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HDR: Midiendo la luz y Disparando en modo Bracketing

En un artículo anterior explicábamos cómo debías configurar la cámara tanto si ibas a hacer fotografía HDR con ayuda de un trípode como a pulso.

En este artículo te explicamos cómo hacer la mejor medición de la luz para aprovechar lo mejor posible el rango dinámico de tu cámara.

Si quieres sacar todo el partido de tu equipo a la hora de hacer fotografía HDR, no te pierdas este artículo.

Introducción

Hace algunos días escribía un artículo en el que te explicaba cómo debías configurar la cámara a la hora de disparar para hacer fotografía HDR. Fuisteis muchos los que me escribisteis para preguntarme con más detalle sobre el mejor modo de medir la luz. Por ello, he decidido profundizar un poco más en la materia para enseñarte a medir correctamente y sacar todo el partido a tu cámara y que puedas hacer mejores fotos HDR.

El origen del problema: nuestro rango dinámico es limitado

Si recuerdas, la base de la fotografía HDR se encuentra en resolver el problema de la limitación del rango dinámico de nuestra cámara, menor que el que perciben nuestros ojos y culpable de muchas de las decepciones que como fotógrafos nos encontramos muchas veces cuando revisamos nuestro trabajo y descubrimos que lo que nuestra cámara ha captado se parece poco o nada a lo que veíamos en el momento de hacer las fotos.

Ya explicamos cómo la solución residía en realizar diferentes tomas de la misma escena con exposiciones diferentes, de forma que la unión de las tomas cubriera el rango dinámico completo de la escena.

Cuando trabajamos con un trípode y el número de tomas que podemos realizar es teóricamente ilimitado no nos encontramos mayor problema con la medición, ya que al final, si no lo hacemos extremadamente mal, vamos a conseguir cubrir correctamente el rango dinámico.

Pero, ¿qué ocurre cuando estamos haciendo HDR sin trípode? Si recuerdas, para poder disparar a pulso realizando exposiciones para HDR estabamos limitados por el número de disparos que permitiera el bracketing de nuestra cámara y la diferencia de EV entre ellas.

En modo bracketing la limitación es aún mayor

En muchas situaciones este rango cubierto en modo bracketing puede resultar insuficiente o muy justo, y si no medimos correctamente, aunque aumentaremos el rango dinámico, probablemente perdamos mucha información al realizar las tomas con una exposición incorrecta que podríamos haber recogido de otro modo. Por ello, es fundamental que la medición sea muy fina.

Cuando disparamos en modo bracketing, lo que estamos haciendo es ampliar el rango dinámico que recoge nuestra cámara en función del número de disparos que permita el bracketing y la diferencia de EV que establezcamos.

Por ejemplo, en mi cámara el modo bracketing me permite 3 disparos y el diferencial de EV es de 2. Esto significa que voy a conseguir ampliar el rango dinámico en 4 EV trabajando en modo bracketing.

Así que, lo que debemos hacer es recoger en la toma con menor exposición el detalle completo de la zona más iluminada, de modo que garanticemos que disponemos de una toma sin zonas quemadas cuya información nos interese.

Bracketing para HDRLa pregunta es: ¿cómo lo conseguimos?

Usa la medición puntual

Ya te expliqué que el mejor modo de medición con el que cuenta tu cámara para determinar la exposición en este tipo de situaciones es el modo de medición puntual. Con él puedes saber cual es el tiempo de exposición que necesitas para exponer correctamente una zona muy concreta de tu foto con una apertura prefijada.

La idea es que midas la luz en el punto de máxima iluminación de la escena. En el ejemplo que ilustra este artículo, la zona con más iluminación estaba en el cielo al otro lado de la ventana.

Usa la compensación de exposición

La cuestión es que, en mi cámara, el modo bracketing hace una foto correctamente expuesta, otra subexpuesta, y otra subexpuesta. Esto significa que midiendo en el máximo punto de luz, la foto subexpuesta no me aportará ninguna información útil, ya que todo está más oscuro, lo que significa más ruido.

La clave está en utilizar la compensación de exposición a la hora de disparar. Simplemente debes hacer unas pruebas para familiarizarte con tu cámara. En mi caso, he podido comprobar que en mi cámara, con una compensación de exposición de +3EV, midiendo en la zona de más luminosidad y disparando en modo bracketing, la foto subexpuesta recoge correctamente la zona más iluminada sin quemarse. A partir de ahí, se que en las otras tomas, con una exposición mayor, voy a recuperar información de las zonas más oscuras de mi fotografía.

Si no estás familiarizado con el control de compensación de exposición de tu cámara, te recomiendo que repases este otro artículo donde te explicamos cómo funciona.

A la hora de hacer estas pruebas, el histograma de la cámara te será de mucha ayuda, y más aún si tu cámara cuenta con una función que muestre las zonas sobreexpuestas.

En la foto del ejemplo, medí en la zona del cielo sabiendo que podía prescindir de ciertos puntos de las nubes en las que no deseaba mantener información, por lo que no me importaba que se quemaran.

Sobreexposición

Usa el bloqueo de la exposición o dispara en modo manual

Por último, simplemente comentarte que tienes dos opciones (si tu cámara lo permite) a la hora de medir y disparar.

Si tu cámara cuenta con una función de bloqueo de la exposición, puedes disparar en modo de prioridad a la apertura bloqueando la exposición.

Para ello, simplemente tienes que medir la luz en el punto de máxima luminosidad, fijar la exposición (en mi cámara mediante un botón con la etiqueta AE-L/AF-L), reencuadrar y disparar.

Si no dispones de la función de bloqueo de la exposición o simplemente prefieres disparar en manual, no tienes más que fijarte en el valor que te da la cámara para el tiempo de exposición al realizar la medición y ajustarlo posteriormente antes de realizar las tomas.

Fácil, ¿no?

Una vez entendido el mecanismo, ponerlo en práctica es extremadamente sencillo. Y te recomiendo que lo hagas, porque de otro modo puede que estés utilizando el modo de bracketing de tu cámara pero no midas correctamente la luz, con lo que, aunque amplies el rango dinámico de la escena, al no haber expuesto correctamente es probable que pierdas información muy útil que necesites a la hora de realizar la fusión.

Y como ves, en cuestión de minutos puedes hacerte con el control de tu equipo y conseguir fotos "imposibles" como la del artículo. Simplemente debes practicar un poco para controlar perfectamente el comportamiento de tu cámara en términos de medición y exposición.

¿Te animas?

HDR final

Comentarios

  1. kiwita dice:

    Muy bueno!! Lo intentaré este fin de semana a ver que se consigue. Gracias!!

  2. Pablo dice:

    Buen tutorial en el aspecto técnico que se pretende cubrir.
    Sin embargo, y dicho con el todo el respeto, dado que el blog en general me parece de gran calidad y con artículos interesantes, he de decir que el HDR mostrado como ejemplo me parece pésimo: irreal, sobresaturado, con halos…
    Flaco favor se hace a los lectores (sobre todo a los más inexpertos, y por ende más influenciables) del blog inculcando la cultura de este tipo de HDR.
    Y repito, lo digo desde el respeto, ya que me apena que un blog con el que tanto he aprendido se deje llevar por la corriente del HDR facilón en vez de concienciar a sus lectores que el HDR bien aplicado es una técnica interesante, mientras que mal aplicado no sólo no ayuda a mejorar la calidad de las fotografías sino que la empeora.

  3. dreyes dice:

    Tengo una duda con la medición de la luz. Apunto el punto con mayor iluminación cuanto tenga marcado +2 EV o es indiferente si lo tengo en -2 0 +2 EV?.
    Como mi cámara no tiene bloqueo de exposición, para hacerlo manual el procedimiento sería el siguiente.?
    Enfoco el punto que quiero (lo paso a manual suponiendo que lo hiciera en AF) y después lo paso a MF, después mido la luz en el punto con mayor iluminación, reencuadro y hago la secuencia de fotos??
    Gracias por estos manuales.

  4. mcantarero dice:

    Fantástica manual, como siempre, para que los amateurs como yo podamos entenderlo sin problemas y realizar pruebas.

  5. TOMY42 dice:

    Magnifico articulo
    Estoy aprendiendo mucho con vuestra Web

  6. konkavo dice:

    Muy buen consejo.

    Aunque no soy muy de HDR, sí que lo he intentado alguna vez y después de leer tu artículo me he dado cuenta de que lo hacía mal. Activaba el bracketing con 2 pasos de salto entre exposiciones, medía toda la escena con medición evaluativa y a disparar. Obviamente así podía estar perdiendo detalles en las luces.

    Gracias.

  7. Javier dice:

    Buen artículo, necesitaba un poco de orientación sobre el tema del horquillado ya que hasta ahora lo realizaba de manera manual.

  8. draw dice:

    muy buena explicación, a ponerlo en práctica….gracias

  9. Jose Mª Hdez Ortiz dice:

    1ª pregunta: mi camara no tiene medicion puntual,como lo hago.
    2ª pregunta: yo normalmente la fotografia hdr,sino hay mucha iluminacion la hago en modo AV con el branketing,cuando fotografia las puesta de sol,suelo hacerlo em manual,tengo el incoveniente de las altas luces del sol que luego es muy dificil arreglralas con ADCR.
    Saludos.

  10. David dice:

    Hola

    Si he entendido correctamente el articulo, en esta frase:

    midiendo en la zona de más luminosidad y disparando en modo bracketing,la foto subexpuesta recoge correctamente la zona más iluminada sin quemarse.

    quieres decir:

    midiendo en la zona de más luminosidad y disparando en modo bracketing,la foto SOBREEXPUESTA recoge correctamente la zona más iluminada sin quemarse.

    si no es asi, lo he entendido todo al reves ;)

  11. Daniel dice:

    Tengo una Nikon D3000. Mi duda es si esta cámara tiene la función de bracketing incorporada.
    Si alguien tiene el dato, por favor que me lo informe, ya que he leido el manual de la cámara y todos los menúes y no lo encuentro.
    Intuyo que debería tenerlo, ya que la D60, siendo el modelo predecesor, incluía esta característica.
    Excelente blog. He aprendido muchísimo siguiendo todos los artículos. Muchas gracias. Sigan asi

  12. Jose Luis dice:

    Pablo,

    aceptamos las críticas al tratamiento de la foto. Entendido el artículo dentro del contexto de la técnica del disparo, con la foto queríamos recoger una excena bastante común y a su vez dificil de fotografiar: una habitación con una ventana, en la que, o bien la calle sale completamente quemada, o el interior de la habitación queda completamente oscuro, como por otro lado se ve en las distintas exposiciones por separado.

    En el tone mapping posterior se ha tratado de conseguir un aspecto que no fuera demasiado irreal dentro de las opciones por defecto que aportaba el programa, ya que no era nuestra intención cubrir ese postprocesado en este artículo.

    Particularmente soy partidario de los tone mapping reales, sin halos ni colores saturados, pero como digo, la parte de tratamiento posterior la cubrimos en otros artículos.

    No queríamos que esos usuarios más nóveles se llevaran una desilusión si ante la aplicación de esta técnica y el posterior procesado “por defecto” descubren que el resultado obtenido no tiene nada que ver con el que mostramos en las fotografías que ilustran el artículo.

  13. Jose Luis dice:

    Jose Mª Hdez Ortiz,

    1) Si tu cámara no tiene modo de medición puntual, me temo que tendrás que usar el modo con el que cuente, aunque tenga más margen de error a la hora de medir la luz.
    2) En situaciones en las que aparece el sol la diferencia de luminosidad será probablemente muy alta, lo que te obligará a realizar más tomas en modo manual, como dices. Idealmente deberías contar con una toma en la que el sol no saliera quemado, porque las zonas quemadas no cuentan con información para poder posteriormente arreglarlas en ACR.

  14. Jose Luis dice:

    David,

    la frase está bien. Es en la foto subexpuesta donde debemos recoger la zona más iluminada sin quemarse.

    Si te fijas en las fotos de los distintos EVs, verás que la foto subexpuesta (-2EV) muestra correctamente el cielo, mientras que el resto de la fotografía aparece muy oscura.

    Si tratáramos de recuperar esas zonas oscuras en la foto mediante, por ejemplo, la herramienta niveles, veríamos que aparece muchísimo ruido, debido a que falta información en esas zonas.

    Al exponer más esas zonas oscuras en las tomas de 0 EV y +2 EV, conseguimos información de más calidad de las zonas inicialmente oscuras, no importando que quememos la parte del cielo y el exterior de la calle, ya que esa zona la tenemos correctamente expuesta en la toma de -2EV (la subexpuesta).

    ¿Te encaja ahora?

    Un saludo.

    José Luis

  15. Exquisito articulo

    Felicidades

    PD. Os dejo una muestra de lo logrado
    http://www.flickr.com/photos/jaimelopez/5255186083/

  16. Antonio Zayas dice:

    Acabo de enterarme de en qué consiste exactamente esta técnica y tengo mil dudas de cómo poder realizarla. Para empezar: podría alguien decirme de que forma o con qué software se puede realizar la fusión de las distintas tomas.

  17. Rubén dice:

    Acabo de leer el artículo y a ver si lo entiendo bien..

    Mi cámara no dispone de Bracketing, por lo cual tendría que ir haciendolo manualmente. Me gustaría saber si el manejo correcto sería así:

    – Mido puntualmente altas luces, compenso hasta derechear lo máximo posible el histograma sin reventar.

    – Para el resto de tomas voy bajando hasta 4 pasos no? -2 (Expuesta?) y -2(Subexpuesta)

    Que alguien me corriga si lo estoy captando mal.

    Un saludo y felices fiestas.

  18. @Antonio Zayas, si te interesa el tema, échale un vistazo a todos los artículos de la categoría HDR que hemos escrito en dZoom: https://www.dzoom.org.es/cat-60-0.html

    @Rubén, lo que haces exponer correctamente las altas luces (compensación -2EV) y, a continuación, subir 2 pasos y, posteriormente, otros 2 pasos más.

    Es decir, la toma -2EV ha de tener las altas luces correctamente expuestas, y, a partir de ellas, abrir el diafragma 2 y 4 pasos respectivamente.

    Ciao

  19. Rubén dice:

    Bueno, yo lo llevé a la práctica pero cuando uno las tomas, me aparece algo de cielo quemado, y en la toma -2 miré el histograma y no llegaba a reventar las luces..

    A que puede ser debido? Las uno simplemente con el HDRpro de cs5, y las nubes blancas me pierde bastante informaciín.

    Saludos

  20. Rubén dice:

    A ver si alguien me puede despejar la duda de arriba, que me tiene dándole vueltas a la cabeza.

    Saludos

  21. muy buenas explicaciones. gracias

  22. Daniel_Ivan dice:

    Que eso de la fusion de fotos? Alguien que me lo explique, si es posible con dibujitos jejeje.

  23. cronopio dice:

    Este tipo de medición viene también para poder procesar las fotos en el photomatix? Te digo porque generalmente yo hago la medición de luz en el sitio donde hay una luz media, así me garantizo de que la toma +2V recoja los detalles quemados, y que la -2V haga lo propio con las sombras. Con esto me evito los engorrosos tramites de compensar. Nosé si lo hago bien, pero me funciona en la gran mayoría de veces y tratando siempre de hacer un HDR natural ya que no me interesan las escenas surrealistas. Un saludo!

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