Los 6 Mejores Consejos Para Congelar el Movimiento con tu Cámara Fotográfica

Algunos de los mejores momentos de nuestra vida cotidiana ocurren en movimiento: el baile de una boda, la primera vez que un niño resbala por un columpio, la nueva pirueta de tu amigo con la tabla de skate... Congelar un momento exacto y único que además consiga provocar una emoción no solo se consigue sabiendo cómo ajustar bien los parámetros de tu cámara réflex (aunque también deberás saber cómo ajustarlos)

Quédate conmigo y toma buena nota de estos seis consejos, tanto técnicos como compositivos, que te ayudarán a congelar el movimiento y conseguir capturas únicas e irrepetibles.

1. Usa una Velocidad de Obturación Rápida

Canon EOS Rebel T3 - 49.0mm · ƒ/7.1 · 1/800s · ISO 100

Cuando el objeto fotografiado se encuentra en un movimiento y lo queremos congelar dentro de nuestra captura tendremos que utilizar una velocidad de obturación muy rápida, normalmente siempre superior a 1/500. Eso sí, deberás tener en cuenta que una velocidad de obturación rápida reduce mucho el tiempo de exposición y limita la cantidad de luz que entra, por lo que las imágenes tenderán a oscurecerse.

Esto puede no ser un problema si fotografías un día soleado al aire libre, te afectará más en interiores o días nublados. En cualquier caso, es importante que contrarrestes esa posible subexposición aumentado la apertura, modificando la ISO o utilizando el flash.

Puedes utilizar el modo manual para configurar tus parámetros, pero recuerda que también puedes optar por utilizar el modo semiautomático que da prioridad a la velocidad de obturación. Este modo es el más utilizado para realizar fotografías en movimiento, pero será diferente según la cámara que utilices. Por ejemplo, en las cámaras Canon es el Modo 'Tv' y, sin embargo, en las Nikon y Sony se trata del Modo 'S'.

Este modo, en cualquier caso, te permitirá centrarte en configurar la velocidad de obturación adecuada al movimiento que vas a fotografiar pudiendo desentenderte del resto de parámetros, puesto que la propia cámara los calculará automáticamente.

Lo que es realmente difícil es saber con exactitud qué velocidad de obturación es la más adecuada para cada situación, ya que esta dependerá de la velocidad a la que se mueva el sujeto fotografiado. No es lo mismo intentar congelar a una persona corriendo que a un coche de Fórmula 1 pasando a toda velocidad. Por eso deberás aumentarla o reducirla e ir probando hasta encontrar la velocidad que más se ajuste al movimiento que buscas congelar en cada situación.

Fíjate en los parámetros de estas dos fotografías y verás cómo cambia considerablemente el tiempo de exposición utilizado para congelar el movimiento:

Canon EOS-1d X - 400.0mm · ƒ/3.5 · 1/1000s · ISO 640

Sony Slt-A77v - 280.0mm · ƒ/5.6 · 1/2500s · ISO 320

2. Aumenta la Apertura del Diafragma

Canon EOS 5d Mark II - 50.0mm · ƒ/2.5 · 1/2000s · ISO 100

La ventaja de trabajar con aperturas altas (número f  bajo) es que entrará mucha más luz dejándonos aumentar también la velocidad del obturador. Eso seguro que ya te lo imaginabas, pero lo que debes tener en cuenta es que, junto con la focal que utilices y la distancia al objeto enfocado, con la apertura del diafragma se determinará también la profundidad de campo que tendrá la toma.

Como te he comentado antes, además del Modo Manual, también puedes contar con este otro modo semiautomático: el Modo de disparo con Prioridad a la Apertura. Normalmente, vendrá señalado por una 'A' en los diales de tu cámara, como es el caso de Nikon o Sony, aunque en las Canon viene señalado con las letras 'Av'.

El problema es que aumentando la apertura del diafragma también reducimos mucho el área enfocada disponible dentro de nuestro encuadre y es probable que nuestras fotografías no salgan del todo nítidas. Así que, en función de la zona que quieras que salga enfocada dentro de la fotografía deberás optar por una apertura de diafragma más o menos abierta.

Para solucionar esto podemos hacer dos cosas. Una de ellas es enfocar en modo AF-C (servo continuo), sobre el que te contaré más cosas luego, para que el elemento que queremos enfocar aparezca siempre del todo nítido. Sin embargo, no todas las cámaras poseen esta opción de enfoque. En ese caso, la otra opción será cerrar un poco la apertura (aumentar el número f ) hasta encontrar la área de nitidez que tu captura necesite.

Nikon D4 - 290.0mm · ƒ/4.0 · 10/12500s · ISO 500

3. Controla la ISO para una Correcta Exposición

Nikon D3 - 14.0mm · ƒ/4.0 · 1/2500s · ISO 250

Como ya sabes, la sensibilidad ISO es uno de los parámetros que nos ayuda a conseguir una correcta exposición en nuestra captura. Nos permite variar la sensibilidad del sensor de la cámara réflex para que pueda captar mayor o menor cantidad de luz.

Aumentando la sensibilidad ISO también podrás incrementar la velocidad de obturación sin necesidad de aumentar demasiado la apertura de tu diafragma, evitando así la probabilidad de que salgan zonas menos nítidas o desenfocadas. Sin embargo, utilizar una ISO demasiado alta también implica el aumento del ruido digital en nuestra fotografía.

Por lo tanto, es mejor que tengas seleccionado siempre el valor mínimo y solo lo aumentes si las condiciones de luz lo requieren o si tienes que compensar necesariamente los valores de tiempo de exposición y apertura.

Canon EOS 7d - 50.0mm · ƒ/3.2 · 1/400s · ISO 500

4. Prueba a Utilizar el Flash y/o Lentes Luminosas

Nikon D7000 - 105.0mm · ƒ/13.0 · 1/200s · ISO 400

Otra buena opción que tenemos para congelar el movimiento es usar el flash. Preferiblemente es mejor utilizar un flash externo, porque podremos sincronizarlo fácilmente con nuestra cámara y nos ayudará a congelar ese movimiento, independientemente de la velocidad de obturación que utilicemos.

La clave está en ajustar la sincronización del flash al máximo, generalmente en 1/250 (aunque si tienes un flash HSS/alta sincronización podrás aumentar más la velocidad). De esta forma podremos lanzar el destello inmediatamente después de presionar el botón del obturador.  Como ves, tanto en la foto de la gota de agua de arriba como en la de la chica en la ducha, no han sido necesarias velocidades altas gracias al flash.

Canon EOS Rebel T1i - 50mm  · ƒ/2.8 · 1/180s · ISO 400

Si quieres congelar el movimiento, pero no dispones de flash externo y las condiciones de luz son muy bajas, te aconsejo que las realices con un objetivo luminoso. La luminosidad de un objetivo mide la cantidad de luz que éste es capaz de dejar pasar. Y esto dependerá, obviamente, de la apertura de diafragma.

Por lo tanto, un objetivo luminoso siempre te permitirá mayor apertura del diafragma y, por ende, mayor velocidad de disparo. Como ya te comentábamos en este artículo, estos objetivos suelen ofrecer una apertura máxima superior o igual a f/2, es decir, f/2, f/1.8, f/1.4, f/1...

Canon EOS 6d - 35.0mm (con apertura máxima ƒ/1.4) · ƒ/1.4 · 1/640s · ISO 4000

5. Usa el Modo Ráfaga y el Enfoque Continuo

A la hora de realizar tus fotografías, además de usar el modo manual o los semiautomáticos que te he comentado antes, no olvides dos cosas más: disparar en modo ráfaga y en formato RAW. De esta manera, cuando vayamos a revelar las fotos podremos elegir cual de todas nos gusta más y, al estar en formato RAW, podremos editarlas mucho mejor en el postprocesado.

Lo habitual cuando se utiliza  el modo ráfaga, es configurar el Modo AI Servo si tienes una Canon (AF-C en Nikon) ya que vamos a realizar varios disparos con el fin de obtener distintas fotografías de nuestro sujeto bien nítido. Utiliza el servo continuo siempre que puedas para mantener enfocado al sujeto mientras mantengas pulsado el botón de enfoque.

Cuando utilices este modo, debes tener en cuenta que ya no habrá confirmación de enfoque por parte de la cámara, es decir, que no sonará el pitido (en caso de tenerlo activado) ni se quedará fija la luz de enfoque. En la siguiente fotografía, podemos ver una captura realizada con éxito con este tipo de enfoque:

foto por Dale Dugdale (licencia CC) Canon EOS 5D Mark III EF 70-200mm · 200.0mm · f/2.8 · 1/2500 · ISO 100

6. La Clave para Congelar el Movimiento: La Composición

Nikon D700 - 70.0mm · ƒ/4.0 · 1/250s · ISO 200 ↯

Y en último lugar, y no por ello menos importante, te voy a hablar sobre la composición de tus fotografías en movimiento. Es cierto que puedes congelar un coche a 200 kilómetros por hora o las aspas de un ventilador encendido, pero ¿se verían tan diferentes si los fotografiaras sin movimiento? Seguramente no habría mucha diferencia, aunque la técnica estuviera bien ejecutada.

Por eso, la elección del tema que vayas a fotografiar y el momento exacto que realices la captura son la clave para conseguir un buen resultado, algo que transmita algo al espectador. El vuelo de un pájaro, una botella estrellándose contra el suelo o un globo explotando, son ejemplos de momentos únicos que transmiten esa fugacidad que buscas congelar. Por este motivo, es una técnica que se suele utilizar mucho en fotografía de deportes, vida salvaje o cualquier actividad que implique acción.

Canon EOS Rebel T1i - 300/1mm · f/ 5.6 · 1/1250s · ISO 400

En cuanto al encuadre, debes tener muy en cuenta el movimiento que va a realizar el sujeto u objeto fotografiado, por lo que obsérvalo primero y predice cuál será su trayectoria antes de disparar tus fotografías. No te olvides de respetar (si quieres) la regla del movimiento, que es muy parecida a la de la mirada, ya que consiste en dejar espacio (o aire) en la zona hacia donde se moverá el objeto fotografiado.

Como veis, en la fotografía de abajo, se ha captado una serpiente en posición de ataque y se ha deja espacio a la derecha, que es hacia donde prevé el fotógrafo que se moverá. Sin embargo, sigue respetando la regla de los tercios, ya que el animal se encuentra dentro de los puntos de interés de la composición.

Samsung NX1 - 50.0 mm · f/3.5 ·1/30s · ISO 200

¿Te Atreves a Jugar con el Movimiento?

Nikon D700 - 35.0 mm· ƒ/6.3 · 1/250s · ISO 500

¡Ahora ya tienes los mejores consejos para atreverte a desafiar al movimiento y congelar instantes irrepetibles!

Recuerda que también puedes jugar con el movimiento variando la velocidad de obturación y el movimiento de tu cámara para obtener sujetos congelados y fondos en movimiento a través de la técnica del barrido.

Y que también puedes utilizar velocidades de obturación muy bajas (tiempos de exposición altos) para captar estelas de movimiento y dejar los fondos congelados. Todo es cuestión de ir probando... ¿Qué? ¿Te atreves?

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Comentarios

  1. Rafaa dice:
  2. David Zuma dice:

    En mi opinion es bastante importante elegir el iso apropiado, subirlo un poco para que al aumentar la velocidad el enfoque sea bueno y la luz que entre al sensor suficiente aunque sea pleno dia como en este caso, que me quedé corto con la sensibilidad y me hubiera venido muy bien haberla subido.

    http://www.flickr.com/photos/bajodetorax/4908068360/in/photostream

    Disparar en rafaga, fundamental.

    El enfoque continuo, por lo menos en my olympus E3 no es suficientemente rapido y me resta velocidad, prefiero desactivarlo.

  3. walimai dice:

    Gracias por estos consejos.

    No siempre es fácil congelar y enfocar objetos en movimiento, tanto si se mueven rápido como si lo hacen más lentamente y las condiciones de luz no son óptimas.
    Abrir la apertura del diafragma y subir el ISO todo lo posible sin exagerar el ruido suele funcionar.
    Os dejo algunos ejemplos míos.
    Empezando por una foto en exteriores… pero con una iluminación no muy fácil, con lluvia:
    http://www.flickr.com/photos/walimai/6823557409/in/photostream

  4. roskhill dice:

    Como siempre, fantastico tutorial!!!
    Mi pequeño granito de arena:
    http://www.flickr.com/photos/roskil/7107316739/in/photostream

  5. http://www.flickr.com/photos/jasonmirandes/7041136793/in/photostream

    Y sin flash…en el fútbol con un beun día le das velocidad

  6. Estoy con el compañero Rafaa: el flash, aun a plena luz del día, es de gran ayuda para congelar.

    http://www.flickr.com/photos/ramonserranophoto/4559247838/in/photostream/lightbox/

  7. JCL0562 dice:

    Todo se complica, cuando el recinto donde disparas es cubierto. Hay que interactuar continuamente con la velocidad y el diafragma.
    Las fotos que yo realizo son de balonmano, suelo dejar el iso fijado para que no suba de un determinado valor (en mi caso 1600), y luego manual el resto de las variables.
    Un saludo,

  8. Checker dice:

    Pues si, el tema de los interiores es complicado. Yo por suerte no suelo hacer fotografía deportiva en pabellones pero si que te encuentras días nublados y lluviosos en los que te ves obligado a subir el ISO a 1600 para congelar algunos momentos.

    Otro problema que hay es que para según que deportes se usan focales muy largas y también te ves obligado a subir la velocidad para no trepidar la foto. O el monopie que también ayuda.

    Congelando: http://www.flickr.com/photos/rafababot/6941798750/in/photostream/lightbox/

    O barriendo: http://www.flickr.com/photos/rafababot/7087693445/in/photostream/lightbox/

    Salu2

  9. Nape10 dice:

    Estoy de acuerdo con JCL0562, en el caso del fútbol sala, hay polideportivos imposibles. ISO 1600 es demasiado ruidoso en mi cámara.

    Os dejo una exterior

    http://www.flickr.com/photos/nape10/6981911948/in/photostream

  10. sergio_rivcam dice:

    Hola a todos. Magnífico artículo.
    Aquí dejo mi aportación.

    http://www.flickr.com/photos/sergio_rivcam/6922884272/

    180 mm, f10, 1/250 s, ISO automatico (125)

  11. Rubén Sin Apellidos dice:

    Para hacer algo decente, creo que sería necesario decir que hacen falta objetivos luminosos y una máquina con una señal ISO-ruido decente

    http://www.flickr.com/photos/gonzalez1990/6872729718/in/photostream

    http://www.flickr.com/photos/gonzalez1990/5673050773/in/photostream

  12. Gracias por los consejos!

    Aquí dejo una foto de unos gansos canadienses “aterrizando”

    http://www.flickr.com/photos/fracator84/6931050701/

    Un saludo!

  13. marc11gene dice:

    llevo un par de entradas hablando de la captura de la velocidad, podeis exar un vistazo, dzoom es una pasada, superutil, y aunque mi blog no es nada del otro mundo invito a todo el mundo a seguirlo!!

  14. Hola a todos.
    Un pequeño aporte, espero que sea de interes.
    Creo que la elección del tipo de archivo (jpeg ó raw) con el que se dispara también influye, aunque no en la nitidez y el enfoque, pero sí en el numero de tomas………….. pudiendo estropear el final de la acción por que la camara se ha “bloqueado”.
    O es un planteamiento erroneo. Gracias.

    • Tengo entendido que cuando realizas tomas con formato RAW el tiempo que tardan en procesarse y guardarse en la memoria es mas lento por lo tanto supongo que en el caso de querer realizar varias tomas el numero disminuirá, pero para tener mas certeza no esta de mas intentar fotografiar en ambos formatos y ver si el numero de tomas es el mismo o efectivamente varia.

      • Efectivamente Carlos. Cuando disparas en modo ráfaga, el mayor tamaño de los ficheros RAW hace que el buffer de la cámara se llene y no pueda seguir disparando fotografías, puesto que no las puede almacenar (ni en la tarjeta directamente, ni en el buffer intermedio).

  15. SGC dice:

    Buen trabajo, como siempre.
    Poco que añadir a lo dicho excepto que conviene saber que existen flashes que pueden sincronizar a altas velocidades con la cámara, de modo que aumentamos la efectividad incluso en entornos con mucha luz y para usarlos como relleno.

    Os dejo un par de muestras de movimiento congelado.

    Un saludo.

    http://www.flickr.com/photos/sgc-videoproduccions/6910542713/in/set-72157629404910701/lightbox/

    http://www.flickr.com/photos/sgc-videoproduccions/6910542023/in/set-72157629404910701/lightbox/

  16. SGC dice:

    Buen trabajo, como siempre.
    Poco que añadir a lo dicho excepto que conviene saber que existen flashes que pueden sincronizar a altas velocidades con la cámara, de modo que aumentamos la efectividad incluso en entornos con mucha luz y para usarlos como relleno.

    Os dejo un par de muestras de movimiento congelado.

    Un saludo.

    http://www.flickr.com/photos/sgc-videoproduccions/6910542713/in/set-72157629404910701/lightbox/

  17. sequishpi dice:

    Mi pregunta es es para tomar una foto en esas catagorias entonses se necesita una camara semi o profecional ( en mi opinion) espero una rrespuesta a mi pregunta gracias ATT?segundo.Q.

    • SGC dice:

      En mi opinión, tener una buena cámara no es imprescindible, pero casi. Es decir, te puede salir una buena foto de este tipo con una compacta baratita pero si pretendes hacer una serie de ellas y que todas sean buenas, entonces la solución es una buena cámara. No hay muchos secretos en esta modalidad.
      El auto-foco contínuo y preciso, buena ráfaga e ISO alto sin ruido es coto privado de buenas cámaras, aunque ya digo que con una compacta, mucha habilidad y algo de suerte se pueden conseguir cosillas muy dignas.

  18. Muy buen articulo y como siempre consejos.
    La verda que muchas veces nos olvidamos del valor ISO y siempre disparamos al mínimo olvidandonos del juego que nos puede dar si le añadimos a la ecuación, siempre que sea necesario claro.

    http://misfotoscbt.blogspot.com.es/

    http://www.flickr.com/photos/cabite30/

    http://500px.com/cabite

  19. Numero_12 dice:
  20. Ésta es mi humilde aportación, no llegó a congelarse la imágen pero salió bastante fria, jajaja. Es muy difícil congelar una imágen con una luz escasa y negándose a usar flash, en especial con un objetivo de kit, F 5.6; La ventaja de una DSLR es el poco tiempo de retardo entre apretar el botón de disparo y la captura de la imágen pero creo que dentro de poco esa ventaja desaparecerá, ¿verdad Iphone 4S?
    http:[email protected]/6993336972/in/photostream

  21. También ayuda seguir al objeto con el encuadre conforme pasa delante de ti…

  22. barrimol dice:

    no olvideis no abusar de vuestro iso… si subís mucho la iso, la toma saldrá muy pixelada “ruido” aúnque las camaras de hoy en dia estan muy logradas, a mí particularmente no me gusta subirla mas de 800.

    De todas maneras muy buen aporte y gracias por dedicar tu tiempo a ayudarnos ha hacernos mejores fotografos!!!

    un saludo!

  23. Como te gusta el parque del Rio Javier! ;-)

    Espero verte un día disparando por aqui!

    • Sí, la verdad es que desde que lo abrieron al público han caído unas cuantas fotografías mientras paseaba por él.

      Seguro que en alguna coincidimos :)

      Ciao.

  24. mariariera dice:

    Muy buenos consejos! Una pregunta: cómo congelar sujetos en movimiento en espacios cerrados y con luz artificial. Los ejemplos muestran casos al aire libre. Cómo se realiza la misma fotgrafía, por ejemplo, en un estadio de basquet?

    • Del mismo modo que se ha mostrado en el artículo, pero teniendo en cuenta que para que la exposición sea adecuada tendrás que subir más el valor de ISO y necesitarás una mayor apertura.

      Ciao

  25. Buenos consejos, Gracias!

    Quisiera saber si esta cámara NIKON D5100 es apropiada para tomar fotos de skate, o que cámara me recomiendan?

    • Es una cámara perfecta. Aunque lo importante, como casi siempre, será el objetivo que utilices. Procura que sea suficientemente luminoso para poder congelar el movimiento.

      Ciao

  26. Manuart dice:

    Muy bueno, como siempre! Felicidades por el tutorial. Por añadir algo, yo evitaría subir la ISO por encima de 800 o puede que la imagen quede sucia. :) Comparto!

  27. Perdonad, creo que no se que es el C en el AF-C. Yo uso Canon, esto es de Nikon??

  28. SE REFIERE ha congelar el enfoque???
    Mi camara es la 5D MAKIII con varios case de movimiento.
    Gracias las tomas son geniales, FELIZ 2015

  29. Comprendido, enfoque continuo….lo uso.
    Gracias

  30. David Aragon Aguilera dice:

    Muy buenos consejos, como siempre. me encanta la fotografía deportiva y sobre todo las fotos de bmx freestyle. En mi blog tengo unas de un campeonato de Andalucía celebrado en Antequera (Málaga) el molletazo 2014. Use una d7000 y un 24-70mm f2.8.

  31. Gerardo Florez dice:

    Buen artículo. Consejos útiles. Gracias

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