Tu Fotografía de Paisaje Mucho Más Nítida Mediante el Bracketing de Enfoque

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Si vienes leyendo dZoom desde hace unos años, seguro que recuerdas los múltiples artículos que hemos escrito al respecto de la fotografía de paisaje, ¿verdad? Hemos hablado de accesorios, de consejos a nivel compositivo, de la importancia del primer plano para tratar de dotar de mayor profundidad e interés a tus fotografías de paisajes.

A nivel técnico, también ha habido un aspecto al que hemos tratado de prestar muchísima atención: la consecución de un resultado nítido. Sin embargo, para lograr esta tan preciada nitidez en nuestras fotografías sobre paisaje nunca hemos hablado de una técnica que podría venirnos de perlas: el bracketing de enfoque. ¿Quieres saber cómo puede ayudarte esta técnica a mejorar el resultado de tus paisajes? Pues no te pierdas este artículo.

Otros Consejos Que También Permitirán Mejorar Tus Paisajes

Paisaje 1Ya lo he comentado antes, pero lo repito. Hemos escrito múltiples artículos que te ayudarán a mejorar tus resultados de fotografía de paisaje, por lo que si te interesa el tema y aún no has podido echarles un vistazo, aquí va un recopilatorio de algunos de estos consejos:

Como puedes ver, el último de los artículos mencionados anteriormente está dedicado por completo a la consecución de una mayor nitidez en tus paisajes. ¿Por qué? Pues porque una mayor nitidez es fundamental para lograr un buen resultado.

¿Cómo Es Posible Lograr Una Mayor Nitidez?

NitidezPara lograr una mayor nitidez, como se indica en estos 10 consejos, es importante tener en cuenta algunas recomendaciones:

  • emplea accesorios para mejorar tu estabilidad y evitar movimientos no deseados (trípode, temporizador, disparador remoto, bloquea el espejo...
  • no utilices filtros y mantén el objetivo completamente limpio.
  • logra la mayor profundidad de campo posible, a través de la hiperfocal, si es preciso.
  • elige el punto dulce de tu objetivo.
  • ...

Sin embargo, las dos últimas recomendaciones es difícil cumplirlas de forma simultánea, por lo que, a menudo, tenemos que optar por seguir una u otra. Por supuesto, ambas recomendaciones tienen sus pros y sus contras. Véamoslos:

  • Si optamos por la hiperfocal, logramos una profundidad de campo amplia, desde muy cerca de la cámara, hasta el infinito, gracias al empleo de aperturas de diafragma muy cerradas del tipo f/16, f/18... Sin embargo, precisamente el uso de estas aperturas resta nitidez a la imagen por la difracción que se produce con estas aperturas.
  • Si optamos por el empleo de aperturas del tipo f/8, f/9, f/11 (en las que suele estar el punto dulce de un buen número de objetivos), logramos una mayor nitidez, pero, sin embargo, aunque tratemos de utilizar su hiperfocal, nos encontramos con una menor profundidad de campo que hace que no todas las distancias cubiertas por la escena estén suficientemente nítidas.

¿Cómo resolvemos este problema? Muy sencillo. Aprovecharemos la nitidez de las aperturas del punto dulce de nuestro objetivo sobre distintas distancias de enfoque y, posteriormente, fusionaremos los resultados para que la nitidez resultado de la imagen final sea superior a las originales por separado.

El Problema De La Nitidez En Imágenes

Como una imagen vale más que mil palabras, voy a tratar de mostrar lo que comentaba en el anterior apartado, pero a través de imágenes, que dejan patente las ventajas e inconvenientes que tiene el empleo de unas u otras aperturas en fotografía de paisaje.

Perdóname por la imagen empleada, que sé que no tiene nada que ver con una fotografía de paisaje. Pero es lo que tenía más a mano para tratar de ilustrar el artículo.

La siguiente imagen fue tomada con los siguientes parámetros: 17mm, 1/80 seg, f/16, ISO 100, distancia de enfoque 1 metro (prácticamente la hiperfocal).

Imagen original - f/16A esta resolución, apenas se aprecia el problema comentado de la difracción, ¿pero qué ocurre si incluyo un recorte al 100% y lo comparo con un recorte de la misma escena pero con las siguientes características: 17mm, 1/320 seg, f/8, ISO 100, distancia de enfoque 40 metros?

Comparación nitidez f/8 y f/16Como puedes ver, las diferencias son tremendamente apreciables. A la izquierda, el recorte de la imagen tomada con f/16, mucho más blanda. Y a la derecha, el recorte de la imagen tomada con f/8, en la que se aprecia una clara mayor definición en la imagen.

Si la diferencia es tan clara, ¿por qué disparar con f/16? Pues porque permite, aunque el resultado no sea tan nítido por la citada difracción, cubrir una mayor profundidad de campo que con f/8, algo básico para la fotografía de paisaje.

Sin embargo, existe una alternativa, fusionar varias tomas realizadas con f/8 y habiendo seleccionado distintas distancias de enfoque de modo que logremos los dos objetivos: cubrir una mayor profundidad de campo (por la suma de las profundidades de campo de las distintas tomas) y lograr una mayor nitidez (gracias al empleo del punto dulce del objetivo).

¿Cómo Aplicar el Bracketing de Enfoque Con Photoshop?

Lo que buscamos, como comentábamos anteriormente, es fusionar varias imágenes de la misma escena (al menos dos: primer plano y fondo), con idénticos parámetros, apertura, tiempo de exposición, ISO, focal, composición, etc. Pero en las que variemos, únicamente el punto de enfoque.

A esto, lo denominaremos bracketing de enfoque, y, como veremos a continuación, es tremendamente sencillo lograrlo con Photoshop. Seguiremos los siguientes pasos:

1. Realiza varias capturas de la escena variando sólo el punto de enfoque. En este caso de ejemplo, haremos uso de dos imágenes de la misma escena con los siguientes ajustes: 17mm, 1/320 seg, f/8, ISO 100. La de la izquierda con una distancia de enfoque de 0,75 metros y la segunda con una distancia de enfoque de 40 metros.

2. Abre ambas fotografías como capas en Photoshop (Archivo > Secuencias de comandos > Cargar archivos en pila...).

Capas
3. Alinea las capas de forma automática. Para ello, selecciona ambas capas y haz clic en Edición > Alinear capas automáticamente...

Alineación de capasComo puedes ver en la imagen, opta por la proyección Automática y deselecciona las opciones de corrección de lente.

4. Fusiona las capas de forma automática. A través de esta acción le estarás indicando a Photoshop que fusione ambas capas y se quede con aquellas zonas más nítidas de cada una de las capas.

Para ello, mantén seleccionadas las dos capas y haz clic en Edición > Fusionar capas automáticamente...

Fusión de capasEl resultado será la aplicación de una máscara a cada una de las capas, de modo que de cada una de ellas se tome la información más nítida para la composición final.

El resultado puedes verlo a continuación. (Me he tomado la licencia de corregir la perspectiva, nada más)

Resultado bracketing de enfoqueAl igual que sucedía con la imagen original a f/16, es necesario apreciar recortes al 100% para observar el nivel de nitidez de la imagen. Tomaremos un par de regiones para comparar el nivel de nitidez obtenido frente al obtenido con una sola toma a f/16, ¿de acuerdo?

En primer lugar una región a distancia media.

Comparación f/16 vs f/8 bracketingY, a continuación, una de las regiones más lejanas de la escena.

Comparación f/16 vs f/8 bracketing - segundo puntoY, por supuesto, todo esto sin entrar a editar ninguna de las imágenes. Como sabes, tanto el propio Photoshop, como otras herramientas como Lightroom, te permiten mejorar mucho la nitidez de tus fotografías en el procesado de la imagen.

Merece la pena el esfuerzo para poder fusionar las capas y obtener un mayor nivel de nitidez, ¿no crees?

Y Esto Es Todo Amigos

Hasta aquí la técnica. Ahora te toca a ti contarnos si ya las probado, si te quedan dudas al respecto, o si tienes otros consejos con que complementar el artículo.

En cualquier caso, como ves, no todo en fotografía acaba tras apretar el botón de tu cámara, y éste es un magnífico ejemplo de que no sólo es importante conocer nuestra cámara, cómo utilizarla y sus limitaciones. Sino también cómo tratar de reducir estas limitaciones y sacar el mejor partido a nuestros equipos a través de un buen procesado de nuestras imágenes.

¿O eres de los que piensa que cuando el procesado pasa de un simple ajuste de parámetros ya no estamos hablando de fotografía?, ¿cómo calificarías en este caso a esta técnica?

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Comentarios

  1. ocbatusai dice:
  2. jmarber dice:

    Felicidades por el articulo. Os dejo mi humilde aportacion de como use el Bracketing de Enfoque fusionando dos fotos para intentar conseguir que salieran nitidos las pinzas como las nubes del cielo. Saludos.

    http://www.flickr.com/photos/marber67/8281380350/

  3. Excelente artículo, muchas gracias!

    Si bien había oido del bracketing de enfoque, no sabía que podía hacerse con Photoshop. Habrá que probarlo. Saludos.

  4. alfredorudy dice:

    Definitivamente estos artículos están de maravilla, lo que se llama una CÁTEDRA en enseñanza de la fotografía , quiero felicitar a las personas encargadas de llevar esta pagina tan interesante, mil gracias por tomarnos en cuenta tanto a los fotógrafos principiantes como los profesionales, cada día nos enseñan más y más, algo muy importante: lo hacen con un lenguaje sencillo y simple, como debe ser, estoy bien agradecido. Hoy aprendí cosas que no sabía, específicamente ( Bracketing de enfoque y el punto dulce del objetivo) estoy bien satisfecho.

    • Nos alegramos de que valoréis tan positivamente nuestros artículos y procuraremos seguir ayudándoos a disfrutar de vuestra pasión por la fotografía. Y a aprender también, cada día, de vuestros comentarios.

      Ciao

  5. rawtiff dice:

    Hola Lucas! Conocía el bracketing para usarlo en macro, pero no se me había ocurrido hacerlo en paisajes. Es una buena idea. Lo voy a probar cuando tenga la opotunidad. Aunque con largas exposiciones (que es lo que estoy haciendo últimamente ) no se como irá … Pero bueno essa es otra razón para intentarlo! :)
    Saludos cordiales y te invito a que veas mis trabajos en

    http://www.facebook.com/RawtiffArteYFotografia

  6. Italo Luna dice:

    Oye, pues a mí me parece una excelente idea lo de probar el bracketing con el macro. A ver si en estos días al fin logro hacerme con unos tubos de extensión y subirlas a un pequeño blog que he creado.

    http://fotoigrafica.blogspot.com/

  7. Sumamente útil el artículo; Muchas gracias

  8. Carlos dice:

    Muy buen artículo, muchas gracias. Yo me hacia esta pregunta… Siempre con la duda de si cerrar para facilitar hiperfocal y maximizar dof o si usar una f más dulce.

    Esta fusión se puede hacer con LR o sólo existe en PS?

    Gracias por el aporte.

    • Por el momento sólo está disponible en PS.
      Se trata de una funcionalidad bastante avanzada, por lo que dudo mucho que lleguen a plantearse incluirla en LR a futuro.

      Ciao

  9. jslsvg dice:

    Gracias por el artículo, interesante.
    saludos

  10. mea gustado mucho.
    aqui pongo uno que hice
    http://www.flickr.com/photos/arkaitz112/8244516401/

  11. Interesante artículo.
    He aplicado lo mismo en foto macro como comentabais en otro artículo, pero revelando con photoshop.

    http://www.flickr.com/photos/javmap/8880419052/

    Muchas gracias.
    Un saludo.

  12. pues yo tampoco conocia este metodo… ya tenemos algo en que trabajar. Os invito a ver una de los que yo considero mis mejores fotografias de paisajes y ya que estais dadle al me gusta. un saludo cracks!!!

    http://www.facebook.com/photo.php?fbid=588906514487582&set=a.588906431154257.1073741826.377079579003611&type=3&src=http%3A%2F%2Fsphotos-b.ak.fbcdn.net%2Fhphotos-ak-ash3%2F8459_588906514487582_873605784_n.jpg&size=643%2C960

  13. Rapheus dice:

    No se si se me pasó en la lectura o ya lo das por supuesto, pero entiendo que para variar el enfoque sin variar ningún otro parámetro tendremos que hacer las tomas con enfoque manual? Digo esto porque utilizando autofocus tendríamos que mover el punto de enfoque manualmente manipulando más la camara a riesgo de cambiar el encuadre (aunque sea mínimamente). O existe alguna otra forma?

    http://www.flickr.com/photos/rapheus/6287755200/

    Saludos,

    • Con el debido cuidado, también podrías utilizar el auto-focus, sobre todo porque luego Photoshop corregiría los posibles descuadres que se hayan podido producir.

      No obstante, como bien comentas, es más oportuno tirar del anillo de enfoque manual y así evitar movimientos indeseados.

      Ciao

  14. bueno y claro, ahora que lo se lo aplicare en futuras tomas les dejo una de las pocas que tengo de paisaje http://www.flickr.com/photos/victorino72/8981483688/

  15. ozc dice:

    Maravilloso artículo, muchas gracias por vuestro trabajo. Una duda… esta tecnica que resultados obtiene en situaciones de poca luz donde deseó tirar de diafragma abierto y poca iso por ejemplo interiores de iglesias y mezquitas? Y cuantas tomas es prudente fusionar 2, 3, 5, 100, etc?
    Gracias por vuestra respuesta.

    • Para la situación que describes, efectivamente puede ser una técnica muy oportuna.
      En cuanto al número de tomas dependerá de la profundidad de campo que logres barrer con cada toma y de la profundidad de campo global que desees obtener.

      Eso sí, deberás evitar que haya movimiento en la toma, que varíe la posición, o el encuadre de la misma para que resulte más sencilla y efectiva la fusión de imágenes.

      Ciao

  16. rubenmtb dice:

    Muy interesante, pero tengo un par de dudas:

    ¿Cómo se comporta si hay algo en movimiento? Me refiero a si en ese momento pasa un coche cerca y en ambas tomas aparece en distinta posición.

    ¿Se podría intentar haciendo una larga exposición?

    Saludos

    • Hola rubenmtb,

      con algo en movimiento el fusionado no va a funcionar correctamente y es posible que te muestre algún artefacto en la fotografía, o bien que lo ignore. Es cuestión de probar.

      En cuanto a hacerlo con larga exposición, claro que se puede intentar, aunque para lograr un resultado adecuado es necesario garantizar una exposición idéntica en ambas tomas, algo que se complica si hablamos de largas exposiciones.

      Ciao

  17. tevi62 dice:

    Muy interesante y practico. Me pregunto si podría, a la vez que obtengo dos puntos de enfoque diferentes, hacer dos exposiciones también distintas. Lo pregunto por la típica foto con una gran diferencia de luz en el cielo con el primer plano (por ejem. en la foto de las pinzas sobre el cielo que dejo un compañero).
    Esta técnica me habría venido bien en esta fotografía, donde no conseguí foco en la zona del fondo y lo que podría haber sido una excelente foto se quedó en mediocre :(
    http:[email protected]/9562585187/
    Saludos.

    • Podrías utilizarlo para esa toma, pero, como comentaba anteriormente, garantizando que la exposición en todas las tomas es idéntica para evitar tener resultados extraños.

      Ciao

  18. jaira dice:

    me parece fabuloso….. felicidades

  19. juanmafont dice:

    Hola, Javier Lucas ¡¡¡

    Muchas gracias por la entrada. Había usado esta técnica para la fotografía macro, pero nunca se me había ocurrido usarla para la fotografía de paisaje (una de mis debilidades). El motivo de no haberla usado es porque en principio no le veía casi ninguna ventaja, y sí inconvenientes, me explico:

    Si el punto dulce (máxima nitidez) de mi cámara está en f8, y disparo con una distancia focal de 17mm:

    – Para f8 la hiperfocal está en 1.92m. (Calculado con Photodroid) . Según tengo entendido para la hiperfocal, me saldrá enfocado más o menos desde la mitad de 1.92m, es decir, desde 0.80m hasta el infinito.

    – Con f16, la hiperfocal está en 0.96m. Es decir, que me saldrá más o menos enfocado desde 0.45m hasta el infinito (pero todo más “blandito”)

    Hablamos de una fotografía de paisaje. ¿ Qué gano ? En teoría gano un poco más de nitidez en los primeros 40cm para el disparo “más blandito”, que incluso muchas veces, por no decir la mayoría, se corresponde con una zona que no salen ni en la foto (está fuera de encuadre) , o incluso es una zona que no añade nada a la toma si esos 30cm de primerísimo plano llegan a salir.

    Es por esto que nunca he usado esta técnica para fotografía de paisajes. No sé si se me ha escapado algún detalle o hay algo que desconozca y me esté perdiendo por no usar la técnica.

    Muchas gracias, de todas formas probaré a ver que tal.

    • Hola juanma,

      efectivamente, si no vas a tener nada en el primer plano, no vas a ganar nada aplicando el bracketing. Sin embargo, existen muchas tomas de paisaje en las que, para dotar a la fotografía de mayor profundidad, se incluye un elemento muy cercano a la cámara.

      En esos casos, el bracketing de enfoque sí te permitiría lograr mejores resultados de los que te ofrecería la hiperfocal, pues la nitidez que puedes conseguir con un enfoque en el primer plano no es comparable. ¿Estás de acuerdo?

      Ya nos contarás, si te decides.
      Ciao

  20. gnusagrera dice:

    Buenas tardes, primero de todo agradecer estas publicaciones ya que para un novato en el tema como yo son de gran utilidad y me permite poner en práctica conceptos que me hace sentir más “pofesional”.

    Tengo una duda (ya he dicho que soy novato!!), para realizar las dos tomas idénticas entiendo necesitaré utilizar trípode. Mi duda es como cambio el punto de enfoque?

    Muchas gracias de antemano. En unos meses haré preguntas menos triviales…

    • Si estás trabajando con enfoque automático, cambia el punto de enfoque y re-enfoca. Mientras que si habilidosa con enfoque manual, lo que debes hacer es girar el anillo de enfoque.

      Obviamente, lo recomendable es que utilices enfoque manual.

      Ciao

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