Aprender Fotografía es Fácil... en la Zona PREMIUM

Estabilizadores de Imagen: Las 5 Reglas Que Necesitas Saber

Probablemente hayas oído, aunque sea alguna vez, las siglas VR (Vibration Reduction) si posees una Nikon, IS (Image Stabilizer) si eres de Canon, VC (Vibration Compensation) si tienes objetivos Tamron, Mega IOS en Panasonic o Leica...

¿A que te suena alguna de esas siglas?, ¿no? En cualquier caso, recuerda que para este tipo de dudas ya escribimos un completo "diccionario" sobre el significado de las siglas por marcas.

Pues bien, lo cierto es que todas esas siglas que te he comentado hacen referencia a una tecnología cada vez más presente en la fotografía actual. Se trata, concretamente, de los sistemas de estabilización de imagen y en el artículo de hoy me he propuesto contarte lo que necesitas saber al respecto. ¿Te apetece conocerlo?

¿Por Qué Surgen los Sistemas de Estabilización?

proPhotographerExiste una regla ampliamente extendida que recomienda el empleo de tiempos de exposición siempre superiores a la inversa de la focal utilizada.

Es decir, si estás tomando una fotografía con una focal de 50mm, nunca dispares con un tiempo de exposición superior a 1/50s.

Por tanto, a medida que aumenta la focal de tu objetivo, se eleva también la velocidad de seguridad a la que deberás disparar para asegurarte la obtención de buenos resultados.

¿Por qué aparece esta velocidad de seguridad? Pues porque, de no respetarla, podrás obtener una foto trepidada, como consecuencia de la vibración que involuntariamente transmites a tu cámara al sujetarla, salvo que tengas un pulso de acero.

Además, con los cada vez más densos sensores que presentan cámaras como la Nikon D7000, esta velocidad de "seguridad" en el disparo para evitar la trepidación ha de elevarse más de un 50%.

Así que, para evitar vernos obligados a disparar a velocidades que puedan resultar elevadas para los resultados que pretendemos obtener, es, precisamente, para lo que surgen los distintos sistemas de estabilización.

¿Para Qué No Sirve?

Congelar imagenLo que se encarga de corregir el sistema de estabilización es el movimiento (involuntario e indeseado) del fotógrafo. Nunca se puede pretender que este sistema paralice al sujeto fotografiado.

Si lo que pretendes es "congelar" el movimiento del sujeto fotografiado, recuerda que lo que deberás hacer es reducir el tiempo de exposición.

Ten en cuenta que el hecho de poder ampliar el tiempo de exposición, al utilizar estos sistemas de estabilización, también da más tiempo al sujeto fotografiado a poder salir movido en la foto.

Por lo que, a veces, deberás reducir el tiempo de exposición, aunque el sistema de estabilización te ofrezca la posibilidad de emplear tiempos más largos, para evitar movimientos indeseados en la fotografía.

¿Cómo Funciona? Existen 2 Variantes

La base de funcionamiento es sencilla: existe un elemento que detecta el movimiento de la cámara y trata de contrarrestar éste para que la imagen que llega al sensor esté correctamente "estabilizada" y se evite, de este modo, la trepidación.

Sistema VC de TamronEste elemento que detecta el movimiento suele estar dividido en un par de componentes, uno de ellos destinado a la detección del movimiento en el eje horizontal y el otro en el eje vertical.

Una vez detectado el movimiento, es momento de contrarrestarlo y es donde surgen las dos variantes de sistema de estabilización:

  • Óptica: A través de uno o varios cristales situados en el objetivo, se corrige la incidencia de luz que se dirige al sensor. Es el método más efectivo, pero también el más caro. Es necesario adquirir objetivos con este sistema para disfrutar de sus ventajas. Marcas como Nikon, Canon, Tamron (en la imagen superior), Panasonic o Leica incorporan este sistema.
  • Mecánica: El movimiento detectado es comunicado al cuerpo de la cámara, que efectúa un desplazamiento del sensor para corregir este movimiento. Es una variante más barata, ya que se encuentra a nivel de cuerpo, pudiendo ser aplicado a cualquier objetivo que se acople. Sin embargo, el nivel de compensación de la vibración también es más reducido. Este sistema es más propio de marcas como Sony, Olympus, Casio o Fuji.

Una vez que conocemos cómo funciona, para qué sirve y también para qué no sirve, veamos algunas "reglas básicas" de uso.

#1 Úsalo Sólo Cuando Lo Necesites

TeleobjetivoSe trata de un sistema cada vez más presente en todos los objetivos. Incluso en los nuevos objetivos de kit Canon o Nikon (Nikkor 18-55 VR, Canon 18-55 IS...) ya los incorporan.

Por ese motivo, por su amplia presencia, se tiende a dejar permanentemente activado, aún cuando existe una considerable variedad de tomas en las que no aportará nada a tus fotografías.

Más bien todo lo contrario, estropeará tus bokehs (eliminando la posible regularidad buscada en éstos), podrá introducir aberraciones a tus fotografías (no en vano, estás introduciendo un cristal más), limitará la duración de tu batería, etc.

Si vas a emplear un tiempo de exposición inferior a 1/500s (salvo que tengas un supertele y te hayas gastado una auténtica pasta en el sistema de corrección) el sistema de compensación no te aportará mejoras, así que apágalo. Lograrás resultados más predecibles y tu batería te lo agradecerá.

#2 Usa Apropiadamente el Modo Normal y Modo Activo

Fotografía en cocheLos nuevos sistemas de estabilización incluyen la posibilidad de elegir entre dos modos de compensación: el normal y el activo.

¿Cuál es la diferencia entre estos modos? Muy sencillo, el modo normal es el más apropiado para movimientos aleatorios, como los que se producen al coger la cámara a pulso.

Por contra, cuando estás fotografiando desde un coche, un tren o cualquier tipo de plataforma que te está desplazando en una determinada dirección, resulta más recomendable el modo activo.

El uso de este modo, permitirá a tu sistema de estabilización ser más preciso en la compensación del movimiento.

#3 Apaga el Sistema de Estabilización Con Trípode y En Ráfagas

Con TrípodeProbablemente la regla que ya conocías era la de deshabilitar el sistema de corrección cuando montes tu cámara sobre un trípode. Así que no diré nada más al respecto.

Añadir también el hecho de que cuando te dediques a disparar ráfagas (con un tiempo de exposición suficientemente bajo) también apagues el sistema de estabilización.

¿Por qué? Pues porque ralentizará las tomas y no aportará nada positivo a tus fotografías. Los tiempos de exposición que suelen emplearse en ráfagas hacen que el uso de sistemas de compensación sea más un lastre que una mejora.

#4 Lee Detenidamente el Manual de Tu Objetivo

Sé que no es un consejo "mágico", pero los que me conocen saben que es la primera de mis recomendaciones cuando compran lo que sea, incluso un destornillador ;)

Así que, ya sabes, sólo así podrás descubrir otros consejos exclusivos de tu objetivo, las posibilidades del sistema de estabilización del que dispones, si dispones de varios modos de estabilización, etc.

#5 Practica y Pruébalo Hasta Dominarlo

El último consejo, como siempre, es que lo pruebes, que conozcas tu equipo.

Sólo así podrás tener ciertas garantías de saber cómo actuar cuando te encuentres ante una toma en la que sea necesario emplear o no el sistema de estabilización, y, de ser el caso, hacerlo en un determinado modo u otro.

¿Y tú?, ¿tienes algún consejo o "regla de oro" que darnos para mejorar en el uso de los sistemas de estabilización de nuestros objetivos o cámaras?

Enlaces Relacionados

Comentarios

  1. Chileno dice:

    Interesante…mi cámara cuenta con 4 modos (su zoom es de 35x) y siempre lo uso en modo Continuo y funciona de maravilla, es de 4.5 pasos y aunque no sé qué significa eso, parece ser lo que lo hace superior (he léido eso y lo
    destacan).

    MODOS:

    Continuo: funciona perfecto pero imagino que estabiliza mientras apunto a cualquier cosa que se cruza por delante.
    Disp. Simple: Pienso que lo ahce sólo al tomar la foto, pero no estoy seguro.
    Desp. Horizontal: Corrige el movimiento horizontal (en un barrido tal ves?)
    Off: Apagado, obvio.

    Me interesa mucho ahorrar batería, es más, desactivo todo lo quegasta energía para este efecto. Y esto del IS continuo de poder deshabilitarlo sería bueno en ocasionas para ahorrar energía.

    Probaré los demás modos a ver que tal ya que sólo supongo su uso.

    saludos.

    Me orientarían srs de Dzoom en esto?

    Gracias.

  2. Anasempere dice:

    Hola, mas que un comentario una pregunta. ¿Que se debe hacer cuando se dispare con flash, activar o desactivar el estabilizador de imagen?
    Gracias.

  3. Guillermo dice:

    Se olvidó comentar que olympus estabiliza todos sus objetivos. La estabilización la proporcionan sus cámaras.

  4. olugario dice:

    Bueno, mi comentario va dirigido a quienes compramos cosas o equipos y no nos gusta leer el manual.
    Yo he sido o fui uno de esos que desdeñaba leer dichos manuales, pero cuando compré mi cámara digital no tuve mas remedio que hacerlo y esto me dejó una buena enseñanza: los manuales no están hechos para rellenar la caja del producto, son para saber utilizar el producto que compramos. NO le tengan miedo, se que es una literatura muy magra, pero lo importante es que nos permite conocer , operar y manejar los productos. La mejor forma de hacerlo, es por capítulos o temas. Mantengalos siempre guardados, para no llevarnos sorpresas después.

  5. papayors dice:

    No termino de entender la regla del empleo de tiempos de exposición siempre superiores a la inversa de la focal utilizada. ¿Podríais poner algún ejemplo más?
    Gracias…………..Jose.

  6. elnico dice:

    Hola, creo que hay una parte que puede traer errores de interpretación y es la siguiente: “Es decir, si estás tomando una fotografía con una focal de 50mm, nunca dispares con un tiempo de exposición inferior a 1/50s.”

    Creo que justamente sería correcto disparar con tiempos inferiores a 1/50 cuando utilizamos una focal de 50 mm. Siendo que los tiempos serán cada vez menores a medida que incrementamos el denominador.

    La página es excelente.

    Saludos
    Nico

  7. Mingo dice:

    Hola, muy esclarecedor el artículo sobre los sistemas de estabilización. El punto que considero más importante como bien mencionas es saber cuando usarlo. Mientras tanto mejor tenerlo desactivado. Saludos.

  8. Enrique dice:

    Gracias por la gran ayuda que me dieron,Aclare muchas dudas que teni’a. Soy de Uruguay y me gusta mucho la fotografia.

  9. Astorga dice:

    Siempre hay algo que aprender. Un novato (como yo) siempre tiende a dejar funcionando el estabilizador, pero después de leer el inciso # 1, voy a tener en mente la oportunidad de apagarlo pues me gusta el Bokeh. Gracias.

  10. el estabilizador puede sacarte de un gran apuro pero aveces se me ha olvidado apagralo y la vateria dura la mitad y el visor te marea

  11. Antonio Gomez dice:

    Un apunte, ->

    #1 Úsalo Sólo Cuando Lo Necesites

    (no en vano, estás introduciendo un cristal más)

    No conozco ningún sistema, en el que activar o no la estabilización, introduzca un cristal más dentro de la lente, lo que si hace que se mueva o no, pero no lo añade.

    En cuanto a la regla de la inversa de la focal, en realidad es una idea aproximada, dependiendo del pulso de cada uno. Se debe a que los objetivos más angulares, cubren más ángulo, por lo que un movimiento ajeno, causará un “desplazamiento” menor en la imagen, mientras que en un tele, que abarca pocos grados, cualquier mínimo movimiento, hará que la imagen se desplace bastante.

    Yo creo que si el objetivo lo trae, es mejor ponerlo el 100% de las veces siempre que no esté la cámara en trípode y a menos que se busquen fotos deliberadamente trepidadas, en ráfagas… pues el algoritmo del sistema funciona independiente de la cámara, por asi decirlo, si haces una exposición de 5 segundos y está activado, seguirá funcionando, a pesar de que la cámara esté exponiendo,ya que son sistemas independientes, por último, la cuestión de baterías, que es el único contra, pues se busca una de repuesto y ya está

    Saludos

  12. @elnico, tienes toda la razón. ¡Corregido!
    Muchas gracias.

    Ciao

  13. Panachrome dice:

    Bueno, quería comentar que PENTAX también tiene estabilización, en este caso en el cuerpo de la cámara (y que por cierto va de fábula :) )

    Un saludo.

  14. Andres Escobar dice:

    Antes de postear, he leido las respuestas, para ver si alguien lo había dicho ya…
    Si eres de números, está claro que la respuesta de elnico es esclarecedora en cuanto a explicar lo de los tiempo sde exposición:

    “elnico hace 2 dias
    Hola, creo que hay una parte que puede traer errores de interpretación y es la siguiente: “Es decir, si estás tomando una fotografía con una focal de 50mm, nunca dispares con un tiempo de exposición inferior a 1/50s.”

    Creo que justamente sería correcto disparar con tiempos inferiores a 1/50 cuando utilizamos una focal de 50 mm. Siendo que los tiempos serán cada vez menores a medida que incrementamos el denominador. ”

    Pero para los que a diario estamos con la fotografía, el haber cambiado el concepto que para mi estaba claro en un principio (tiempo de exposición inferior a 1/50s ) me ha hecho confundir…
    Si hablamos de que el tiempo no debe de ser inferior a X está bien expresado, independiente de como se ecriba dicha referencia a velocidad de obturación.
    Por tanto, creo que estaba bien escrito desde el comienzo… ;-)

    Un saludo… y a seguir… ;-)

  15. Astorga dice:

    Para papayors: Espero que “elnico” no se ofenda por simplificar su comentario: tengo entendido que el tiempo de exposición debería ser similar a la distancia focal, es decir, disparar con 100 mm requerirá un tiempo de 1/100, con 300 mm sería 1/300 de segundo aunque claro que son solo valores para una rápida referencia y sin tomar en cuenta otros factores como el ISO o la apertura focal.

    • cachimba dice:

      a ver si nos entendemos la velocidad de obturacion o tiempo de exposicion siempre sera mayor a la distancia focal, ejemplo .distancia focal 150 mm velocidad de obturacion o exposicion 1/150 o mayor .

  16. Chileno dice:

    mmm, acabo de revisar y veo que hay mucha confusión en este tema, da para mucho más.

    DZoom orienta algunos tópicos a fotógrafos con equipos profesionales y creo que quienes más leemos acá, somos aficionados con equipos de aficionados, queriendo obtener fotos como profesionales haciendo intentos infructíferos por las características de nuestras compactas.

    saludos.

  17. Monx dice:

    Según se comenta en el artículo, consejo #1 “El estabilizador estropeará tus bokehs (eliminando la posible regularidad buscada en éstos)”…
    No lo entiendo, para nada. Cómo puede afectar el enfoque-desenfoque el tenerlo activado o no?
    Y ahora pensándolo, me surge otra duda, el estabilizador puede introducir aberraciones ya que se está introduciendo un cristal más… Pero si lo desactivo, el cristal se retira? Yo diría que en mis objectivos NO se retira nada de ahí. Claro que nunca los he abierto por la mitad para verlo!!!

    Un saludo

  18. @Monx, todos los posibles “defectos” o aberraciones que puede introducir se deben al uso de uno o varios cristales y demás elementos del sistema de estabilización que, al suponer un cambio en la luz que se arroja sobre el sensor, puede originar estos problemas.

    Ciao

  19. jcn dice:

    Para Astorga, no seras de Astorga por casualidad,
    Un saludo.

  20. @Andres Escobar, tienes toda la razón. Lo que quiero decir, en cualquier caso, es que si tienes una focal de 50 mm, no dispares a 1/40, 1/30, 1/20…

    Con esa focal, debes disparar siempre “por encima” (menor tiempo de exposición) de 1/50, esto es 1/60, 1/70, 1/80, etc.

    Ciao

    • cachimba dice:

      esto es correcto lo que pasa que la confucion viene porque en fotografia los numeros se leen al reves cuanto mayor es el numero ,menor es el tiempo de exposicion ,se entiende no

      • dariovdb dice:

        tú debes de ser de los que creen que Confucio inventó la confución ¿no?

  21. gpaul dice:

    @Javier Lucas, de acuerdo contigo, no dispaers a 1/20 a menos que el pulso sea bueno y sepas cual es el limite, por ejemplo 1/8 con tecnicas de respiracion y todo lo demás… Pero respecto a si la focal es de 300mm el minimo seria 150, clarisimo.
    Un saludo.

    • cachimba dice:

      si la focal es 300 mm el tiempo de exposicion debe ser 1/300 o mas

      • Esa sería la recomendación si no contases con sistemas de estabilización. Si tu objetivo dispone de un sistema de este tipo podrías incluso a disparar a 1/80 seg con bastantes garantías de que tu movimiento no va a ocasionar trepidación en la toma.

  22. SR dice:

    Pentax, al igual que Olympus, estabiliza los cuerpos. Yo tengo objetivos estabilizados y no noto que su sistema mejore el que lleva la cámara. Las diferencias son inapreciables.
    Aparte de su mayor coste, otro inconveniente de los objetivos estabilizados es su mayor peso.

    Un saludo

  23. juanfgermano dice:

    juanfgermano hola estuve leyendo todos los topicos y comienzo a ver la diferencia de una camara digital con respecto a una analogica .hace 10anos podia sacar con una canon ftb en una gruta sin flash ,a baja velocidad y no me salia movida ,y eso que son maquinas pesadas . no use tripode .ahora son mas livianas y e visto que a pesar de que tengo mas edad ,60anos,con lsa digitales no me salen movidas.todas esas formulas me parecen bien pero debo juntarlas con la sesibilidad iso y el diafragma .. saludos a todos ya que es la primera ves que escribo.gracias

  24. mayestic dice:

    Respecto a lo del doble de la focal, ¿Tiene algo que ver el factor de multiplicación? Es decir en mi caso si tengo una focal de 150mm, que en Olympus es x2 , tengo que poner la velocidad a 1/300 en vez de a 1/150?

    ¿El estabilizador siempre está funcionando si está activo? Entiendo que sólo funciona a velocidades bajas, y que superadas ciertas velocidades bajas (que habría que saber cuales son), no será efectivo o se desactiva.

    Corregidme si estoy equivocado.

  25. @mayestic, sí está relacionado con el factor de multiplicación, pero, más concretamente con la densidad píxeles del sensor, que es de lo que realmente depende la sensibilidad de tu cámara a la trepidación causada por el movimiento del fotógrafo.

    En el caso que comentas, si el factor de multiplicación es x2, si no tuvieses estabilizador, probablemente tendrías que emplear un tiempo de exposición incluso menor que 1/300 para la focal que mencionas.

    Ciao

Opina