tienen unos niveles de claridad parecidos, pero en la segunda el detalle de algunas zonas como el cesped o la pared de ladrillo en la parte inferior derecha de la foto es mucho mayor, por el mayor contraste que ejercen las sombras con el uso del control de luminosidad. Sin embargo, en la primera ese contraste es mucho menor.

El mayor contraste local también trae asociado mayor ruído. Éste se puede detectar fácilmente en el cielo. Así que tendremos que elegir a la hora de combinar entre Luminosidad y Gamma.

Los valores White Point y Black Point indican el punto de negro y de blanco de la foto. Cuanto más a la derecha estén estos puntos, más se incrementará el contraste global de la fotografía.

White Point fija el valor para el blanco (nivel 255) y Black Point para el negro (Nivel 0).

Jugando con los distintos valores que puedo utilizar, en la siguiente imagen se puede apreciar la configuración final que he utilizado con mi foto:

Ajustando la foto en Photoshop

Mucha gente cree que el trabajo finaliza con el resultado del programa de HDR. Es ujna opción, pero lo cierto es que estos programas no permiten demasiado control sobre algunas cosas y siempre es bueno poder realizar ajustes finales sobre la foto.

Allá vamos.

Ajusto con Curvas

Las fotos HDR tal cual salen de Photomatix suelen tener un aspecto muy "lavado". Por ello lo primero que haré será mejorar el resultado con el uso de curvas.

Creo una nueva capa de ajuste de tipo Curvas.

Voy a dibujar unas curvas en "S", para contrastar más la imagen, subiendo un poco las luces y bajando las sombras, como se ve en la foto.

Ajusto el Brillo y el Contraste

Para terminar, creo una nueva capa de ajuste en la que subo tanto el brillo como el contraste.

Para el brillo he elegido un valor de 5, mientras que para el contraste ha sido de 20.

Y éste es el resultado final obtenido.

Mejor, ¿no?

Enlaces Relacionados

Descargas Premium Relacionadas

Para ti si quieres ir más allá, aquí están los contenidos de la Zona Premium relacionados con este artículo...

Especial

Especial HDR

Toda la información que necesitas a un solo clic de distancia

Versión PDF

Este Artículo en Versión PDF

Con páginas a todo color y listo para guardar en tu disco duro