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Tiempos de Exposición más largos con garantías

En un artículo anterior explicamos lo que era la trepidación, cómo afectaba a nuestras fotos y cómo la mejor regla que podíamos aplicar a la hora de seleccionar la velocidad de obturación era conocer bien tu cámara para saber que tiempos de exposición elegir a la hora de hacer fotos sin que te salgan movidas. En este artículo vamos a repasar una serie de elementos que afectan a los tiempos de exposición mínimos que necesitarás para que tus fotos no salgan movidas.

Los estabilizadores: en el objetivo y en el cuerpo

Estabilizador de la cámaraCada vez son más los fabricantes que incluyen en sus equipos soluciones de estabilización. Estos estabilizadores hacen saltar por los aires la regla que relacionaba la velocidad mínima con la distancia focal, permitiendo hacer buenas fotos con tiempos de exposición mucho mayores.

En función del fabricante, el sistema estabilizador se está incorporando al cuerpo o al objetivo. Así, por ejemplo, Pentax viene incorporando un sistema estabilizador en los cuerpos de sus cámaras réflex, mientras que Canon o Nikon lo hacen en algunos de sus objetivos.

Cada fabricante utiliza además una nomenclatura para referirse a su tecnología. Así, Canon se refiere a sus objetivos estabilizados como IS (Image Stabilization), mientras que Nikon lo hace como VR (Vibration Reduction).

Para qué veáis su funcionamiento, Photodoto publicó hace tiempo un artículo con un video muy esclarecedor.

Tan solo has de tener en cuenta que si haces fotos con trípode, debes deshabilitar el estabilizador. Sin entrar en cuestiones demasiado técnicas, el estabilizador de la cámara contrarresta los movimientos de la cámara con otros que lo anulen, por lo que cuando no hay ningún movimiento, el propio sistema puede provocar vibraciones no deseadas.

La forma en que cogemos nuestra cámara

Independientemente de que vuestra cámara cuente con un estabilizador en el objetivo o en el cuerpo, la forma en que cojamos la cámara nos permitirá aplicar mayores o menores tiempos de exposición con garantías.

Cómo sujetar la cámara de fotos correctamenteEn este sentido, en dZoom publicamos hace tiempo un artículo en que te explicábamos cómo sujetar correctamente la cámara. Está en este enlace.

Y a la hora de sostener bien la cámara, no podemos dejar de recomendaros este otro artículo escrito por Natalie Norton y publicado en digital photography school donde su autora explicaba 6 formas diferentes de coger la cámara para evitar en la medida de lo posible la trepidación, con fotos muy ilustrativas de cada una de las posiciones.

Aunque el artículo está en inglés, cuenta con fotos que muestran cada una de las posturas para sujetar la cámara.

Y si no, un trípode

Si con esto y con todo no es suficiente, la mejor recomendación que podemos hacer es la de usar un trípode. Muchas son las ocasiones en las que utilizarlo, y debería ser un complemento imprescindible en el equipo de cualquier fotógrafo.

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Comentarios

  1. AVY dice:

    Hay una cosa que no entiendo.
    ¿Por que esta advertencia?
    “Tan solo has de tener en cuenta que si haces fotos con trípode, debes deshabilitar el estabilizador”
    No encuentro justificacion a esto.
    ¿Me lo podriais aclarar?

    Gracias y saludos

    AVY

    • Jesús Castellanos dice:

      Hola a todos.

      Simplemente quería añadir a lo que ya se ha dicho que también es buena idea desactivar el estabilizador cuando se realicen múltiples capturas para superponerlas por capas o para realizar un time-lapse, incluso cuando se trate de tiempos de exposición muy cortos, pues a veces el estabilizador entra en funcionamiento y varía el encuadre ligeramente en algunas tomas, lo que obliga a alinear posteriormente las capas, o puede provocar ligeros temblores en el timelapse.

      Un saludo.

      • Jesús Castellanos dice:

        oops, me equivoqué de sitio al comentar >_<'

  2. Jose Luis Rodriguez dice:

    Avy,

    sin entrar en cuestiones demasiado técnicas, el estabilizador de la cámara contrarresta los movimientos de la cámara con otros que lo anulen, por lo que cuando no hay ningún movimiento, el propio sistema puede provocar vibraciones no deseadas.

    He editado el artículo para recoger la explicación. Saludos.

  3. Volao dice:

    Buenos días.
    Tengo yo tambien una duda.
    ¿Puede trabajar conjuntamente un estabilizador de imagen en el cuerpo de la cámara con un estabilizador en el objetivo o se vuelve loco el sistema y hay que optar por uno de los dos sistemas?
    Gracias y un saludo.

  4. AVY dice:

    Ahora sí.

    Es como cuando atraque con mi barco en Almeria por fuerte oleaje, y al bajar del barco para ir al pueblo no se podia andar de pie por el pantalan flotante de lo que se movia.
    A la vuelta, y con los tumbos de la borrachera que traia, sorprendentemente andaba derecho como un señorito rumbo a mi litera, compensada la “trepidacion de la mar” con la “trepidacion de mi borrachera”.

    Ahora si. Gracias de nuevo.

    AVY

  5. Juanfran dice:

    Hola a todos!
    Tengo una pequeña duda. Antes de nada decir que soy principiante en esto de la fotografía y a lo mejor es una tontería. Estoy intentando hacer una foto a una iglesia, queriendo que en las nubes se aprecie el efecto “seda”. Coloco la cámara en el trípode, le pongo la velocidad de obturación larga (mayor tiempo de exposición) y, si es de noche cojonudo, pero si es de día me sale la foto en blanco. he probado a variar la apertura del diafragma, a regular la exposición, con flash, sin flash, y no hay manera.
    Mi cámara es la PANASONIC FZ-18. Agradecido de antemano.
    Por cierto, como engancha esto de las fotos!!!!

    • Heco_bdn dice:

      Es normal, a plena luz del día el sensor recoge tanta luz que la foto sale quemada, he leido un post muy bueno en el que se habla de los filtros de densidad neutra, hay algunos realmente opacos que se utilizan para estos propósitos…

  6. ACALU dice:

    No sabia lo de desactivar el estabilizador usando el tripode, lo tendre en cuenta ;)

    Saludos.

  7. Paco dice:

    JuanFran para hacer ese tipo de fotos de dia necesitas lo que se llama un polarizador o mejor aun un filtro de densidad neutra de varios puntos, con ello conseguiras aumentar los tiempos de exposicion sin quemar la fotografia, ya que lo que hacen esos filtros es quitar luz por lo que la camara te dira que para conseguir una exposicion correcta deberas bajar la velocidad de obturacion o lo que es lo mismo aumentar el tiempo de exposicion. Salu2

  8. Carlos dice:

    Hola Juanfran:

    el problema de tu fotografía de día es que no puedes emplear tiempos de exposición igual de largos durante el día que durante la noche, ya que durante la noche, el tiempo que tiene que estar el obturador abierto es mucho mayor para que entre la poca luz que hay en ese momento, haciendo que todo lo que se mueva (es este caso las nubes) salgan movidas, adquiriendo un aspecto sedoso.
    Por el contrario, durante el día, la cantidad de luz es infinitamente mayor, por lo que mantener el obturador abierto el mismo tiempo hará que te salga la foto totalmente sobreexpuesta (“blanca” como dices).
    Durante el día tienes que emplear una combinación de apertura-velocidad-sensibilidad acorde con la luz que tienes y con el objetivo artístico que persigues. Por tanto:
    – cantidad de luz: mucha, por ser de día. Tendrás que cerrar mucho el diafragma y/o aumentar mucho la velocidad de obturación y/o reducir la sensibilidad de la película.
    – objeto artístico: nubes en movimiento por encima de una iglesia. Para ello lo fundamental es reducir la velocidad de obturación (mantener el máximo tiempo abierto el obturador para obtener el efecto sedoso). PROBLEMA: hay mucha luz y va en contra del punto anterior.

    ¿Qué hacer? Como tienes tres variables (apertura-velocidad-sensibilidad) adaptas dos de ellas para obtener el efecto en la tercera: aumentas el número f (es decir, reduces al máximo la apertura del diafragma), reduces al máximo la sensibilidad del sensor (de manera que se necesita más tiempo de obturación para que entre la luz necesaria que recoja el sensor). De esta manera, la cámara necesitará un tiempo menor de velocidad de obturación haciendo que las nubes salgan sedosas.
    PROBLEMA: probablemente necesites todavía que entre menos luz en el sensor. Para ello se emplean filtros neutros que en las cámaras réflex hacen que entre menos luz. No sé si la tuya tiene la posibilidad de incorporarlo en la rosca del objetivo.
    TRUCO que a mí me funcionó con una SONY DSC-W5: pon una de las lentes de unas gafas de sol delante cuando aprietes el obturador (aunque estén graduadas, la cámara enfocará). No hace falta que estén pegadas a la lente, pero sí muy cerca y quietas. Yo obtuve muy buenos resultados con el agua en ríos y fuentes (espero que tus nubes lleven buena velocidad).

    Saludos.

  9. koal12 dice:

    juanfran, normalmente cuando quieres hacer ese tipo de efectos, o bien pones prioridad por apertura ( no se si tu camara lo tiene ), o seleccionas un diafragma mas cerrado tu mismo (el mas cerrado que sea posible, tal vez f32 o f28), para asi poder poner una velocidad mas lenta, pienso que si hace un dia ventoso( se mueven las nubes rapidito ) con 4″ o 6″ tendrias suficiente para conseguir el efecto, siempre que el fotometro te de una exposicion correcta. Es mas, si realmente necesitas una velocidad mas lenta o el diafragma de tu objetivo no es capaz de cerrar mucho, compra un flitro de densidad neutra, que puede reducir hasta 3 o 4 puntos en la exposicion AV para que el fotometro te indique una exposicion correcta.

    Espero que te sirva de ayuda. Si cometi algun error ruego que me corrijan, no llevo mas de 3 meses en el mundillo de la fotografia. Gracias

  10. Volao dice:

    Buenos días.

    Mi duda es si ¿Se pueden usar el estabilizador de imagen en el cuerpo y en el objetivo a la vez o se vuelve loco el sistema?

    Hice la pregunta pero no sé si lo que contestó AVY se puede aplicar como respuesta.

    Gracias y un saludo

  11. Yo tampoco tenía ni idea de que se debe desactivar el VR cuando se usa trípode, gracias por la explicación!

  12. LMRP dice:

    Hola Juanfran:

    Yo tengo la misma camara que tu.

    El valor minimo de apertuta de que disponemos es de f/8 por lo que es bastante complicado hacer tiempos de exposicion muy largos de día, si no es con filtros de densidad neutra, que lo que hacen es limitar la entrada de luz sin afectar apenas los colores.

    Para nuestra camara los venden, son de rosca de 46 mm.

    En cuanto a lo de los valores de los demas parametros, tenemos una ventaja respecto a otras camaras, y es que podemos ver en “tiempo real” el histograma de la fotografía, por lo que no deberia ser un problema que ajustes la velocidad de obturación con un valor que haga que la foto tenga una exposición correcta.

    Lo del efecto seda de las nubes, es arena de otro costal, ya que incluso con los filtros sera dificil al tener tan limitados los rangos de apertura.

    Un saludo

  13. Jose Luis Rodriguez dice:

    Volao, no lo he probado nunca pero es probable que ocurra lo mismo y los sistemas de estabilización interfieran entre si.

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