8 Consejos para Hacer Fotografía de Deportes en Pista Cubierta que Mejorarán tus Fotos

¿Alguna vez te has enfrentado a la situación de tener que hacer fotografías de deportes practicados en un pabellón cubierto?

Probablemente si. ¿Y qué te pareció? ¿Conseguiste salvar alguna foto? Las condiciones de luminosidad y las exigencias de la velocidad de movimientos en estas circunstancias suelen jugar en tu contra.

Si alguna vez te has encontrado en una situación parecida o crees que te puedes encontrar en ella en el futuro, no te pierdas los 8 consejos que traigo para que mejores drásticamente tus fotos de deportes en pista cubierta. ¿Los repasamos juntos?

1. Prepara bien el equipo

Lo primero que tienes que hacer antes de salir de casa es preparar bien el equipo.

Es algo que deberías hacer siempre que salgas con tu cámara independientemente del tipo de fotos que vayas a hacer, pero en este caso es probable además que hagas muchas fotos en muy poco tiempo.

Por ello, presta especial atención al estado de las baterías y las tarjetas de memoria, de modo que estén bien cargadas las primeras y vacías las segundas.

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2. Elige el sitio

Dependiendo del acceso que tengas al pabellón, puede que tengas más libertad para moverte por distintas zonas o tengas que elegir un sitio concreto desde el que seguir el evento completo.

Si tu caso es el segundo, llega con tiempo suficiente para analizar bien el terreno y decidir desde dónde quieres fotografiar entre las distintas opciones que tengas. La distancia, el ángulo y la visibilidad serán factores determinantes en tu sesión fotográfica.

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3. Velocidad: 1/250 o mayor

El principal problema de las fotografías de deportes suele estar relacionado con la trepidación y con el movimiento de la escena.

La velocidad habitual para congelar la imagen en deportes parte de 1/250, aunque hay mucha gente que dispara a velocidades mayores, como puede ser 1/500.

Es bueno que estudies tu caso y hagas pruebas para ver qué velocidad te va bien y conocer así dónde están tus límites en esta situación, ya que al final dejaremos que sea la cámara la que seleccione este valor.

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4. ISO: el que te dé garantías

Probablemente ya lo hayas pensado. Si estás en un sitio que se caracteriza por no contar con demasiada buena luz y el tiempo de exposición va a ser muy reducido, vas a tener que usar un ISO bastante alto para que, en combinación con la apertura, te deje exponer correctamente.

Afortunadamente, las cámaras cada vez consiguen una mayor calidad a ISOs altos, pero si tu cámara tiene ya unos años probablemente este elemento no esté tan conseguido.

Este es el motivo de que no pueda darte un valor ISO exacto, pero si de animarte a que conozcas bien las posibilidades de tu cámara. Independientemente de las opciones que te ofrezca, prueba bien la cámara para saber con qué valor máximo de ISO te sientes cómodo a partir de su relación de ruido.

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5. Apertura: la que te deje la luz que necesitas

Te lo decía antes. Necesitarás mucha luz. Y esa luz te la dará la apertura.

El problema es que, cuanto mayor es la apertura, menor es la profundidad de campo, con lo que corres el peligro de que los elementos que te interesan de la fotografía no queden correctamente enfocados.

Muchas veces no tendrás opción: tendrás que usar la mayor apertura que te permita el objetivo y, aún con eso, forzar el ISO a valores elevados para garantizar el tiempo de exposición necesario para congelar la imagen.

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6. Si disparas en JPEG, ajusta el balance de blancos

Un problema frecuente de la iluminación artificial es el aspecto extraño de los colores que pueden llegar a recogerse con la cámara.

Este problema está relacionado con la temperatura del color y un ajuste incorrecto del balance de blancos.

Cuando disparas en JPEG, es necesario ajustar convenientemente la temperatura del color para evitar este problema, si bien existen programas como Lightroom que te permiten realizar osteriormente el ajuste de la temperatura del color a posteriori aunque el fichero esté en formato JPEG.

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7. Medición: Central en la mayoría de los casos

A la hora de medir la luz, el sistema de medición ideal puede depender enteramente de las condiciones de iluminación del pabellón.

Si hay fuentes de iluminación directas o reflejadas de tamaño importante dentro del encuadre, el uso de una medición matricial puede hacer que para exponer correctamente la fotografía, las personas que salen en la foto y que deberían ser el centro de atención de la misma queden oscuras. Por ello, en este tipo de situaciones, lo mejor es utilizar una medición central para exponer correctamente a la persona, que es la que enfocaremos y sobre la que mediremos la luz.

Si no se da el problema de luces que te comentaba antes, puedes optar con el modo de medición matricial sin problemas.

Lo mejor en cualquier caso es que hagas pruebas al principio para ver qué modo de medición responde mejor a tus expectativas.

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8. Usa el modo de disparo en ráfaga

En este tipo de situaciones no puedes esperar que los modelos vayan a posar para ti.

Siempre es complicado captar ese instante único, y puede que una jugada se desarrolle de forma algo inesperada. Por ello, lo mejor es que utilices el modo de disparo en ráfaga.

Así conseguirás hacer varias fotografías en la misma escena y podrás luego elegir aquella que mejor represente la esencia de la situación, basada en gestos o momentos.

El número de disparos y su frecuencia suele variar de cámara a cámara y, dentro de un mismo modelo, del formato en el que estés haciendo las fotos y la velocidad de la tarjeta. En este sentido, si tienes exigencias especiales, lo mejor es que hagas pruebas previamente con tu cámara para saber hasta donde da de sí con un formato y una tarjeta concretos.

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¿Me he dejado algún consejo? Ayúdame a completar la lista

Si te has encontrado alguna vez en una situación como ésta, es posible que hayas aplicado algún truco o método para conseguir hacer mejores fotos. Si es así y no lo has visto en la lista, o lo has visto y te ha funcionado, dínoslo y ayúdanos a completar este artículo. ¡Gracias!

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Comentarios

  1. fotografo1 dice:

    Espectacular ,me gusto mucho, muy intructivo, lo aplicare

  2. Creo que es mucho mejor disparar en Manual.
    Esto está basado en el hecho de que las condiciones de iluminación en interiores son normalmente iguales en toda la cancha.
    Para ajustar los valores de exposición, lo mejor es medir la luz sobre la cara de un jugador dentro de la cancha y ajustar la apertura necesaria para que, con la luz existente, la velocidad de obturación sea la necesaria para nuestros propósitos (1/500s).
    De esta forma tenemos consistencia en las distintas fotografías (Algo que si abrimos el encuadre y, por casualidad aparece un foco, seguro que nos arruinará la foto).

  3. amarjau dice:

    Otro tema importante es el encuadre. O al reves, poco importante. Ultimamente estoy haciendo bastante fotografía deportiva y practicamente la gran mayoría de las fotos tengo que reencuadrarlas luego al editarlas: medios cuerpos por la foto, elementos que sobran… El objetivo es intentar sacar la acción, como sea, luego ya se eleminará lo que sobre

  4. Soy periodista deportivo y fotógrafo ocasional, y estoy casi convencido de que, a no ser que seamos fotógrafos expertos, lo mejor es tirar en prioridad a la apertura, y elegir la más amplia que tengamos (si nuestro equipo es humilde), o un 3.5 o 2.8 si nuestro objetivo lo permite (más abierto va a ser más difícil enfocar bien). A partir de ahí, tenemos que seleccionar la ISO más baja que nos permita tirar con 1/250 o 1/500 (muy difícil que sea menos de 800 o 1600). La velocidad mínima necesaria la da el deporte; con el baloncesto, fútbol sala o balonmano puede que nos sirva 1/250, aunque con voleibol va a ser más difícil. Hay que conocer bien el deporte para saber cuando los jugadores están más “parados” sin que se pierda la sensación de acción (por ejemplo, el jugador de basket en el punto culminante de una suspensión, el de volei con el brazo armado atrás, justo antes de iniciar el movimiento hacia delante del remate, o el de fútbol sala, lo mismo pero con la pierna.
    Un truco es empezar haciendo fotos sencillas que nos salven el partido (tiempos muertos, tiros libres, jugadores hablando), y cuando las tenemos garantizadas, empezamos a buscar la “gran” foto. :)
    En cuanto al encuadre, depende del tiempo que tengamos. Si tenemos que mandar fotos rápidamente antes de que termine el partido, o nada más que lo haga, hay que cerrar cuadro, buscar las caras y los gestos de los jugadores y encomendarse al santo que mejor nos vaya. En caso de que tengamos un poco de tiempo para editar, yo recomiendo tirar en el tamaño más alto de JPG que nos permita nuestra cámara (el RAW y el fotoperiodismo son incompatibles) con cuadros amplios (que nos dan más luz, más profundidad de campo y más posibilidad de captar toda la acción susceptible de ser interesante), y después recortar la imagen buscando un cuadro creativo. SI tiramos en un tamaño grande de JPG nos aseguramos que aunque recortemos seguimos teniendo un buen montón de píxeles de información.
    En cuanto a la medición, es un misterio para mí. Suelo tirar en ponderada al centro, porque cuando he intentado puntual o matricial no he tenido resultados demasiado buenos.

  5. No es mi intencion ser negativo pero al fin y al cabo la mayoria de las criticas son negativas, desde hace un tiempo en dzoom solo han venido publicando temas que son bastante superficiales y una repeticion el uno del otro, no puede haber “x” consejos para cada situacion en particular, se supone que una persona que se compra una camara con parametros ajustables, lee comprende y aplica sus conocimientos en cada situacion, como lo hicimos muchos, parece un resetario para cada dia, cada hora y cada lugar, creo que han perdido el rumbo de lo tecnico, despues de todo la “magia” la tiene que poner el fotografo, me niego a creer que la fotografia se limite tecnicamente a lo poco que lei en unos cuantos dias y todo lo demas se redusca a las “resetas” en ningun caso me considero un buen fotografo solo soy aficionado con mi propio estilo, quizas malo, pero mio, estos tipos de consejos inducen a que todas las fotos de los que resien estan aprendiendo salgan iguales, creo que hay muchos temas interesantes aun por tratar como los tipos de tripodes, funcionamiento de las distintas partes de la camara, tipos de lentes, tipos de sensores, fisica de la luz, adelanto de lo nuevo que traen las grandes marcas, etc,etc,etc, espero que no se tomen a mal mi opinion y la tomen en cuenta, sino optare por no visitar mas la pagina por que no me esta aportando nada, saludos…

    • Me parece que optas por la fotografia con mas fundamento y es bueno pero recuerda que en este blog hay para todos y solo queda aprender a seleccionar lo que a titulo personal te pudiera servir.
      Lo que se considere no positivo para nuestra ensenanza podriamos hacerlo a unlado recuerda que en fotografia no todo se sabe y siempre se aprende… suerte!! Puedes checar estos webs http://www.ojodigital.com,photnet.com,500px.com,etc.

  6. A mi me pasa algo. sin la cámara percibo la cancha bastante iluminada. pero cuando he tratado de disparar la cámara en la practica es como si no percibiera la luz de esos focos.

    • Te sugiero que al tomar la foto cheques que en el visor la referencia de exposicion este correcta ( regla con un punto que se mueve hacia la derecha o izquierda ) el punto debe estar en medio, ahora para que no sufras ponla en automatico o en su caso abre el diafragma mas y aumenta el ISO aunque por experiencia te recomendaria primero leer el manual para aprender a usarla y luego a practicar todos los dias .
      Suerte!!!

  7. de_dorta dice:

    Los debates con fundamento me gustan jajjaja, Aunque uno se puede cuestionar muchas cosas, por ejemplo eso que dice Mauricio, yo me pregunto¿ eso que dice dentro de 50 años tendrá importancia? ¿Tiene importancia saber muchas más cosas, sobre trípodes, filtros, grandes objetivos etc etc? Para que ocupar la cabeza con datos que uno no necesita, es más practico saber como llegar a ellos que no tenerlos ocupando sitio y tiempo.
    Es inevitable repetir y repetir, en occidente todo lo queremos rápido, si fueras a japón para tan solo aprender a sacar agua de un pozo, es posible que estés 20 años sacando agua, haciendo lo mismo y lo se por experiencia. Paciencia todo llega, seguro que habrá muchos que por acceder a este blog zona premium pagan, otros como yo, venimos con las manos vacías, es verdad que hay artículos repes, que más da, por otro lado nos da opción a dejar nuestros comentarios, nuestros queridos trabajos, da igual sean buenos o malos, son nuestros, ¿quien dice lo que está bien y lo que está mal?.
    Ahora bien yo si que estoy indignado, porque vamos a ver,¿ y a los que no nos gusta el deporte? jajajaaj afortunadamente siempre pillas algo, y para muestra ello http://dedorta.blogspot.com/2011/10/blog-post.html
    Gracias por la atención y perdonen por el rollo,
    Sean felices, eso si que es importante, y ánimo Mauricio tu tipo de comentarios está muy bien
    Saludos

  8. juanca200 dice:

    Quizás se deberia añadir, que en muchos casos hay que tirar sin flash , porque no está permitido.

    • Es muy comun que en el periodismo no se utiliza el flash y mas aun en el deporte ya que distrae a los jugadores, para eso su equipo por lo general es profesional y de aperturas de 1.4, 1.2 ( lentes) ademas de cameras que sustenten Isos de 1,600 hasta 12,000 para lograr la foto biene xpuesta.

  9. juanca200 dice:

    Es decir sin flash y manual.

    http://www.sabatellum.com

  10. El año pasado en Open 500 Valencia de tenis vi algunas fotos de tenistas realizadas por fotografos profesionales que salian con fondo negro al golpear la pelota. No se de que forma pero eliminan el fondo de la pista y solo sale el jugador o lo que enfocan ¿cómo se hace ese efecto al realizar la foto?.

    • Una es que la apertura es 2.8 or 1.8 o hasta 1.2 y esto crea un vignete oscuridad alrededor ademas de aque probablemente le den una ayudadita con photshop

  11. Hola
    No me parece descartable, ni el artículo ni las opiniones como la de Mauricio. Porque por ejemplo, se me vienen a la cabeza esas fotos de deportes donde se capta el movimiento, dejando que la foto tenga una trepidación adrede. Ese tipo de fotos no es a lo que se apunta en este artículo, pero es una foto potable, y depende de cada uno cual se quiera hacer.
    Ahora ya aportando al ultimo título del artículo, lo que no veo que se hable es del modo de enfoque. Creo que vale aclarar que lo más práctico sería un enfoque contínuo, porque de otra manera sería imposible sacar una ráfaga con la mayoría de las fotos enfocadas

    Saludos desde Bahía Blanca – Argentina!

  12. mrmd dice:

    Es muy útil disociar el enfoque del botón disparador. Quiero decir que, si nuestra cámara lo permite como opción a configurar, es mejor que el enfoque se realice con otro botón (quizás el AEL/AFL o el Fn) que con el botón disparador. Esto obedece a que, normalmente, uno debe presionar el disparador a la mitad para enfocar y terminar de hundirlo para “disparar” la foto. De esta manera se tendría que estar enfocando con cada toma que quisiéramos hacer. Si configuramos el enfoque en otro botón podríamos enfocar una vez y hacer varias tomas sin tener que re-enfocar de nuevo.

    Propongo un ejemplo: En un partido de baloncesto enfocamos al aro. Luego solo tenemos que disparar cuantas veces creamos necesario para logra la toma de un jugador encestando. ¿Nos imaginamos buscando esa toma enfocando cada vez que un jugador esté acercando el balón a la cesta una y otra vez?

    Otro asunto: Los fotoperiodistas de deportes suelen utilizar cámaras y objetivos de altas prestaciones muy costosas pues se deben poder disparar ráfagas de 10fps y ópticas con aperturas de F2.8 en focales bastante largas. Además es imprescindible un buen manejo del ruido a ISOs altas (ISO3200 y superiores). Así que quien se quiera dedicar a este tipo de fotografía debe considerar un desembolso de dinero bastante fuerte…

  13. Es correcta tu observacion en cuanto a mejor calidad mas inversion en el equipo de fotografia. Pero no esta de mas aprender a realizar un poco de fotografia en estas condiciones lo mas importantes es tomar experiencia de este estilo de fotografia aun con las limitaciones

  14. miguelangelnicolas dice:

    Hola, yo quisiera aprovechar el tema viendo que también hay algún profesional o semiprofesional, al menos para tratar de solventar mi duda sobre qué camara comprar. Yo vengo de muchos años del mundo de la plata y ya en las tiendas de fotografía soy de esos pocos a quienes nos llaman románticos porque no nos hemos digitalizado aún y durante algún tiempo también me dediqué a la prensa deportiva. Por razones particulares y por aprovechar algo las ópticas que tengo debo decidirme por cuerpos Nikon aunque por lo que he visto desde luego Canon , como de costumbre, es también una digna alternativa, pero marcas aparte y para cierto tipo de fotografía como la deportiva y conciertos a los que también me he didicado por temporadas mi duda surge sobre qué cuerpo Nikon elegir. Inicialmente sólo había contemplado el formato DX porque viniendo del más alla es difícil pensar en un tamaño menor que 24×36 y la verdad es que los formatos menores como APS-C, claro que el precio es algo más a considerar. En mi caso y en el presente mi duda se basa en decidir entre un cuerpo D3S por más de 4.000? con sólo 12Mpx pero del que DX-Mark da muy buena valoración a todos los niveles y sobre todo en isos altos, junto con cuerpo rápido de más de 7 fps a por ejemplo un cuerpo APS-C como la D7000 que aunque semiprofesional tiene buenas prestaciones, el algún caso superiores en margen dinámico a la D3S aunque no con isos altos, claro que son 1.500?, si bien se pierde velocidad (4-5 fps) y otros detalles como la segunda tarjeta de memoria, etc.

    ¿Algún profesional que use cuerpos Nikon puede darme su opinión al respecto y compartir experiencias?

    Gracias compañeros.

    • Hola Miguel; no soy fotógrafo profesional pero si tengo algo de experiencia en deportes. Yo trabajo con una nikon D80 y la verdad hay varios puntos que son importantes.
      – Conocer la cámara como la palma de la mano para sacar el mayor provecho. “la maquina de escribir no hace al escritor” lo mismo pasa en fotografía.

      – Un lente lo suficiente para el tipo de actividad que vas a desarrollar. Ojala con una luminosidad alta o por lo menos fija en todas las distancias focales.

      – Conocer el tema; en este caso el deporte que vamos a cubrir, para así ubicarnos en los lugares adecuados para nuestras tomas.

      – El disparo en ráfaga nunca me a gustado prefiero respirar y esperar el momento. Pues la reflexión que yo me hago es si cámara puede hacer 8 fps y disparo en 1/800 tendría otras 752 opciones de disparo. La verdad yo prefiero tener la oportunidad de elegir cual es el momento. Obviamente tengo mi cámara en ráfaga por si se presenta un evento que lo amerita.

      -Tener muy claro mi encuadre, para no ser tan facilista y luego hacerlo en Ps.

      – Hacer el balance da blancos y estar revisándolo constantemente. En el caso mio (motovelocidad) varían las condiciones de luz.

      -Siempre reviso es mi exposición, mas no si la imagen esta bonita o no. Es decir reviso en pantalla es la curva de exposición. Como dicen “por revisar cada toma, se pierden la mejor toma”

      -Bueno y para finalizar; yo me compraría la D7000 y le invertiría en óptica. Ademas que toda óptica nikon por mas antigua le va a funcionar en su equipo nuevo.

      Espero que de algo le sirvan mis consejos

  15. miguelangelnicolas dice:

    Enrique muchas gracias por todas las recomendaciones, que siempre vienen bien. Llevo mucho tiempo usando los teles de Nikon y me manejo bien con el 70-200 2.8 que se agradece mucho sobre todo en interiores para deportes y conciertos, si además lo puedo seguir usando todavía con el cuerpo digital, pues mejor y me ahorro los 1.800 euros que vale nuevo. Lo del cuepo ya está claro después de las noticias de Nikon, la renovación de la D3S es la D4 que ya han presentado en el CES 2012 y que avanzó DSLR Magazine a principios de Enero, esperaremos que esté a la venta y a ver los primeros análisis de DXOMark y prensa pero creo que ahora las dudas se han disipado.

    Un saludo y gracias por las sugerencias.

  16. Hola, yo tengo un problema. De vez en cuando voy a sacarle fotos a un equipo de fútbol sala, en un estadio cubierto y de noche. La iluminación del lugar es muy pobre y ahí está mi problema: la velocidad de obturación que uso es 1/200 generalmente (si bajo la velocidad me salen movidas las fotos) y la apertura máxima que me permite mi cámara en esas condiciones es 5.6. Si subo las ISO a 1600 las fotos siguen saliendo oscuras, y si las subo a 3200, las fotos salen más luminosas pero muy “arenosas”, granosas. ¿Existe alguna solución que no sea comprarme un lente que me permita más apertura? Ojalá que siii! Si la tienen se los agradezco muchísimo! jaja
    (Yo uso una Canon T3i, con un lente EF-S 18-55 f/3.5-5.6 IS II)

    • Jose Luis dice:

      Si no puedes bajar la velocidad y tienes la máxima apertura que te permite el objetivo, lo único que queda manteniendo el ISO es tratar de eliminar el ruido por software. Hay plugins específicos que mejoran el ruido en las fotos. Prueba a ver que tal.

  17. bettypaz89 dice:

    en cuanto al modo de enfoque? veis recomendable usar un AF-C?

    • Jose Luis dice:

      Es una opcióin. Dependerá de lo bien que funcione en el objetivo concreto, pero si, te diría que probaras.

  18. pmuruaga dice:

    Consultas: Algun tutorial, tips, tecnicas para fotografíar deportes nocturnos al descubierto. Fui a sacar fotos a un partido de hockey sobre cesped especificamente. Tengo una Canon T3, objetivos de 18-55 y 75-300, flash. Es un equipo bien basico, pude sacar algunas fotos buenas, pero no mucho. No habia forma de sacar en rafaga, principalmente por el flash; al sacar de jugadas de cerca conseguia algo decente, se alejaban un poco y salian bastante oscuras para mi gusto. Trabaje casi todo el tiempo con ISO de 3200, no me anime a subir mas, pero me arrepiento de no haber probado, la apertura rondaba los 4 a 6 y la velocidad nunca pude pasarla de 1/160. Pero no me terminan de convencer.
    Gracias y saludos.

    • Jose Luis dice:

      Prueba con

      https://www.dzoom.org.es/noticia-1865.html

      No obstante, dependerás de la iluminación del campo. En esas fotos a distancia, no llegando el flash, necesitarás aprovechar la luz ambiente. Si el ISO no da más de si y la apertura está al máximo, probablemente necesites un objetivo más luminoso para poder subir la velocidad.

  19. pmuruaga dice:

    Excelente Jose Luis, muchas gracias.

  20. Cabra dice:

    Muy interesante y tocaste puntos bastante claves en al fotografía deportiva en interiores.
    Quería hacerte una consulta… hace un tiempo saco fotos en un galpon a partidos de rollerhockey (similiar al hockey sobre hielo). La cancha cuenta con reflectores (pero no puntuales)… Estoy teniendo problemas con la luz, la velocidad y el ruido de las fotos… El lugar me obliga a usar ISO 1600 o 3200, y esto en mi camara genera ruido. Generalmente disparo en 1/500 (mínimo) ya que los jugadores se mueven muy rapido.

    ¿Algun consejo o idea para solucionar el problema del ruido sin que las fotos me queden oscuras?

    Saludos.

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