Hace unas semanas os propusimos un nuevo tipo de artículo: "Cómo hice esta foto". En este tipo de artículo os mostramos una fotografía terminada y analizamos paso a paso cómo fue realizada, desde su planificación y disparo hasta el procesado. Así podremos ver todos esos consejos, recomendaciones y técnicas que siempre os contamos por separado, aplicados a un ejemplo práctico real, todos juntos.
Muchos nos pedisteis que continuásemos haciendo este tipo de artículos, ¡así que aquí viene la segunda entrega! En esta ocasión os quiero mostrar cómo hice esta fotografía de paisaje.
En este artículo aprenderemos a disparar y montar una panorámica desde cero, a mejorar su perspectiva para que no quede tan aplanada, a retocar el archivo raw para sacarle toda la información posible y a darle ese punto de nitidez que buscamos en toda fotografía de paisaje. ¿Quieres saber cómo hice esta foto?
Paisajes Enormes: ¿Cómo Abarcarlos?
A veces nos encontramos con paisajes increíbles y enormes que nos fascinan, y queremos plasmarlos en una fotografía. Por supuesto, ningún objetivo, por muy gran angular que sea, puede captarlos de una sola toma, por eso lo ideal es realizar varias tomas para montar una fotografía panorámica.
Sin embargo, muchas veces estos paisajes tan enormes pierden casi todo su atractivo en una foto. Todo queda pequeño, lejano y aplastado, no se aprecia nada. Por eso en este artículo quiero mostrarte una situación similar que viví hace poco en mi último viaje a Islandia, y contarte qué decidí hacer para conseguir que mi fotografía reflejase lo mejor posible ese increíble paisaje que mis ojos estaban viendo.
Cabe destacar que en estos casos es muy complicado quedar completamente satisfecho con la fotografía, porque vivir en directo ver semejante paisaje es imposible de reflejar en una fotografía, pero sí vamos a conseguir al menos que la foto quede mucho más atractiva. Te voy a contar paso a paso qué hice para conseguirlo.
1. Disparar las Tomas de la Fotografía Panorámica
Lo primero, obviamente, será disparar las tomas que conformarán la fotografía panorámica. Como ya te hemos contado alguna vez, deberán superponerse unas con otras al menos en un 30% para no tener problemas a la hora de montarla.
No contaba con trípode en ese momento, aunque tampoco me hizo falta. Simplemente mantuve la cámara lo más recta y estable posible y fui rotando mi torso poco a poco procurando no mover los brazos. En el artículo "Descubre Cómo Sujetar Correctamente tu Cámara y Di Adiós a las Fotos Movidas" encontrarás diversos consejos para ganar la máxima estabilidad posible a la hora de sujetar la cámara, como por ejemplo pegar los codos al cuerpo o abrir las piernas y flexionar ligeramente las rodillas.
Para abarcar más paisaje, disparé en vertical en lugar de en horizontal. En total disparé 12 tomas con los siguientes parámetros: 16 mm. - 1/100 seg. - f/8 - ISO 100. ¿Por qué usé estos parámetros?:
- 16 mm: Es la distancia focal más larga que tiene mi gran angular. Quería disparar con el gran angular para abarcar bastante paisaje, pero decidí no usar su distancia focal más amplia (11 mm.) para intentar que los relieves del paisaje no se aplanaran tanto.
- 1/100 seg.: Buscaba una velocidad de obturación lo suficientemente rápida como para no trepidar la fotografía, pero lo suficientemente lenta como para ganar algo de luz, para poder cerrar el diafragma un poco y no tener que subir la ISO, evitando así generar ruido de más.
- f/8: Ésta es una de mis aperturas de diafragma favoritas para paisaje. Es una apertura media, lo que me proporciona una buena nitidez, no me resta excesiva luz y me permite ganar una buena profundidad de campo.
- ISO 100: Ésta es la ISO nativa de mi cámara así que es la que menor ruido produce. Por lo tanto, siempre que es posible procuro usar ISO 100.
Respecto al enfoque, podría haber enfocado a la hiperfocal para ganar algo más de detalle en el primer término, pero lo cierto es que no podía perder demasiado tiempo calculando y enfocando a la hiperfocal, ya que estaba de viaje, así que decidí enfocar al infinito. Muchos objetivos tienen un símbolo de infinito en su escala de medidas, así que tan solo deberás situar el enfoque en ese símbolo para que la gran mayoría de tu paisaje aparezca bien enfocado.
Entre esto y la gran profundidad de campo que me proporcionaban el objetivo gran angular y la apertura de diafragma de f/8, tuve suficiente para sacar el todo el paisaje con una buena nitidez.
2. Montar la Fotografía Panorámica en Lightroom
Una vez disparadas las tomas toca montarlas en una sola fotografía panorámica. Existen muchos programas para montar panorámicas, pero yo suelo usar Lightroom porque normalmente es el programa que uso para revelar mis RAWs, así no tengo que abrir las fotografías en diversos programas. Lightroom me permitirá montar la panorámica y darle un revelado inicial para el retoque posterior.
Lo primero que hice fue importar mis fotos en formato RAW desde el módulo Biblioteca de Lightroom. A continuación, pasé al módulo Revelar y las seleccioné todas, pulsando la primera de las miniaturas de abajo con el botón izquierdo del ratón y después haciendo Shift+ click en la última.
Una vez tengas todas las fotografías seleccionadas, asegúrate de que tienes el botón de Sincronización automática activado (debajo de la barra de herramientas de la derecha). Con esta opción activada, todos los ajustes que apliques a una de las fotografías se aplicarán también a las demás fotos seleccionadas.
Aquí les apliqué un perfil plano para ganar más información en las altas luces del cielo, y compensé un poco la gran diferencia de luminosidad que había entre el cielo y el suelo subiendo el deslizador de Sombras y bajando el de Altas luces. También agregué un poco de Contraste, Claridad y Borrar Neblina para darle más fuerza a la fotografía, y subí un poco la Intensidad para hacer los colores algo más vibrantes. Finalmente también le puse una Temperatura de color algo más cálida, para acercarme lo máximo posible a los colores reales del paisaje.
A continuación, con todas las fotos de la panorámica seleccionadas aún, hice click con el botón derecho sobre una de ellas y desde el menú Combinación de fotografías/Panorama monté la panorámica en una sola foto. Como ves en la captura de pantalla, una panorámica nunca monta 100% perfecta, siempre quedan huecos en blanco por alrededor.
Sin embargo, Lightroom tiene una opción muy interesante para arreglar esto, y por eso lo suelo preferir sobre otros programas de montaje de panorámicas: el deslizador de Deformación de límite. Si subes al 100% este deslizador, la fotografía se estirará de manera que ocupe todos los huecos blancos que ha dejado el montaje inicial de la panorámica. Yo siempre pruebo a ver si al 100% queda bien, y así puedo aprovechar toda la información de la panorámica sin tener que recortar nada.
Si ves que se deforma demasiado al 100%, ve bajando gradualmente el deslizador hasta que encuentres un punto en el que sí que quede natural. Normalmente fíjate en el horizonte, ya que ahí muchas veces sí se nota retorcido o abombado. Puedes activar la casilla de Recorte automático para que el lienzo se recorte automáticamente dejando fuera las zonas blancas.
Una vez le demos a Combinar, el programará tardará un poco en procesar la panorámica, que aparecerá en nuestra galería al lado de las demás fotografías. Esta nueva foto se guardará en formato .DNG en la misma carpeta que las fotos que la conforman, con lo cuál podremos terminar de ajustarla en Lightroom.
Yo decidí darle un poco más de Exposición a la fotografía, y compensé todavía más la diferencia de iluminación entre el suelo y el cielo, bajando las Altas luces y subiendo las Sombras. También me di cuenta de que la panorámica se había montado algo torcida, así que con la herramienta Superposición de recorte giré un poco la imagen hasta dejar el horizonte recto.
A continuación exporté la fotografía pulsando sobre ella con el botón derecho del ratón y dándole al menú Exportar/Exportar, con los siguientes parámetros de exportación:
- Formato de imagen: TIFF con una profundidad de bits de 16 bits/componente, para no comprimirla demasiado y no perder calidad, ya que iba a retocarla en Photoshop a continuación, así que no me interesaba guardarla en JPG. Recuerda que el JPG es un formato para finalizar la fotografía, porque desecha mucha información, así que no se recomienda retocarlo después de nuevo.
- Resolución: 300 ppp.
- Posprocesamiento: Abrir en Adobe Photoshop, para seguir retocándola a continuación.
3. Estiramiento de la Perspectiva en Photoshop
Una vez montada la panorámica, lo primero que sentí es una gran decepción, y creo que es algo que puede que os haya ocurrido a todos más de una vez. Y es que estos paisajes tan enormes e impresionantes a la vista siempre quedan planos en las fotos panorámicas. Todo es pequeño, plano y lejano, nada destaca. Y encima el gran angular no ayuda, lo aplana todo todavía más porque comprime la perspectiva. Así que el siguiente paso es estirar esta perspectiva con Photoshop.
Para ello primero dupliqué la capa con el atajo de teclado Control + J (o Comando + J en Mac) y amplié el lienzo por arriba y por abajo con la herramienta Recortar . Mejor que te pases que que te quedes corto en este paso, ya que después ajustaremos el lienzo de nuevo al finalizar.
Primero estiré en general toda la fotografía, desde el menú Edición/Transformación libre. En las últimas versiones de Photoshop, si simplemente estiras de cualquier punto con esta herramienta, se te guardarán las proporciones de la foto. Para poder romper las proporciones deberás estirar de los puntos mientras mantienes pulsada la tecla Shift (en versiones anteriores del programa era justo al contrario).
Yo estiré un poco de los dos puntos centrales de arriba y abajo de la foto. A continuación pusé la tecla Enter para aceptar la transformación.
Sin embargo, con esto no conseguí que mi fotografía reflejase la realidad que yo vi aquél día en Islandia. Sí, había estirado un poco las montañas, pero el río sinuoso del fondo, que era lo más imponente de aquél paisaje, seguía siendo una mísera línea de píxeles sin importancia. ¿Qué hice entonces? Estirar la perspectiva pero de manera selectiva.
Con la herramienta de selección Marco rectangular
Con la selección activa, pulsé el atajo de teclado Control + T (o Comando + T en Mac), que equivale a la misma herramienta que hemos usado antes, la Transformación libre. Así estiré del punto central superior mientras mantenía pulsada la tecla Shift para romper las proporciones hasta que vi que me gustaba el resultado.
Al hacer esto, hemos conseguido estirar la parte más comprimida, la central, pero a cambio hemos estirado en exceso el cielo. Lo vamos a arreglar siguiendo exactamente el mismo proceso.
Seleccioné desde encima del horizonte hasta arriba del todo, pulsé Control + T y esta vez en vez de estirar volví a bajar el punto hasta que el cielo volvió a un aspecto natural.
A continuación vamos a seguir el mismo proceso con la parte de abajo de la fotografía.
Seleccioné desde la mitad del río hacia abajo, para intentar descomprimirlo un poco más. Pulsé Control + T para estirar esta selección.
Hemos conseguido al fin que ese río se vea casi tan imponente como se veía en realidad. Pero si te fijas, ha vuelto a pasar lo mismo que con el cielo, la parte más cercana a la cámara ha quedado demasiado distorsionada.
Así que volví a seleccionar el primer término y pulsé Control + T para corregir esas rocas demasiado estiradas.
Si al terminar de estirar ambas partes crees que la fotografía te ha quedado demasiado distorsionada siempre puedes volver a usar la Transformación libre para aplanarla un poco toda en general, recuerda, usando el atajo de teclado Control (o Comando) + T.
Aun así puede que en alguna fotografía algún elemento te quede demasiado estirado. Esto ocurre cuando alguno de los elementos sobresale, como me pasó a mi en este caso con la montaña de la izquierda. Esto podemos corregirlo con la herramienta Licuar, que encontrarás en el menú Filtros.
Usé la primera herramienta de la barra lateral izquierda: Deformar hacia adelante. La configuré con un tamaño grande, para abarcar toda la montaña, y bajé bastante la Densidad y la Presión, para tener más control sobre el retoque y que quedara más natural. Simplemente pulsé en la cima de la montaña y la moví un poquito hacia abajo, para que no quedara tan alargada.
Esta herramienta también puede servirte para corregir alguna pequeña deformación o abombamiento que se haya producido en el horizonte al montar la panorámica.
Finalmente, con la herramienta Recortar
Si pulsas el desplegable Proporción que encontrarás en la barra superior, podrás no solo eliminar las partes blancas sino reencuadrar la fotografía con una relación de aspecto concreta, si lo prefieres. La relación de aspecto normal de las cámaras réflex es 3:2, y si estás usando una cámara sin espejo micro 4/3 su relación de aspecto será precisamente esa, 4:3.
¡Y listo! Ya tenemos nuestra fotografía con la perspectiva descomprimida. Se aprecia mucho mejor el paisaje ahora, ¿verdad? Aunque viendo la comparativa puedas pensar que la foto ahora está algo deformada, lo cierto es que así se acerca mucho más a la realidad que antes.
4. Mejora del Cielo
¡Con esto no hemos acabado el retoque! Aunque perfectamente podrías dejar tu fotografía así, yo quise ir un paso más allá y hacer que ese cielo nublado ganase todavía más fuerza. Para ello usé la técnica que ya te explicamos detalladamente en nuestro artículo: "Consigue unos Cielos Espectaculares en tus Fotografías de Paisaje con Photoshop", así que explicaré el proceso brevemente y, si necesitas más información, te recomiendo que le eches un vistazo a ese artículo.
Dupliqué capa con Control + J y seleccioné todo el cielo usando la Selección rápida
A continuación me fui a menú Filtro/Filtro de Camera raw para editar este cielo de manera rápida y sencilla, ya que esta herramienta nos recoge la gran mayoría de opciones de edición de luminancia, contraste y color en un solo lugar. Aunque veas que todos estos retoques también se están aplicando al suelo, la máscara que creamos en el paso anterior hará que solo se apliquen al cielo al aceptar el efecto.
Aquí aumenté los deslizadores de Contraste, Textura, Claridad y Borrar neblina para hacer que el cielo destacara mucho más. También bajé las Altas luces y subí las Sombras para ganar matices en estas dos partes que se habían perdido al aumentar tanto los otros deslizadores. Por otra parte, decidí bajar un poco la Intensidad, ya que con todos estos ajustes los colores se habían saturado en exceso.
Después le di una Temperatura de color algo más cálida y un Matiz más magenta, para darle una mejor tonalidad a esas nubes. Finalmente, me fui a la pestaña Detalle para aplicar un poco de Reducción de ruido, para suavizar un poco las nubes y eliminar el ruido generado en la edición.
Una vez aceptado el efecto, comprobé que el suelo ahora no cuadraba bien con un cielo tan contrastado. Así que le di doble click a la máscara de capa y le bajé un poco la Densidad, para que este efecto se aplicara también en parte al suelo, y quedara más igualado.
5. Punto Final de Nitidez
Siempre le doy un toque de nitidez a mis fotografías, ya que al disparar en Raw no se aplica a la foto ningún ajuste de Enfoque, como sí ocurre cuando disparamos en Jpg.
Existen muchos métodos para darle nitidez a una fotografía, y te explicamos los mejores en nuestro artículo: "5 Técnicas para Mejorar el Enfoque y la Nitidez en Photoshop y Lightroom". Yo usé la técnica de la separación de frecuencias y, al igual que en el punto anterior, te la explicaré rápidamente porque ya la explicamos en profundidad en el artículo que te he enlazado. Si tienes cualquier duda durante el proceso, te recomiendo que le eches un vistazo a ese artículo.
Primero fusioné todas las capas en una capa nueva con el atajo de teclado Control + Shift + Alt + E, y dupliqué esta nueva capa dos veces. Para que no haya líos a mi siempre me gusta renombrarlas: a la de arriba la llamé Textura, y a la de abajo Color. Después las arrastré a una carpeta que llamé Separación de frecuencias. Esto no es necesario, pero siempre es recomendable ser ordenado cuando trabajamos con tantas capas y, además, agruparlas de esta manera te permitirá visualizar fácilmente la fotografía con y sin el efecto de enfoque que vamos a aplicar, para comprobar si te gusta o no al final.
A continuación seleccioné la capa color y me fui al menú Filtro/Desenfocar/Desenfoque Gaussiano y le apliqué un desenfoque de 2 px.
Después seleccioné la capa Textura y me fui al menú Imagen/Aplicar imagen, y lo configuré de la siguiente manera:
- Capa: Color.
- Canal: RGB y marqué la casilla Invertir.
- Fusión: Añadir.
- Escala: 2
Al hacer esto, la capa Textura se quedará en color gris y con las líneas de textura marcadas. Para fusionarla correctamente con la capa Color, puse la capa Textura en modo de fusión Luz lineal. Encontrarás los modos de fusión de capas en el desplegable que hay arriba de la ventana de capas.
Finalmente, me fui al menú Imagen/Ajustes/Brillo y Contraste y subí el contraste de la capa Textura al máximo. Como esta capa tan solo contiene las líneas de la textura, al contrastarlas se marcarán más, dándole más nitidez a la fotografía pero de una manera sutil y natural. Por eso es mi método favorito, aunque como te dije antes, hay muchas otras técnicas.
6. Toque Final de Color
Para finalizar la fotografía me gusta darle un toque personal de color. Esto ya es muy subjetivo, así que aunque yo lo haga de esta manera no significa que tú no tengas la libertad de experimentar con todas las herramientas de corrección de color que nos brinda Photoshop para darle a tus fotografías tu estilo propio.
En primer lugar le apliqué mis filtros favoritos de Consulta de colores. ¿No sabes lo que son? ¡Aquí te dejo un fragmento de nuestro Fototip sobre este ajuste!
Los añadí todos al 20 o 30% de opacidad porque son bastante agresivos, por eso es importante agregarlos en forma de capa de ajuste:
- Filmstock 50.
- Foggy night.
- Teal orange plus contrast.
- Fall colors.
Con estos filtros el suelo se quedó demasiado rojizo, y precisamente algo que me encanta de Islandia es su musgo verde pistacho. Así que lo recuperé aplicando una capa de ajuste de Equilibrio de color, y pinté en su máscara un degradado de negro a blanco para que este ajuste tan solo afectara a la parte del suelo.
Y por último, siempre me gusta lavar un poco la fotografía para darle ese "toque cinematográfico" tan atractivo (para mi gusto, claro).
Para ello, agregué una capa de ajuste de Exposición y jugué con los deslizadores de Desplazamiento y Corrección de gamma hasta dar exactamente con el aspecto que buscaba.
¡Y listo! Ya tenemos nuestra fotografía terminada. Aquí te dejo la comparativa final. Menuda diferencia, ¿verdad?
Seguro que ya tienes en mente alguna de tus fotografías con la que te gustaría probar este método, ¿no? Gracias al estiramiento de la perspectiva conseguirás que esos paisajes planos destaquen casi tanto como lo hacían en la realidad. ¿Te animas a probar?
Manu García dice
Bueno… lo de que los objetivos tienen el símbolo de infinito es cierto; lo de que sólo hace falta enfocar ahí es de lo más relativo. Los objetivos no suelen venir bien calibrados, y menos, los de gama baja, como el Tokina de la foto, que es casi el peor gran angular en temas de enfoque. La hiperfocal no es tampoco la panacea, pero suele resolver el problema, y es un método mucho más aconsejable a la hora de enfocar en panorámicas.
Noemí León dice
Lo sé, como bien dije en el propio artículo, lo ideal era enfocar a la hiperfocal pero no tenía tiempo. Desafortunadamente no siempre vamos a tener el tiempo suficiente para hacer todo lo que queremos hacer, y quise explicarlo para mostrar que a veces hay que buscar alternativas a «lo óptimo» para poder salir del paso. En este caso yo estaba de viaje y no podía dedicarle tanto tiempo a esa foto, así que «no me podía permitir» calcular y enfocar a la hiperfocal y por eso opté por enfocar al infinito.
De todas formas, la hiperfocal lo único que te aporta es una mejor definición en el primer término, y en esta fotografía primer término había bien poco, así que con la profundidad de campo que me proporcionaban el propio gran angular y el diafragma a f/8, sumado al toque de nitidez que le apliqué en la edición, tuve más que suficiente.
¿Es lo óptimo? No. Pero no siempre podemos permitirnos lo óptimo ;)
¡Saludos!
Rhom dice
Con todo respeto y dejando claro que soy un novato, tu fotografía final no me llama la atención. Me resulta demasiado artificial.
El verde musgo, desde luego, no lo has conseguido. Parece más bien dorado y, para mi gusto, para resaltar el río, no merece la pena tanto esfuerzo.
Gracias por permitirme expresarme. Y por tu didáctica, aunque no me guste el resultado. Gran trabajo.
Noemí León dice
Buenas! El estiramiento de perspectiva es más tedioso de explicar que de hacer, en realidad no requiere un gran «esfuerzo», en 1 minutito lo tienes hecho. Lo que pasa es que a veces explicar algo sin apoyo visual es más complicado de lo que en realidad es simplemente hacerlo. Te animo a intentarlo, ya verás! ;)
Respecto al color, como se suele decir, para gustos los colores jejeje. Es algo muy subjetivo de cada fotógrafo. Yo siempre intento darle a todos mis paisajes un tratamiento de color similar, para que mi galería tenga una coherencia cromática. Pero como ya dije en el propio artículo, que cada cuál haga la corrección de color que más le guste.
Un saludo!
Ferlopez dice
Excelente, muchos más de estos por favor.
Gracias
Noemí León dice
¡Muchas gracias! La verdad es que vista la gran acogida que han tenido los dos artículos que hemos sacado de «Cómo hice esta foto» sí hemos decidido que de vez en cuando iremos sacando artículos de este tipo. Gracias por mostrarnos tu opinión y tu apoyo, un saludo!
Pedro A. González Pérez dice
¿Que «el gran angular no ayuda, lo aplana todo todavía más porque comprime la perspectiva»? ¡Sorpresa mayúscula! De toda la vida me habían contado (y he experimentado) que el objetivo que comprime la perspectiva es el tele.
Noemí León dice
Es una compresión distinta. El teleobjetivo la comprime «acercando» el fondo y el angular la comprime aplanándola. Espero que ahora te haya quedado más claro, un saludo!
Claudio Rodriguez dice
Hola, Hay un detalle que veo muy seguido, y esta no es la excepcion. El tema del sobre enfoque en toda la imagen se manifiesta especialmente, en esos halos que aparecen por ejemplo en el borde de la montaña y el cielo. Veo tanto trabajo de revelado y edicion pero esos halos creo son de principiante y aruinan la imagen final.
Noemí León dice
Hola! Te comento, el enfoque no crea ese tipo de halos, y menos el aplicado con la Separación de frecuencias, que es bastante sutil.
Esos halos se generan al oscurecer y contrastar el cielo para ganar más detalle en las nubes. Para evitarlos lo mejor es realizar un bracketing de exposición, así ganas esa información sin tener que exprimir tanto el RAW en la edición y se evitan este tipo de aberraciones.
Te pego un enlace de nuestro artículo sobre el bracketing de exposición, espero que te sirva de ayuda. ¡Un saludo!
https://www.dzoom.org.es/bracketing-horquillado/
David Ruiz dice
Muy buena explicación del «cómo se hizo».
Muy interesante la corrección de perspectiva de la panorámica, probaré en algunas de mis fotos tu método.
Antonio dice
Es la primera vez que comento y creo que, es un excelente artículo al menos para mí que soy un entusiasta de las panorámicas, y «nunca» me quedo satisfecho. Efectivamente como dice la autora es un trabajo arduo explicar un proceso sin apoyo visual; ésta es una de las veces en que el dicho «una imagen vale más que mil palabras» cobra un gran sentido. Reitero, gran artículo y muy didáctico.
Guido Velásquez dice
Primero que nada debe agradecerse la docencia. Con gran detalle.
sobre la perspectiva, me atrevo a proponer una tercera opción después de lo expuesto por Pedro A. González Pérez. La perspectiva no la modifica la distancia focal. Más bien es modificada por la distancia de trabajo. Lo que sí es cierto es que con los gran angulares la distancia entre los planos parecen mayores. Pero estrictamente la perspectiva no es afectada por lente u objetivo. La prueba más sencilla es tomar un objetivo zoom 18-55 digamos, y hacer dos fotografías (sin cambiarnos de posición). Después tomamos una sección pequeña de la imagen realizada con el objetivo angular y la comparamos con la realizada con el tele y veremos que no cambia la perspectiva.
Volviendo al punto. Merece un aplauso el procedimiento. Y debo reconocer que he aprendido mucho. Aunque como dice usted, «para gustos, colores» Aunque para mí eso es un cierto problema pues soy daltónico. Pero Gracias, Excelente artículo.
Pere Magrià dice
Deberian algun dia informar del programa KOLOR AUTOPANO PRO,para hacer fotos panoràmicas. Programa de pago. Es el mejor existente hoy en dia . Photoshop me ha fallado en más de una ocasión.
Tina Tatay dice
Buenos días Pere. En este caso mi compañera ha usado Photoshop para crear su panorámica porque es el programa que domina. Pero Kolor Autopano es uno de los programas para montar panorámicas que solemos recomendar junto con otros, que además son gratuitos. Aquí los tienes si deseas consultarlos, un saludo: https://www.dzoom.org.es/programas-para-hacer-fotos-panoramicas/
Javier dice
Muy Buena nota, gracias por enseñar!
andertxo dice
Gracias. Qué gran idea esta sección.
Siempre he pensado que ésta es una forma muy buena para aprender. Es complementaria a la lección magistral o al artículo-tutorial, sí. Pero aporta los detalles y cuestiones que surgen a la hora de la ejecución práctica de la fotografía así como a darnos cuenta de detalles de las mismas, a «ver» cosas en una escena que de otra forma fácilmente pueden pasarnos desapercibidas.
Seguid por esta senda,también.
Eskerrik asko
Zirbio dice
Gran artículo, me encanta que entréis tan de lleno en el apartado de la edición
Marisol Gorostizaga dice
Woooow!!Excelentes tips.
Me mantuvieron todo el tiempo super atenta.
Conforme avanzaban más, mas me encantaron.
Son los mejores que he visto referente a este tema.
Muchas gracias
Silvina dice
Interesante artículo. Muchas gracias por compartir!
nir dice
Bumm! excelente tutorial, muy interesante ver la «manera de pensar» el proceso.
Consulta, que diferencia hay cuando separas las frecuencias, en la de textura, usar el filtro de paso alto y tu manera?
Gracias por la enseñanza!
Jorge Salcedo dice
Despues de leer todos los pasos para «mejorar» un paisaje me pregunto donde termina la fotografia y empieza la pintura digital.
Es necesario modificar a tal extremo una foto, en este caso panoramica?
Tal vez por venir de la fotografia analogica entiendo que un paisaje sale de una o no sale. Cuado mas modifiquemos el archivo original mas nos alejamos de la realidad.
Tiene sentido mostrar algo que no es real?.
Hacea unos años un famoso fotografo Pedro Luis Raota hacia exelentes fotos de «cocina», esa era su principal critica. Pero eso no significaba que sus fotos no fueran excelentes, pero estaban todas «armadas».
Vale la comparacion para significar que cuanto mas tengamos que intervenir, ya sea en la toma o posterioriormente en el achivo, mas nos alejamos de la realidad.
Hoy la fotografia paso a ser una gran mentira. No obstante cuando se trata de fotografia publicitaria, etc
….vale todo.
Noemí León dice
El primer error es asumir que una fotografía que sale directamente de cámara es «la realidad». Esa realidad se distorsiona y se deforma increíblemente tan solo con el objetivo que estamos utilizando.
Si te tomo un retrato en primer plano con un gran angular y te sale una narizota desproporcionada, ¿qué es más real, que la deje tal cuál sale, o que altere la fotografía para corregir la deformación de lente y paliar esa deformación?
Te puedo asegurar que estirando la perspectiva, la fotografía resultante se acerca mucho más a la realidad que la panorámica aplastada original. Y aun así se hace imposible poder plasmar la inmensidad de ese paisaje satisfactoriamente en una fotografía.
Así que, ¿qué es más real entonces? ;)
Luis Clúa dice
Lo que no me gusta es la deformación del paisaje. Las montañas laterales aparecen mucho más altas que las de las tomas parciales, el río parece más ancho y adquiere una curvatura que no tiene, el valle parece más profundo, las nubes están comprimidas. Quizás yo sea demasiado purista, pero cuando hago panorámicas, tengo en la pantalla del monitor alguna toma parcial cara comparar y conservar las proporciones de las cosas. Con unos pasos parecidos a los tuyos, lo único que yo hago es justamente lo contrario, compensar la deformación que se produce al empalmar las tomas parciales.
Si el paisaje era plano, quizás no era la toma adecuada, te subiste a una roca pero no fue suficiente. Siempre que vamos de excursión nos encontramos con dificultades de este tipo.
El color lo encuentro exagerado, pero como tú misma dices “para gustos, colores”.
Al margen de mis discrepancias, os felicito por vuestros artículos. Muy didácticos y útiles para divulgar esta afición-profesión-adicción que tenemos en común.
Gracias por vuestra dedicación.
Noemí León dice
Gracias por compartir tu opinión! El problema es que las tomas parciales tampoco pueden tomarse como referencia, porque están hechas con un gran angular, el cuál también aplana, y mucho, todo el paisaje. Así que en realidad lo único que puedes tomar como «referencia real» es tu recuerdo del paisaje. Saludos!
Luis Clúa dice
Añado.
Los que somos aficionados a las panorámicas, a veces abusamos de un vista demasiado amplia. En algún artículo he leído que a veces es mejor limitar esa amplitud, aunque la tentación nos vence. En el caso del ejemplo empleado, estaba «Cantado» que la toma era de montaña a montaña, encuadran perfectamente, pero como en este caso, el resultado es que a veces perdemos lo detalles que pueden ser más importantes que abarcarlo todo.