Las 8 Técnicas Clave de la Fotografía Nocturna

En el artículo anterior de esta serie, te hablé de las bases generales que tenías que tener en cuenta para adentrarte en la fotografía nocturna . Una vez ya sabemos las líneas generales de actuación, vamos a profundizar un poco más sobre este tema, y en concreto, vamos a aprender cómo realizar cada tipo de fotografía, ¿te interesa? ¡Pues adelante!

Bases teóricas de la fotografía nocturna

Para encarar el reto de la fotografía nocturna debemos conocer unos pilares básicos como:

• Las estrellas se mueven:
  en realidad, los que nos movemos somos nosotros, pero en la foto quien se mueven son las estrellas, ya que giran alrededor de la Estrella Polar en el Hemisferio Norte y alrededor de la Cruz del Sur en el Hemisferio Sur.
  Con ISO más alta nuestro sensor registra más estrellas, con ISO más baja el sensor registra sólo las estrellas más brillantes.
  Con el diafragma más abierto captaremos más estrellas que si lo cerramos.
  Para ver si tenemos una foto correctamente expuesta, no nos fiaremos de la pantalla de la cámara, sino del Histograma, ya que en la oscuridad la pantalla puede jugarnos malas pasadas, y ¡el histograma no falla!.
• Material necesario para profundizar en fotografía nocturna:
  si para comenzar decíamos que con cámara, objetivo, trípode y una linterna teníamos suficiente, si queremos profundizar tendremos que mejorar este material (no te apures, no es obligatorio). Como material importante para fotografía nocturna tenemos:
  1. Flash de mano: con geles de colores, muy baratos en ebay.
  2. Linternas: pueden ser de luz fría o cálida, lo ideal es una de cada tipo.
  3. Intervalómetro /mando a distancia: indispensable para realizar exposiciones superiores a los 30 segundos en modo bulb de la cámara, son baratos en ebay.
  4. Cátodos /hilo luminoso: para pintar en la modalidad de light painting.
  5. Batería de repuesto: la fotografía de larga exposición consume mucha batería, además las bajas temperaturas de la noche hacen que se nos agote la batería antes, por lo que una batería de repuesto no viene nada mal.
  6. Tarjeta de memoria de repuesto: como en cualquier tipo de fotografía, sería bueno tener y llevar alguna tarjeta de memoria de sobra.

Modalidades dentro de la fotografía nocturna

Dentro de la fotografía nocturna tenemos distintas "modalidades", vamos a ver como se realiza cada tipo de fotografía, y cómo actuaremos en cada caso:

1. Retratos

Para hacer retratos dentro de fotografía nocturna debemos utilizar el flash externo para iluminar a nuestro/a modelo. Sería buena idea pensar en el fondo, donde tenemos varias opciones: un fondo de luces de ciudad desenfocado con una gran apertura de diafragma no viene nada mal pero, ¡nada comparable a un fondo estrellado!.

La luz del flash, deberíamos rebotarla en un reflector o hacer que traspasara un paraguas translúcido para que fuese una luz suave, mucho más bonita para el retrato. Para conseguir un fondo de estrellas, el o la modelo debe permanecer "inmovil" por lo menos unos 20-30 segundos, por lo que intentaremos que su cara no ocupe gran parte del encuadre y que esté en una posición cómoda para evitar cualquier movimiento. Algún purista dirá que, más que retratos, son fotografías en las que aparecen personas... ¡Lo aceptamos!.

Para fondos de luces de ciudad desenfocados, los parámetros a utilizar son los básicos para retrato con flash, es decir, tener en cuenta que el tiempo de exposición no influye en la zona que está iluminada por flash, por lo que debemos ajustar la ISO y apertura para la correcta exposición de la persona y el tiempo de exposición para el fondo (al salir luces nos valdrá con un tiempo relativamente corto).

2. Light painting

El light painting o pintura con luz es una modalidad difícil. Para "pintar" con la luz podemos utilizar:

• Flash: lo utilizaremos colocando delante un gel de colores, fácil de encontrar en Ebay.
• Linterna: tenemos linternas de luz blanca, que no modifican el color del objeto iluminado, y linternas cálidas que le dan un color más "anaranjado" al objeto que iluminamos. Las linternas cálidas se utilizan para igualar los colores cálidos que nos da la contaminación lumínica de las ciudades. Así, jugando con el balance de blancos, obtenemos efectos llamativos.
• Cátodo: Luces utilizadas para el "tuning", luces de colores vistosos que nos ayudan a pintar escenarios.
• Hilo luminoso: Hilo que se ilumina de colores, se utiliza para pintar efectos como humo o para fondos o suelo.

Para el light painting como normas generales utilizaremos una ISO relativamente baja. El tiempo será lo suficientemente alto para que nos "de tiempo" a dibujar todo, ni más ni menos. En cuanto a la apertura, no tenemos mayor problema que elegir una apertura media-alta: 5.6 puede ser buena, si hay que modificarla pues cerramos -8- o abrimos - 3.5-, según las necesidades.

Como recomendación, diría que debemos armarnos de paciencia, pues el "dibujar" totalmente a oscuras y sin ver cómo va quedando nuestra obra es bastante difícil y hace que tengamos que repetir demasiadas veces para conseguir la foto deseada.

3. Nocturnas en ciudad

Dentro de la ciudad, podemos hacer algunas nocturnas un tanto especiales, podemos buscar encuadres arriesgados donde se crucen coches e introduzcamos las luces en el encuadre. Aquí, varía mucho la luz de unos lugares a otros, y además, tenemos la presencia de farolas y carteles luminosos, por lo que recomiendo cerrar el diafragma.

Las recomendaciones que creo necesarias para la ciudad, serían, en primer lugar, poca apertura del diafragma, por varios motivos, primero para no quemar las luces fuertes de farolas o la luna, segundo para conseguir el vistoso efecto de la luz con forma de estrella que conseguimos con diafragmas cerrados. Entre f/8 y f/13 lo considero buena opción. En segundo lugar, bajaría al máximo la ISO para reducir ruido ya que no la necesitamos alta. y en cuanto al tiempo, recomiendo ajustarlo para que la foto salga correctamente expuesta.

4. Estelas de luces de coches

Para captar estelas de coches desde fuera de la ciudad, un tiempo de 20-30 segundos puede ser suficiente, la ISO relativamente baja y el diafragma lo adaptaremos para conseguir la exposición adecuada. Sería interesante buscar que las líneas nos dibujen una buena composición, encuadrar con algún elemento más y no sólo las estelas, una ciudad al fondo, una vieja estación o alguna ruina cercana puede ser alguna buena elección.

5. Estelas de estrellas

Para captar el movimiento de las estrellas debemos salir del núcleo urbano, ya que, cuanto menos contaminación lumínica mejor. Cuando queremos captarlos bastante largos, debemos exponer bastante tiempo, cuando digo bastante tiempo me refiero a tiempos de entre 10-15 minutos. Otra opción sería realizar distintas fotografías y apilarlas mediante software, pero aquí explicaré la foto en una sola captura.

Los valores que propongo utilizar son una apertura generosa y un f bajo (2.8 es ideal), ya que hace que nuestro sensor capte bastantes estrellas. En cuanto al ISO, nos conviene una ISO baja (100 o muy cercano), para poder exponer durante más tiempo. En cuanto al cálculo del tiempo, procederemos del siguiente modo: tras tener el encuadre, el enfoque y todo listo hago unas fotos de prueba con la f/ elegida, con una ISO elevada (6400 es ideal para este cometido) y variando el tiempo de exposición (1s. 5s. 10s. 15s...) hasta conseguir el histograma que quiero en la foto. Una vez conseguido el histograma que nos convence, calculo el tiempo y la ISO que voy a utilizar, según la ley de reciprocidad. Dejo unas tabla que nos servirán de referencia:

En caso que la fotografía salga demasiado sobreexpuesta, actuaremos sobre la apertura, cerrando el diafragma (en caso de estar en ISO 100 y un tiempo correcto para la estela). En caso de estar subexpuesta, podemos subir un poco la ISO.

6. Manto de estrellas como puntos

Para conseguir las estrellas como puntos en el cielo, debemos hacer una exposición que no pase de un determinado tiempo. Este tiempo viene determinado por la longitud focal que estemos utilizando, y será 500/(focal*factor de recorte).

Así, por ejemplo, con mi Tokina y en FF a 11 milímetros para dejar las estrellas como puntos, puedo exponer hasta 500/11, es decir, hasta 45 segundos. En cambio si utilizo el 50mm fijo, sólo podría exponer hasta 500/50, es decir, sólo 10 segundos para que las estrellas no aparezcan como líneas.

Para este tipo de fotografía, los valores que recomiendo son, primero, una apertura lo más abierta posible, así que bajaremos nuestra f/ al máximo. Debemos subir la ISO para que nuestro sensor registre más estrellas, entre 800 y 3200 pueden ser buenos valores, incluso 4000 dependiendo de cómo soporte nuestra cámara los ISOs altos. Una vez establecidos el diafragma y la ISO, el tiempo lo calculamos con la tabla adjuntada.

7. La Luna en el encuadre

Para incluir a la luna en el encuadre, es importante cerrar el diafragma para conseguir el aspecto estrellado y para no quemar en exceso a nuestro satélite. Una f de 8-11 puede ser buena, incluso f/13 o f/16 puede funcionar. El tiempo de exposición no debe superar la regla de 500/focal para que no se mueva la Luna. Una vez determinados el tiempo y la apertura, sólo nos queda ajustar la ISO para que la fotografía quede con la exposición que deseemos. En estos casos en que el diafragma está relativamente cerrado, quizás debemos pintar con nuestra linterna los elementos de la imagen para que no salgan demasiado subexpuestos.

8. Vía Láctea

La Vía Láctea es el gran objetivo de casi la totalidad de los fotógrafos/as de la noche. Su belleza no tiene comparación y sumado a la dificultad de coincidir con ella, hace que tenga aún más mérito su fotografía.

Para fotografiar la Vía Láctea debes buscar la época adecuada. Para el hemisferio norte, de noviembre a febrero es imposible, ya que no se ve el centro galáctico, y la mejor época sería de finales de abril a finales de julio, pues la vemos durante más tiempo cada noche. En el hemisferio sur es imposible de noviembre a enero, siendo la mejor época en junio y julio.

¿Desde dónde puedes ver la Vía Láctea? Tienes que buscar sitios altos, sin apenas contaminación lumínica. Los valores que recomiendo para este tipo de fotografía pueden ser: ISO alto, lo máximo que nuestra cámara saque con un ruido medio decente, valores entre 3200-4000 o incluso 6400 para algunas cámaras de más alta gama. La apertura será, sí o sí, la máxima que nos permita nuestro objetivo, siendo 2.8 ideal. El tiempo de exposición se ajusta dependiendo de los otros 2 valores, pero nunca superando 500/focal.

Para fotografiar la Vía Láctea, un gran angular nos puede aportar ese plus de tiempo (podemos exponer hasta 40-45 segundos) que hace que nos salga una foto espectacular.

Bueno, y eésto ha sido todo por hoy. En el siguiente artículo, para continuar con esta serie, comentaré un poquito más en detalle alguna de mis fotos: los parámetros elegidos, la localización, por qué usé esos valores, etc. Hasta entonces, ¡espero ver tus comentarios!

Foto de cabecera: The Milky Way over Tevno Lake por Filip Stoyanov (licencia CC)